Ropa de mujer vikinga. ¿Qué vestían los vikingos? Las joyas no sólo servían para “mejorar” la apariencia, sino que también eran una demostración de la riqueza de la familia.

Disfraz normando (vikingo)

Los normandos son pueblos del norte de Alemania, los antepasados ​​​​de los habitantes de los estados escandinavos, que entraron en la historia como los últimos alemanes, a principios de la Edad Media. No tomaron parte activa en las incursiones de sus compañeros de tribu en el Imperio Romano, pero, como se sabe, conservaron, en la versión norteña, muchos cuentos y canciones heroicos perdidos por aquellos.

Algunos de estos alemanes del norte avanzaron desde el extremo norte hacia el oeste de la península escandinava; fueron llamados normandos; en el este de la península, los suecos se establecieron al oeste del lago Mälaren y al sur de las llanuras costeras, y alrededor de 1164 se unieron en torno a un centro religioso común y una corte real en Uppsala. Los pueblos del norte libraron sus guerras principalmente en las regiones orientales, en la costa del Golfo de Finlandia, donde también avanzaron. En la lucha con las tribus finlandesas, letonas y eslavas que vivían allí, se formó un fuerte estado oriental. Con la conquista del sur de Suecia, las islas del mar Báltico y Jutlandia, los normandos lograron un dominio exclusivo sobre el territorio de los tres modernos estados del norte.

Una vieja canción habla de un hombre libre, de barba peinada, frente abierta, con ropa ajustada, que domestica toros, camina detrás del arado, construye casas; sobre la dueña de la casa con ropa sencilla, una gorra, una bufanda sobre los hombros y joyas en el cuello: está hilando hilo fino; finalmente, sobre la clase alta: los jarls, que practican el lanzamiento de lanzas, montan a caballo y aprenden a cruzar el estrecho a nado.

La vestimenta de los normandos que se trasladaron de Normandía a Inglaterra bajo el mando de Guillermo el Conquistador nos da una comprensión completa de la alfombra, según la leyenda, bordada personalmente por Matilde de Flandes, esposa de Guillermo, en memoria de la conquista de Inglaterra.

En esta alfombra se representan hombres con chaquetas semilargas con cinturón y mangas estrechas; líderes nobles con chaquetas largas que llegaban hasta los pies, sin pliegues en la cintura. Los nobles probablemente llevaban una camisa debajo de una chaqueta de este tipo, que se empezó a utilizar entre los anglosajones; Las clases bajas de los normandos comenzaron a utilizar la camisa recién a partir del siglo XIII. Las chaquetas largas sirvieron a las personas mayores durante bastante tiempo; Los jóvenes nobles cambiaron a los de baja estatura.

El manto tenía forma rectangular; se sujetaba al hombro derecho con una hebilla o con un cordón con borla.

Al principio, las chaquetas y los impermeables para las clases bajas se confeccionaban principalmente con pieles y, a partir del siglo XII, se empezó a utilizar material de lana. Los normandos vestían pantalones largos o medias; estaban envueltos en vendas hasta las rodillas y, a veces, hasta los pies. medias largas Estaban hechos de lino, primero de un solo color y luego de rayas. Los ricos también usaban medias de seda.

Las diademas, que entre la multitud fueron reemplazadas por simples cinturones, entre los ricos estaban decoradas con costosas borlas. Los zapatos eran botines, algo así como medias de cuero, que la nobleza adornaba con todo tipo de bordados. A finales del siglo XI aparecieron los zapatos puntiagudos.

El tocado era una gorra que se ajustaba bien a la cabeza y se anudaba debajo de la barbilla. Sin embargo, también existían sombreros de piel y fieltro, con forma de paraguas y, a veces, redondos o de copa.

Los guantes se consideraban un gran lujo: solo los usaban los reyes, el alto clero y la nobleza adinerada.

Los normandos no tenían ninguna pasión particular por las joyas preciosas. Llevaban el pelo corto en la parte delantera, la mitad posterior de la cabeza estaba casi completamente afeitada y el rostro siempre estaba bien afeitado.

En el siglo XII ya se notaba un cierto deseo de lujo y la vestimenta de los nobles cambió drásticamente de forma. Una chaqueta corta y estrecha se vuelve larga y ancha. Las mangas también se hacen más anchas y largas, cayendo por debajo de las manos e inclinándose hacia atrás. Se acostumbra llevar dos chaquetas; el superior tenía ricos bordados alrededor de los bordes y el inferior se arrastraba por el suelo. Sobre una chaqueta corta, a menudo llevaban una capa de media longitud con capucha, que cubría bien el cuerpo y se abrochaba en el pecho, cuyas costuras estaban decoradas con bordados. Las capas solían estar forradas de piel.

Empezaron a usar zapatos puntiagudos; a los extremos se les dio forma de pico o cuerno. El peinado también cambió drásticamente: el cabello ya no se afeitaba en la parte posterior de la cabeza, sino que, por el contrario, se le permitía crecer lo más posible. Durante el reinado del rey Esteban, incluso aparecieron pelucas en la alta sociedad. El cabello empezó a pomadarse, rizarse y sujetarse con cordones y cintas.

En el siglo XIII volvió a producirse un cambio brusco: empezaron a llevar ropa corta; las mangas se vuelven tan estrechas que se cosen en forma de horquilla hasta el codo y se abrochan solo después de que ya se ha insertado el brazo en ellas.

La capa con capucha le llegaba hasta las pantorrillas; sus mangas parecían el final de una capa que comenzaba en los hombros y caía por la espalda. También llevaban un manto con capucha, que tenía aberturas a ambos lados hasta los hombros; su parte delantera podría lanzarse detrás de la espalda a voluntad. Las capas estaban hechas de un material de lana tosco y se usaban para montar, o de un material fino, a menudo seda, y se usaban como atuendo festivo.

Los cortesanos e incluso el rey vestían igual que la gente noble; No había trajes especiales de la corte ni ningún atuendo real especial. Este último se diferenciaba únicamente en que estaba hecho de un material muy caro y decorado con oro y piedras preciosas.

La nobleza todavía usaba sandalias que consistían en suelas de cuero con ligas de tela roja o correas doradas, que se ataban transversalmente al pie y, a menudo, cubrían toda la pierna en forma de tablero de ajedrez.

El tocado era una boina de fondo plano y visera recta. Reyes, príncipes, obispos y nobles llevaban guantes con guanteletes ricamente bordados que llegaban hasta el codo. Junto con el cabello largo y hábilmente rizado, comenzaron a usar barba y bigote. Además de los adornos para cinturones y hebillas para mantos, comenzaron a ponerse de moda otras joyas preciosas. Los signos del poder supremo eran la corona, el cetro y el orbe.

En las imágenes, cada rey tiene una corona con una forma especial. Muy a menudo: una corona decorada con piedras caras y perlas con cuatro dientes que se elevan hacia arriba; Caperucita Roja empezó a colocarse estas coronas sólo en épocas posteriores. El cetro era una vara, de aproximadamente 2/2-3 pies de largo, con piedras preciosas, terminada en una copa de flor u hoja de tridente.

Las mujeres normandas lo usaron por primera vez sobre su camisa. vestido largo, cuyas mangas eran tan estrechas que había que cortarlas por delante y abrocharlas o atarlas; Se veía una camisa blanca entre los botones o cordones. robo, vestido exterior, ajustado a la parte superior del torso; su parte inferior era muy ancha. Las mangas se ajustaban perfectamente desde el brazo hasta el codo y, a veces, hasta la mano, pero inmediatamente se abrían y caían al suelo en bolsas anchas y abiertas. Estas bolsas estaban forradas con material ligero. colores brillantes- solo los usaban mujeres del círculo más alto.

El escote, las mangas y el borde inferior de la prenda exterior estaban adornados con rayas anchas y lujosamente bordadas. Al principio, los vestidos rara vez tenían cinturones, pero uno podría pensar que la falda estaba levantada por tiras de tela.

Una imagen muestra a una señora con guantes, a los que se les adjuntan alas hechas de un material que caen al suelo. Las mujeres normandas llevaban el pelo suelto o trenzado en dos o incluso varias trenzas. La cabeza estaba cubierta con un pañuelo bastante largo hecho de las mejores telas, que incluso podría reemplazar una capa. El cuello estaba cubierto con un pañuelo de tela fina, mayoritariamente blanca, que recorría el escote del vestido y llegaba hasta la barbilla.

I. Vikingo con pantalones de piel de animal.

2. Vikingo (normando) con casco de bronce y blusa con un patrón alrededor del borde. 1 y 2 pertenecen a placas de bronce encontradas en la isla de Öland.

3, 4. Normandos con cascos de hierro y bronce. varias formas. Siglos VII - X

5. Guerreros normandos. Armadura de cuero con bordes dentados. siglo noveno Britania.

1-3. Guerreros. Medio - con una trompeta como un cuerno alpino, 1 - vestido con sagurr

4. Líder del ejército con estandarte.

Materiales utilizados en el artículo.

Sidorenko V.I. Historia de los estilos en el arte y el vestuario.

Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. "Enciclopedia ilustrada de MODA. Traducción al ruso por I.M. Ilyinskaya y A.A. Loseva

Komissarzhevsky F.P. Historia del disfraz

Wolfgang Brun, Max Tilke "HISTORIA DEL TRAJE desde la antigüedad hasta los tiempos modernos"

Bosquejo histórico

Igual que traje de mujer, ropa de hombre La era vikinga era parte de una tradición que se remonta a la antigüedad. Tácito describió la vestimenta germánica de la Edad del Hierro romana en su obra "Alemania", cap. 17:

Tegumen omnibus sagum peroné aut, si desit, spina consertum: cetera intecti totos dies iuxta atque ignem agunt. Locupletissimi veste distinguuntur, non fluitante, sicut Sarmatae ac Parthi, sed estricto et singulos artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles, proximi ripae neglegenter, ulteriires exquisitius, ut quibus nullus per Commercial cultus. Eligunt feras et detracta velamina spargunt maculis pellibusque beluarum, quas exterior Oceanus atque ignotum mare gignit.

La ropa de abrigo de todos es una capa corta, abrochada con una hebilla o, si no la hay, con una púa. Sin nada más, pasan días enteros cerca del fuego encendido en el hogar. Los más ricos se distinguen por el hecho de que, además del manto, también visten otras prendas, pero no ondeantes, como los sármatas o los partos, sino estrechas y ajustadas al cuerpo. También visten pieles de animales salvajes, los que viven a lo largo de las orillas del río -los que tienen, los que están lejos de ellos- con opción a elegir, ya que no disponen de ropa suministrada por el comercio. Estos últimos matan a los animales selectivamente y, después de quitarles el pelaje, cosen sobre la piel trozos de piel de animales generados en el océano exterior o en un mar desconocido.

Los mantos descritos por Tácito están representados en arqueología por un número sorprendentemente elevado de fragmentos, de los cuales los mejor conservados proceden de pantanos. Se trata de grandes piezas rectangulares de sarga de lana, que miden aproximadamente 8 pies x 5 pies 6 pulgadas (2,5 x 1,5 m), muy a menudo decoradas con bordes tejidos en tablas y borlas. Estas capas suelen presentarse como obras maestras del tejido, en el sentido de que sólo pueden ser permitidas por los muy ricos, pero el tejido real de las capas nunca es excepcional. Jorgensen señala que si bien los tejedores modernos pueden haber intentado producir réplicas limpias, sólo los bordes anchos tejidos en tablas de los mejores ejemplos son de calidad sobresaliente, e incluso estos habrían sido tejidos mucho más fácilmente por los tejedores antiguos que por los imitadores modernos. Muchas capas carecen de estos bordes anchos, algunas tienen bordes más estrechos y otras no tienen ningún borde; Estos tipos más simples pueden estar subrepresentados entre los hallazgos y quizás sean más típicos del manto germánico común.

Tácito insinúa que otra ropa aparte de la capa era rara entre los alemanes, y César también notó que los alemanes vestían de manera muy ligera. Algunas esculturas romanas confirman que es posible que no llevaran nada más que una capa, mientras que un número significativo de esculturas romanas representan a los alemanes con pantalones y camisas, a veces tan ajustados como los describió Tácito. Al menos en los siglos siguientes, estas prendas se convertirán en una parte integral del vestuario cotidiano.

Palabra kameez('camisa') apareció en latín hacia el final del período romano, denotando una túnica de lino ajustada con mangas largas y estrechas (Jerónimo, Cartas, Libro 64, no.II); Esta forma de vestir era muy diferente de la tradicional túnica romana holgada. La etimología de la palabra latina aparentemente conduce a través del galo a una raíz germánica, y la prenda que describe también puede haber venido de la Alemania de la Edad del Hierro. El kameez, una camisa de manga larga y corte estrecho, es en realidad totalmente coherente con el traje galo descrito por Estrabón y con la ropa germánica ajustada mencionada por Tácito. En general, un hallazgo de la época romana en Thorsbjerg, Alemania, coincide mucho con estas descripciones, aunque está hecho de buena lana y sarga de diamantes en lugar de lino; tiene solo 22½ pulgadas (57 cm) de ancho y tiene cordones en ambos lados para un ajuste más ceñido (44,45).

También de Thorsbjerg llegan dos pares de pantalones largos y ajustados (44, 46). Estos, así como un par de pantalones muy sencillos de Damendorf, Alemania, muestran esencialmente la misma construcción sobresaliente. La pernera del pantalón está hecha de una sola pieza de tela, con un corte recto en la parte posterior y un borde delantero curvo. La costura de la pierna sube hasta encontrarse con un asiento rectangular o trapezoidal separado, y una o dos piezas generalmente se juntan en la entrepierna. La banda alrededor de la parte superior de los pantalones tiene simples trabillas para cinturón. Este diseño debe haber evolucionado a partir de medias separadas que simplemente se unían con piezas adicionales de tela en la parte superior de la pierna. Ambos pares de pantalones de Torsbjerg tienen calcetines; en un par son parte del pantalón, en el otro fueron cosidos, como si fueran un añadido posterior, pero por otro lado, estos calcetines podrían reemplazar a los anteriores, que finalmente se habían desgastado. Las perneras de los pantalones de Damendorf estaban arrancadas en la parte inferior, por lo que no podemos decir si terminaron en calcetines. Pantalones y calcetines similares se representan en un fresco de un aristócrata tardorromano en Silistra, Bulgaria. Pero en tiempos de Tácito, los pantalones eran el epítome de la barbarie, por lo que el ejemplo tenía que aparecer fuera del mundo romano.

46 Patrones de pantalones de Alemania en la época romana. A) desde arriba: F.S.3684. Thorsbjerg B) opuesto desde arriba: F.S.3685. Thorsbjerg B) opuesto desde abajo: Damendorf. Escala 1:15.

Unos cuatro siglos después de Tácito, el haloromano Sidonio Apolinar describió el cortejo del príncipe alemán Segismer (Cartas, Libro 4, núm. 20):

… quorum pedes primi perone saetoso talos adusque vinciebantur; genua crura suraeque sine tegmine; praeter hoc vestis alta estricto versicolor vix appropinquans poplitibus ejerceris; manicae sola brachiorum principia velantes; viridantia saga limbis marginata punaceis…

... sus pies estaban atados hasta los tobillos con botas de cuero duro; rodillas, espinillas y pantorrillas sin cobertura; además de esto, túnicas de colores muy estrechas apenas llegaban hasta las rodillas desnudas, las mangas cubrían sólo la parte superior del brazo; Los mantos verdes están bordeados por un borde rojo...

Sidonio continúa la historia diciendo que estaban decorados con pieles. reno, lo que plantea la posibilidad de que Sigismer haya sido en realidad un príncipe escandinavo.

Al igual que Tácito antes que él, Sidonio notó las típicas capas germánicas y la ropa corta y ajustada. Estos hombres tampoco usaban pantalones, o sus pantalones terminaban por encima de la rodilla. Las mangas cortas de esta descripción corresponden a un par de túnicas sin mangas del norte de Alemania, de Obnaltendorf (47) y Marx-Etzel. La túnica de Marx-Hetzel de 34 pulgadas (87 cm) es lo suficientemente ancha en los hombros para permitir la apariencia de mangas cortas, como la describe Sidonius. Al igual que la túnica, en Marks-Metzel (48) se encontró un pantalón de lana hasta la rodilla, del mismo tipo que podría haber usado el séquito de Sigismer.

Dos descripciones de la vestimenta franca provienen directamente de la época vikinga, y las presento aquí con el fin de presentar una tradición sartorial paralela que compartió una ascendencia común con la vestimenta escandinava y existió junto a ella. Hubo contactos a largo plazo entre francos y escandinavos a través del comercio, las migraciones y las guerras, y en 826 el rey danés Klakk-Harald regresó de la corte del gobernante franco con los regalos recibidos. ropa hermosa. La primera descripción pertenece a Einhard, contemporáneo de Carlomagno. Su biografía del emperador, Vita Karoli, fue escrita entre 829 y 836. y contenía una descripción de su atuendo típico (cap. 23):

Vestitu patriio, id est Francico, utebatur. Ad corpus camisam lineam, et feminalibus lineis induebatur, deinde tunicam, quae limbo serico ambiebatur, et tibialia; tum fasciolis crura et pedescalciamentis constringebat et ex pellibus lutrinis vel murinis thorace confecto umeros ac pectus hieme muniebat, sagú veneto amictus…

Llevaba la ropa de su nación, los francos: luego sobre su cuerpo se puso una camisa y pantalones de lino; luego una túnica ribeteada de seda y medias; luego envolvió las rodillas con cintas de lino y calzó sus pies; y una chaqueta de piel de nutria o armiño protegía sus hombros y torso en invierno; llevaba un abrigo azul...

Un monje de Saint Gall, a veces identificado como Notker, escribió una carta informando sobre el reinado de Carlos, llamada De Carolo Magno, que data de 883-84. Contiene descripciones adicionales de la vestimenta tradicional franca, que difieren en algunos puntos de la descripción que hace Einhard del emperador. La ropa franca descrita aquí es tan rica que sólo podía ser usada por miembros de la nobleza y los ricos:

Erat antiquarum ornatus vel paratura Francorum: calciamenta forinsecus aurata, corrigiis tricubitalibus insignita, fasciole crurales vermiculate, et subtus eas tibialia vel coxalia linea, quamvis ex eodem colore, tamen opera artificiosissimo variata. Super que et fasciolas in crucis modum intrinsecus et extrinsecus, ante et retro, longissime elle corrigie tendebantur. Deinde camisia clizana, post hec balteus spate colligatus…

Ultimum habitus eorum erat pallium canum vel saphirinum quadrangulum duplex sic farmatum, ut cum imponeretur humeris, ante et retro pedes tangeret, de lateribus vero vix genua contegeret.

Así eran los vestidos de los francos en tiempos antiguos: zapatos dorados por fuera, adornados con cordones de tres codos de largo, cintas pintadas con kermes en las piernas, y debajo medias y pantalones de lino del mismo color, pero se distingue por una mano de obra más compleja. Sobre ellos y las cintas, por dentro y por fuera, por delante y por detrás, se colocaron largos cordones en forma de cruz. Lo siguiente es una camisa hecha de lino suave, seguida de un cinturón de espada decorado...

El último de sus vestidos era un manto, blanco o azul, en forma de doble cuadrado, de modo que, llevado sobre los hombros, llegaba hasta los pies por delante y por detrás, pero a los lados apenas cubría las rodillas.

Cordones en forma de cruz similares a los descritos aquí también fueron usados ​​por un joven aristócrata enterrado en la catedral de St. Severin, Colonia, Alemania, en el siglo VIII. Debajo de los largos cordones de piel de oveja llevaba vueltas de lino blanco.

Por ahora, sería un error presentar la moda alemana como si no hubiera cambiado durante los cientos de años transcurridos entre Tácito y Canuto. Sin embargo, existe una cantidad inesperada de paralelos y similitudes entre lo que sabemos sobre la vestimenta germánica del período romano y la moda escandinava de la época vikinga.

ROPA DE LINO

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Una diferencia notable es la distribución del lino en la Suecia y Dinamarca de la época vikinga. La evidencia arqueológica muestra que los vikingos pueden haber sido enterrados vistiendo camisas de lino, que se usaban con un cinturón y, a menudo, una capa, pero sin una sobrecamisa o túnica de lana. Una hebilla de plata procedente de un entierro vikingo en Balladula, Isla de Man, contenía restos de lino finamente tejido, que debió pertenecer a la camisa del difunto. Hallazgos similares de Hedeby indican que las camisas se confeccionaban exclusivamente con tejido liso trenzado en Z de alta calidad, lo que indica que se trataba de lino o quizás de un tejido de lana ligero con un efecto similar. Los fragmentos de lino del puerto de Hedeby (57), identificados por Inga Högg como restos de una camisa, no coinciden con los fragmentos marcados en dichas hebillas.

En el entierro de Birki bj.944 se descubrieron los restos de una camisa de lino decorada con seda y galones de plata. La camisa se usaba debajo de un caftán, pero esto no puede significar que la camisa se usara exclusivamente como ropa interior o ropa de dormir; su rico ribete indica que esta camisa estaba destinada a ser exhibida y, a menudo, se usaba sin caftán. Otro fragmento de lino ornamentado de Llan Gors, Gales, que data de finales del siglo IX y principios del X, puede haber sido de una camisa y estaba bordado con hilos de seda de colores. Saga Orkneyinga, cap. 55, describe una túnica de lino, ricamente decorada con oro, que también podría ser una camisa de lino.

Otros pueblos germánicos también usaban camisas de lino. Como podemos ver, la moda germánica parece haber propiciado la introducción de la camisia de lino en el mundo romano, mientras que la vestimenta tradicional de los francos, descrita en De Carolo Magno, incluía una camisa de lino que se llevaba directamente debajo de la capa, sin camisa de lana. sayo. También los Anales francos de San Bertín, la preparación de una camisa de lino (camisia) para el ciudadano rico Therouanne en un mensaje para el año 862. También se pueden ver camisas de lino blanco en las ilustraciones del manuscrito carolingio, especialmente en la miniatura de la Primera Biblia de Carlos el Calvo (Biblia de Vivian, Bibliothèque Nationale MS Lat I). Paul Deacon, escribiendo en el siglo VIII, nos informa que tanto los primeros lombardos como los ingleses contemporáneos también vestían predominantemente ropa de lino (maxime linea, Historia Langobardum, Libro 4, cap. 22; los adornos brillantes que menciona también sugieren el alto estatus de el usuario). Beda y Aldhelm también mencionan las camisas de lino en un contexto anglosajón. El bizantino León Diácono escribió que Sviatoslav, el príncipe de la Rus del siglo X, y su séquito vestían sencillas camisas de lino. Así, las camisas de lino escandinavas formaban parte de la tradición totalmente alemana.

Según Vita Caroli y De Carolo Magno, los francos vestían pantalones de lino. El rico traje franco descrito en De Carolo Magno incluía pantalones hechos de lino teñido con kermés y sin duda decorados con bordados. Pero la mayoría tenía que ser de lino liso, blanqueado o crudo. Fuentes francas De Carolo Magno y Vita Caroli indican que los pantalones de lino se usaban sin pantalones exteriores de lana, sino con vueltas y medias.

Únicos entre los hallazgos de Birka son dos pequeños ganchos del entierro bj.905, ubicados directamente debajo de las rodillas (49). Se usaban ganchos para sujetar fuertes calentadores de lana que cubrían la parte inferior de la pierna, y se enganchaban a presillas de hierro, que aparentemente estaban sujetas a pantalones de lino hasta la rodilla. Este raro descubrimiento in situ de medias vikingas confirma nuestras sospechas de que los escandinavos, como los francos, sólo podían usar pantalones de lino.

En las sagas islandesas, la “camisa” (skyrta) y los pantalones de lino (lín-brœkr) suelen agruparse bajo el concepto de “ropa de lino” (lín-klœði). La frase puede sugerir un estado de desnudez, pero no debe significar que la ropa de lino era simplemente ropa interior o ropa de dormir. Se usaba ropa de lino sobre el cuerpo desnudo, y el resto de la ropa (como capa, sombrero, zapatos y vueltas) se usaba encima, pero la camisa y los pantalones de lino permanecían visibles y eran sin duda la base de todo el traje. Lejos de sugerir algo inusual en el uso de lino, la expresión "con ropa de lino" (í linkœđum) en la saga en realidad indica que la ropa de lino era omnipresente, pero era extraño usar solo lino fuera de casa. En la saga Fljótsdœla, cap. 18, Gunnar se levanta por la noche para ir al retrete, vestido de lino, y este debería ser el contexto habitual para un estado tan medio desnudo, que debería haberlo hecho familiar tanto para los lectores como para el autor.

Aunque el lino llegó tarde a Escandinavia, fue recibido con entusiasmo y se generalizó incluso antes de la época vikinga. Por lo tanto, a pesar del duro clima, tendría sentido ubicar a los escandinavos de la época vikinga junto a otros pueblos germánicos que vestían lino. La actitud vikinga hacia el lino era probablemente similar a la descrita en el poema polémico latino del siglo XI Conflictus Ovis et Lini, que señalaba que aunque ropa de lana usado con mal tiempo, siempre se usaba lino (l. 139-56).

Sin embargo, vale la pena hacer una excepción con los habitantes de Gotland y el oeste de Noruega, donde el lino probablemente se usaba poco en la época vikinga. Y esto también puede ser cierto para los primeros islandeses; Así, en la saga Fljótsdœla, cap. 16, Ketil se pone una camisa y pantalones de lana, y el autor de la saga señala que no se usaban las mismas ropas de lino “en aquella época”. Al mismo tiempo, Adán de Bremen confirma que al final de la época vikinga los noruegos dependían exclusivamente de su propia lana para confeccionar sus prendas de vestir.

CAMISA. PATRÓN DE CAMISA

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En las sagas, la “ropa de lino” a veces se describe con la frase skyrta ok línbrœkr, “camisa y pantalón de lino”. Si bien la tela para brœkr se especifica específicamente como lino, la tela para skyrta obviamente se puede definir de manera tentativa. Para los islandeses medievales de la época, la skyrta siempre, o casi siempre, debía ser de lino, y existe amplia evidencia de que las camisas de la época vikinga se hacían con lino. Un grupo de fragmentos de lino de la York de la época vikinga se han interpretado como restos de una camisa de niño. En Birka se encontraron fragmentos de una camisa de lino y, a menudo, en entierros masculinos se encuentran rastros de ropa de lino junto con hebillas de cinturones. Pero el hallazgo arqueológico más impresionante es una camisa de lino casi intacta procedente de Viborg, Dinamarca (50, 51). La camisa conservada de Viborg, que procede de un entierro posiblemente fechado en 1018, tiene una calidad muy similar a los fragmentos de los entierros de Hedeby. Los hallazgos son realmente sorprendentes, ya que tal conservación del lino es muy inusual en el norte de Europa.

Quizás se podría contrastar la skyrta o "camisa" de lino del hundimiento con el kyrtill o "kirtle", que parece haber estado hecho generalmente de lana. Sin embargo, parece que el kyrtill es desconocido en la poesía antigua excepto en el arte de Rígsþula. 23; aparece en las estrofas de la saga como skinn-kyrtill o 'skin-kirtle', pero esto, al igual que la novia vestida con 'geitakyrtlu', de Rígsþula, implica ropa hecha de pieles o pieles en lugar de lana, como le dijo Ottar de Noruega al rey Alfred que comerciaba con faldas de piel hechas con pieles de osos o nutrias (berenne kyrtel oððe yterenne), que aparentemente adquirió de los samis. Así, la palabra vikinga "kirtle" puede haber significado una prenda diferente de la kirtle de lana de las sagas, tal vez significando un chaleco o tórax, que se describe a continuación. Asimismo, la skyrta no puede definirse como ropa de lino, y la mención de una “camisa de lana” en la saga Fljótsdœla, cap. 16, refleja fielmente la realidad histórica de Islandia y el oeste de Noruega, donde el lino se utilizaba poco durante la época vikinga. Por lo tanto, aquí se utiliza la palabra 'camisa' independientemente de si la prenda es de lino o de lana.

51 Reconstrucción de una camiseta de Viborg, vista frontal. El cuello cuadrado tiene una abertura a la derecha y se abre con nudos corredizos para dejar al descubierto el forro, que también tiene una abertura a la izquierda. El forro está asegurado por delante y por detrás con una serie de puntadas decorativas; Solo hay forro en el torso. La camisa se estrecha un poco hacia la cintura, la tela se pliega y la solapa trasera se superpone a la delantera. Escala 1:15

52 Patrón de túnica de lana de Ripshold Mous, Países Bajos, que data del siglo I o II d.C. mi. Toda la prenda está tejida como una sola pieza, incluidas las mangas y el cuello. Con 45 pulgadas (115 cm) de largo, es mucho más grande que su típico equivalente alemán, representado por la camisa Thorsbjerg. Escala 1:15

Después de la llegada del lino, un hombre escandinavo comenzó a usar una segunda camisa de lana encima de una camisa de lino, y esta doble capa a veces es visible en las ilustraciones. gran mundo Vikingos, como en la imagen del rey Eduardo en su lecho de muerte en el Tapiz de Bayeux. Esta nueva distinción entre camisas inferiores y superiores puede haber llevado a la redefinición del término kyrtill al final de la era vikinga. Sin embargo, no siempre se usaba una camisa exterior; no fue utilizado por los francos de Notker ni por los ingleses de Paul Deacon, mientras que el autor de Konungs Skuggsjá considera necesario dar instrucciones contra el uso de lino encima incluso en la Noruega del siglo XIII.

Etimológicamente, la palabra skyrta, ' camisa' probablemente describe una prenda de vestir cortada de tela, a diferencia de una prenda como una capa, que puede haber sido tejida en su totalidad. Al igual que el manto, la túnica de estilo romano también podía tejerse en una sola pieza, como es la túnica existente de Reepsholt Mose, Países Bajos, que se tejió en una sola pieza, incluidas las mangas y el cuello (52). Pero la ropa cortada a medida es preferible desde el punto de vista de la facilidad de tejido, y esto sin duda es característica importante skyrta.

En la canción Rígsþula, art. 15, la camisa que lleva Afi, un granjero libre, se describe como “ajustada” (þröngr). La estrechez de la ropa del granjero puede haberla distinguido de la ropa de los esclavos de los primeros poemas, que puede haber sido el kufl, una prenda de lana relativamente informe. Al estar apretado alrededor de los brazos y el cuerpo, el skyrta probablemente también lo estaba alrededor del cuello. Así, en la saga Laxdæla, cap. 35, Gudrun se divorcia de su marido debido a una camisa de mujer de cuello holgado que le hizo (ver arriba, cap. 1).

El estampado de la camisa de Viborg difiere notablemente de lo que conocemos de las camisas orientales, como la camisa de Antinoе. Entre otras diferencias, mientras que la camisa Antinoë se ensanchaba por debajo de la unión con las mangas, la camisa Viborg no sólo se mantiene ajustada en toda su longitud, sino que incluso se estrecha ligeramente en la cintura. La diferencia es la misma que señaló Tácito entre la vestimenta germánica y la vestimenta de los sármatas y partos.

LONGITUD

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Al igual que la camisa de Thorsbjerg (44, 45), que medía sólo 34 pulgadas (86 cm) de largo, las camisas de las épocas de Migración y Wendel a menudo podían ser bastante cortas. Una camisa del siglo V procedente de Högom, Suecia, medía sólo 70 cm (28 pulgadas) de largo desde los hombros hasta el dobladillo y se extendía sólo entre 12 y 15 cm (4 a 6 pulgadas) por debajo de la cintura (53). Camisas cortas similares, que apenas llegan hasta la parte superior del muslo, se pueden ver en el carro y el tapiz de Oseberg (54), así como en piedras de Gotland (60), piedras rúnicas de Suecia y esculturas de Inglaterra.

Además de las camisas que no llegan más allá de la parte superior de los muslos, el tapiz de Oseberg también representa a un hombre con una camisa casi hasta la rodilla, y un patrón similar se encuentra a menudo en piedras de Gotland y tallas anglo-noruegas; La camisa que lleva el ahorcado en el tapiz de Oseberg tiene una falda hasta la rodilla con una abertura central.

Una camisa tan larga es común en ilustraciones de manuscritos como el Liber Vitae del rey Canuto (55) y el Tapiz de Bayeux. Una camisa de Viborg de principios del siglo XI medía 94 cm (37 pulgadas) de largo desde los hombros hasta el dobladillo y el mismo tamaño en la cintura; era una prenda bastante ajustada, pero no particularmente corta (50, 51). Una peculiar camiseta procedente de Bernunthsfeld, Alemania, que data del 660 – 870. AD, medía 41 pulgadas (105 cm) de largo y se suponía que debía cubrir las rodillas del usuario (56).

53 Patrón para una camisa de lana del siglo V procedente de Högom, Suecia. Los autores de la reconstrucción son Knockaert y Landwall. La pieza adicional de tela insertada a la izquierda no es en realidad parte del lavabo original, sino que se agregó para darle al usuario una circunferencia normal. Mastab 1:15	54 Figura masculina de la escena de la procesión del tapiz de Oseberg. Como la mayoría de los hombres en esta escena, viste una camisa corta y pantalones anchos. Sobre la camisa lleva un manto corto: el dobladillo y la abertura triangular en el cuello sugieren un modelo tipo pénula con una abertura en el cuello (cf. 66b). De una ilustración de M. Storm

Aunque el atajo debe haberse vuelto menos popular durante la última época vikinga, tal vez influenciado por las modas inglesa y europea, estilo largo, al parecer, pudo haber existido en Escandinavia desde el comienzo de la era. Aparentemente, los hombres ricos podían usar ropa corta, ya que un jefe Högom era claramente de alto estatus; Probablemente, los hombres que solían montar a caballo preferían ropa corta que no cubriera la silla.

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Notas

2. Esto se refiere a la escala del libro original. Como no hay regla, no puedo garantizar que la escala coincida.

3. Kermes, un insecto de la misma familia que la cochinilla. Vive sobre hojas de roble (Quercus coccifera), en el sur. Europa (España, Italia, Archipiélago); de insectos secos (hembras) tratados con vinagre. Del ácido se extrae el tinte púrpura, que fue de gran uso en la antigüedad y la Edad Media, y que todavía se utiliza en la actualidad. para teñir productos de lana. (Diccionario Brockhaus y Efron).

4. La saga de las Orcadas

5. La saga de los habitantes del Valle del Río. No traducido al ruso.

6. En la traducción rusa de las sagas, quizás “chaqueta” o “abrigo de piel”, es necesario aclarar. Diccionario idioma en Inglés da la siguiente definición de “kirtle”: 1) falda de mujer o vestido; 2) chaqueta de hombre

7. “Canción de Riga” del Elder Edda

8. Kirtle de piel

9. La traducción rusa de la canción dice “el ama de casa con ropa de pelo de cabra” (el autor de la traducción aún no ha sido identificado). Sin embargo, en traducción al inglés(por Olive Bray) dice "doncella con falda de piel de cabra", es decir. "doncella con falda de piel de cabra". Para nosotros la diferencia es fundamental, me parece.

11. "Speculum Regale" o "Espejo del Rey". El libro fue escrito alrededor de 1250 en nórdico antiguo por un autor anónimo.

12. "La saga de la gente del valle del salmón"

traducción: Sergey “Invitados” Mishanin 2008

Los vikingos eran en promedio 10 centímetros más bajos que los humanos modernos. La altura del hombre era de 172 centímetros y la de la mujer era de 158-160 centímetros. Por supuesto, los individuos podrían ser mucho más altos. Así, existen entierros de vikingos cuya altura alcanzaba los 185 centímetros. Además, los arqueólogos han demostrado que los nobles de la época vikinga eran mucho más altos que sus esclavos, lo que se explica por la diferente "calidad de vida" de amos y sirvientes.

Inicialmente, la vestimenta de las personas (hombres y mujeres) que vivían en la parte norte de la antigua Escandinavia consistía en chaquetas y pantalones cortos de piel, un tocado de piel y botas y guantes de piel.

foto: seguir a los vikingos

Las tribus que vivían en el sur probablemente vestían según el modelo alemán: una capa de piel y una chaqueta hecha de dos pieles. Para la decoración se utilizaron cuentas de ámbar y dientes de animales.

foto: lykosleather

Las armas y utensilios se fabricaban con pedernal, huesos, cuerno y materiales similares.

foto: seguir a los vikingos

La ropa se confeccionaba con telas caseras, pero a veces también con telas traídas por los vikingos.

foto: diseñovikingowyrd

Las mujeres llevaban un vestido camisero holgado con mangas largas y anchas, y encima se ponían un vestido exterior: un sarafan con lados sin coser, cuyas correas se sujetaban en los hombros con broches emparejados, y en la cintura, un vestido de este tipo a veces era interceptado por un cinturón.

foto: seguir a los vikingos

En aquella época aún no se conocían los botones y como cierres se utilizaban diversos alfileres, hebillas y broches. En muchas casas, todas las mañanas se cosía la ropa en el cuello y las mangas.

Por lo general, se echaba sobre los hombros un chal, sujeto con un broche. Entre las mujeres normandas, los broches en forma de concha, anillo y tres lóbulos eran especialmente comunes. El material principal para joyas La época vikinga era de bronce, a menudo dorado y parcialmente cubierto de estaño o plata. El oro es un material más raro para las joyas "vikingas".

foto: diseñovikingowyrd

Las mujeres casadas se cubrían la cabeza con un pañuelo.

Hombres vestidos con túnica corta, pantalones ajustados, atados con cintas a la cintura y una capa, que se sujetaba con un peroné en el hombro derecho, para no restringir el movimiento en la batalla y poder desenvainar una espada. en cualquier momento sin obstáculos. Se llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura, a menudo con una hebilla y una punta de metal.

Los normandos llevaban zapatos de cuero suave en los pies, que estaban atados con correas en las pantorrillas.

Los vestidos escandinavos de la época vikinga, especialmente los ceremoniales, se distinguían por su extraordinario lujo.

El islandés Egil Skallagrimson recibió como regalo de un familiar una capa de seda que le llegaba hasta los pies, toda bordada en oro y asentada de arriba a abajo con botones dorados. Indridi, un rico vínculo de Trondheim, siempre que iba al rey, Olav hijo de Tryggvi, vestía un vestido de tela roja; Se puso un pesado aro de oro en su mano derecha y en su cabeza un gorro de seda tejido con oro y adornado con una cadena del mismo metal.

Como se cuenta en la saga Jomsviking, el vestido de un jarl estaba valorado en 20 marcos de oro. Sólo su sombrero tenía bordados en oro por valor de 10 marcos. El vikingo Bui el Gordo asaltó la finca de este jarl y saqueó la casa donde se guardaban las joyas del conde: se llevó dos cajas llenas de oro obtenido en las redadas.

Como ya sabemos, las mujeres ocupaban una posición especial en la sociedad normanda. Ella siguió siendo la persona principal de la finca cuando su marido emprendió una campaña vikinga. Y el símbolo del poder de la dueña de la corte era un manojo de llaves, que llevaba en el cinturón.

En la época precristiana, es decir, durante la época vikinga, llevaban vestidos elaborados con lana y lino. Se conservan muestras de vestimenta de esta época confeccionadas con tejidos elaborados con pelos de animales y fibras vegetales. Había telas toscas (floki) y telas elegantes llamadas vadmal, así como telas morend de rayas oscuras.

Gracias a los viajes por mar de los vikingos, los escandinavos conocieron las lujosas asuntos extranjeros. También se importaron telas caras de Rusia.

Los hombres vestían predominantemente gris, marrón o vestido negro con ribetes blancos o verdes, y las mujeres preferían los más brillantes. En excavaciones que se remontan a antes de la época vikinga, se encontró lo siguiente: una chaqueta tipo túnica con mangas largas, pantalones con medias cosidas y presillas cosidas en la parte superior para pasar un cinturón a través de ellos.

En las excavaciones de Schleswig y Jutlandia también se encontró: una capa semicircular hecha de un material parecido a la felpa; una camisa de tela de lana tosca sujeta sobre hombreras, que llega hasta debajo de las rodillas y ceñida con un cinturón largo de cuero, vendas y tiras de lana para envolver las piernas, zapatos de cuero con cordones y dos sombreros de lana tosca, semicirculares y cilíndricos en forma.

De las sagas y canciones del norte, que abarcan el período comprendido entre los siglos XI y XIII, aprendemos sobre la vestimenta que se empezó a utilizar en aquella época. El traje masculino constaba de camisa, pantalón, varias chaquetas e impermeables, calcetines, medias, zapatos y gorros. Una camisa bastante estrecha (myrta), con una abertura corta en el pecho y mangas largas, se ajustaba bien al cuello y se limitaba a ella en el uso doméstico. La camisa estaba hecha de lino y la de los reyes, de seda; muy a menudo se hacían todo tipo de bordados a lo largo de los bordes.

Los pantalones estaban hechos de lino, tela y cuero suave; iban sostenidos por un cinturón elaborado en cuero o del mismo material que los pantalones. Los pantalones largos y ajustados se llamaban corredores; Con ellos llevaban calcetines y medias largas. Los zapatos consistían en un trozo de cuero o piel atado a la pierna con un cinturón.

En tiempo cálido llevaban chaquetas de lana, en tiempo frío llevaban chaquetas de piel. Los representantes de las clases media y baja llevaban una chaqueta muy corta que apenas cubría las caderas.

foto:vikingvalley.no

En el siglo XI, los hombres, sometidos moda paneuropea, comenzó a aparecer con chaquetas largas atadas a los lados con colas; las mangas largas de estas chaquetas estaban atadas a los hombros con cordones.

Estas chaquetas estaban hechas de tela de dos colores y sus mangas se distinguían por ricos adornos. Los nobles estaban ceñidos con anchos cinturones de metal hechos de partes móviles separadas, decorados con hebillas, piedras preciosas y dientes de animales. Un cuchillo o una espada colgaban de una cadena corta unida a dicho cinturón. En las piernas se pusieron medias con ligas caras y zapatos que llegaban a la mitad de las pantorrillas.

Se cosieron impermeables con capucha y mangas largas. Desde el siglo IX se abotonan bien. A menudo se les colocaba una máscara de tela para proteger la cara del frío.

También había mantos equipados únicamente con aberturas para las manos (olpa), hechos de pieles de lobo y oso para caminar. También existían chaquetas con cuello que cubría el cuello (presumiblemente de cuero), llamadas biulfi, que también servían únicamente para el senderismo.

Los faldons eran capas hechas de piel o lana que se echaban sobre los hombros.

La capa de pescador, que se echaba hasta la cabeza y parecía un bolso, estaba abierta por ambos lados y equipada con lazos.

En las vacaciones llevaban mantos hechos de fina lana o tela de seda y decorados con bordes bordados. Las capas también se hacían de seda, se abrochaban al hombro y también estaban decoradas con bordados o pieles.

A los hombres les encantaba vestir bellamente a sus esposas e hijas de acuerdo con su dignidad y origen.

Hubo padres que encontraron esto tan importante que, al dar a su hija en matrimonio, pusieron condiciones especiales al respecto, como el islandés Osvivr. Cuando su hija Gudrun se comprometió con Thorvald, hijo de Halldor, éste, entre varias condiciones, negoció para ella una serie de vestidos que tenían otras mujeres de igual origen y condición. Torvald le prometió a la novia que ninguna mujer tendría vestidos tan bonitos como los de ella. Gudrun, después de la boda, mostró tal entusiasmo por coleccionar ropa que no había joya en el barrio occidental de Islandia que no quisiera tener.

El tocado de todos los escandinavos era un sombrero bajo de ala ancha, unido correa estrecha debajo de la barbilla y de cuero, piel o fieltro. Cuando hacía frío, las manos se escondían en grandes guantes.

El código de vestimenta de las clases bajas, a pesar de la influencia de la moda, siguió siendo el mismo que en la época pagana. Esta vestimenta consistía en una chaqueta con capucha amarilla o verde, pantalón de lino atado al pie (si no había medias), sombrero de ala ancha y zapatos de cuero.

Sólo a partir de la influencia de los extranjeros en la vestimenta escandinava, los trajes de las mujeres comenzaron a diferir de los de los hombres.

Aparece una camisa larga, a veces incluso con cola, y con un gran escote. Las mujeres pobres cosían estas camisas de lona o lino, y las mujeres ricas, que las usaban en casa sin ropa exterior, las hacían de seda con lujosos bordados en los bordes y el escote del pecho se cubría con un pañuelo.

El vestido exterior, según la costumbre franco-alemana, se ajustaba perfectamente a la parte superior del cuerpo y divergía hacia abajo en amplios pliegues. Las mangas eran muy largas o cortas. El vestido se ataba a la cintura con un cordón o cinturón de cuero. Las mujeres llevaban en el cinturón un bolso, cuchillos, tijeras y llaves.

Las capas de los hombres servían como capas para las mujeres y, en condiciones climáticas adversas, la cabeza se cubría con una capucha. Las mujeres usaban los mismos sombreros, zapatos y guantes que los hombres.

Las mujeres ricas también solían llevar algo parecido a una diadema que cubría su cabello trenzado y consistía en cintas de lino de colores o bordadas en oro. Envueltas alrededor de la cabeza, estas cintas tomaban la forma de una bola, un pan de azúcar o alguna otra forma fantástica.

Los hombres vestían pelo largo y una barba. Sólo un hombre libre y una muchacha virgen llevaban el pelo suelto sobre los hombros: los esclavos y las mujeres de mala conducta se lo cortaban.

En el Norte sólo se consideraba bello el cabello rubio.

Eran bastante tolerantes (desde el punto de vista de la belleza) con el color del cabello castaño. El amado dios popular Thor tenía el pelo rojo. Por eso, no es de extrañar que muchos reyes y personajes nobles sean llamados barbarrojas en las sagas.

Pero el pelo negro se consideraba feo.

En combinación con la piel oscura y una barba espesa, servían como "signos" seguros de un hechicero o de una persona vil y deshonesta. Los esclavos solían estar representados en la literatura con pelo negro y piel oscura. Si al fin y al cabo una persona de pelo negro era considerada bella, esto estaba especialmente estipulado en las sagas. Así, una saga dice que Storvirk, el hijo de Starkad, tenía un rostro hermoso, aunque tenía el pelo negro.

Los hombres, como dijimos anteriormente, llevaban el pelo largo, pero los rizos se consideraban decentes sólo en la cabeza de las mujeres. El rey noruego Magnus, el hijo de Olav el Tranquilo, con las piernas desnudas, tenía un cabello suave y sedoso que le caía sobre los hombros. El vikingo Brody tenía el pelo negro que le llegaba hasta la cintura. A finales del siglo XII, en las cortes llevaban el pelo no más largo que el lóbulo de la oreja, peinado suavemente; Los cortaron más cortos en la frente.

Al describir bellezas, nunca olvidan mencionar el cabello largo y sedoso. Ragnar Lodbrog, un glorioso vikingo, tras la muerte de su amada esposa Thora decidió quedarse viudo, confió la gestión del reino a sus hijos y él mismo se embarcó en un viaje por mar. Un verano llegó a Noruega y envió a sus hombres a tierra para hornear pan. Pronto regresaron con pan quemado y se disculparon con el rey, diciendo que habían conocido a una belleza y, mirándola, no se pusieron manos a la obra como debían. Era Kraka, muy hermosa chica; su largo cabello tocaba el suelo y brillaba como una seda ligera. Se convirtió en la esposa de un famoso vikingo. La islandesa Hallgerd no era considerada menos hermosa: a pesar de su alta estatura, podía cubrir todo su cuerpo con cabello largo.

Las chicas caminaban con el pelo suelto; las novias los trenzaron; las mujeres casadas, como ya hemos dicho, se cubrían la cabeza con una venda, manta o gorro.

Durante las excavaciones se encontraron peines estampados que, aparentemente, se utilizaban con frecuencia. Entre los objetos descubiertos por los arqueólogos se encuentran también quitauñas, pinzas, hermosas palanganas para lavar y palillos de dientes.

También hay evidencia histórica del uso de tinte para ojos tanto por hombres como por mujeres.

Ibn Fadlan dejó en 922 la siguiente descripción de los “Rus” (suecos) que vio: “No he visto personas con cuerpos más perfectos que ellos. Son como palmeras, rubicundos, hermosos. No usan chaquetas ni caftanes, pero. Los hombres llevan un manto con el que se cubren un costado, y una de las manos sale del manto. Cada marido tiene un hacha, una espada y un cuchillo. Sus espadas son planas, con ranuras, francas y de filo. Las uñas en el cuello a menudo tienen una imagen de árboles, personas y varias otras cosas (tatuaje. - N.B. Y en el pecho de las mujeres hay un anillo (peroné. - N.B.) hecho de hierro, cobre o). Plata u oro, de acuerdo con la riqueza de su marido. Y cada anillo tiene una caja. Algunas mujeres llevan un cuchillo unido al anillo: varias hileras de cuentas de oro y plata. mejor decoracion Tienen cuentas de cerámica verde."

Tanto de la época precristiana como de la Edad Media, quedaron todo tipo de joyas, que se diferenciaban mucho tanto en trabajo como en belleza de las joyas de otros pueblos europeos. Al principio, la influencia romana todavía era notable en ellos, pero luego (en la época vikinga) se volvieron completamente independientes tanto en el diseño como en la ejecución.

Ambos sexos llevaban pulseras, anillos y aretes, aros para el cuello y la cabeza, cadenas, alfileres, cinturones y hebillas.

También eran muy comunes varios colgantes. Los principales tipos de colgantes eran los amuletos paganos y cristianos, el más popular de los cuales era considerado el martillo de Thor.

Las joyas no sólo servían para “mejorar” la apariencia, sino que también eran una demostración de la riqueza de la familia.

Tenían formas simples y, por regla general, estaban correlacionadas con un determinado sistema de peso para que el costo de dicha decoración pudiera determinarse fácilmente. A veces las joyas se cortaban por la mitad o en partes desiguales para pagar un servicio o producto. Los reyes obsequiaron a sus poetas (escaldos) aros de oro y plata para cantos de alabanza.

Los vikingos solían llevar broches en forma de herradura en el hombro derecho a modo de broche para una capa. Sin embargo, poco a poco estos broches se convirtieron en una forma de almacenar su riqueza. Algunos ejemplares de este tipo de broches que han sobrevivido hasta el día de hoy pueden pesar hasta un kilogramo. El pasador para tal peroné debe tener hasta medio metro de largo. No hace falta decir que era imposible llevar un broche así, ¡pero como equivalente de riqueza y dinero era simplemente insustituible!

Las joyas de esa época solían estar hechas de plata. Sin embargo, también se encuentran broches de oro, aros y grivnas en tesoros y entierros.

La jrivnia dorada más hermosa fue descubierta en la isla de Zelanda, cerca del lago Tisso. Durante la siembra de primavera, se enroscaba sobre el eje de la rueda de la sembradora. Este collar estaba tejido con gruesos hilos de oro del más alto nivel y pesaba (según descubrieron los arqueólogos) 1900 gramos.

Las grivnas rusas, que también se encuentran a menudo en Escandinavia, se utilizaban con mayor frecuencia como medio de pago, porque normalmente tenían un peso estándar. Al mismo tiempo, a menudo se retorcían en espirales y se usaban como aros.

La belleza del hombre consistía en su alta estatura, hombros anchos, un cuerpo bien formado y entrenado, ojos brillantes y vivaces y blanco piel. Además, el hombre debía mantener la decencia en sus modales y acciones. En casa tenía que ser hospitalario, alegre en las fiestas, elocuente en la Cosa, generoso con los amigos, dispuesto a vengarse de los enemigos, inclinado a ayudar a familiares y amigos, quitarles la riqueza a los enemigos, valiente y valiente en cualquier caso. Y también tenía que ser bueno con las armas.

El equipo de combate de los escandinavos en épocas anteriores era bastante sencillo. La armadura era una chaqueta de fieltro duro, adornada (con toda probabilidad, en un momento posterior) con anillos y placas de metal.

Al principio, como todas las tribus germánicas, sólo los líderes usaban cascos. En una de las hebillas del cinturón encontraron la imagen de un casco con visera y protector para el cuello. Otra hebilla de este tipo (atribuida al período vikingo) representa un casco decorado con dos cabezas de pájaro enfrentadas, asentadas sobre largos cuellos.

El escudo de los guerreros de la antigüedad era redondo u oblongo.

En el siglo XII se empezaron a utilizar cotas de malla con capucha, pantalones y guantes.

Las armas eran las mismas que las de otros pueblos germánicos. En primer lugar, una característica espada alemana o cuchillo largo, corto, afilado solo por un lado y flexible (longitud de la hoja: 44-76 centímetros), llamado skramasax (o saxo); luego una espada larga, recta, plana y de doble filo (la sucesora de la antigua espada romana, spatha), un hacha, lanzas arrojadizas y perforantes y un arco con flechas.

Hasta el siglo XI, los daneses usaban ropa escandinava; sin embargo, los daneses preferían la ropa negra; Incluso en las grandes fiestas, los nobles daneses aparecían con túnicas de seda negras. Por eso los cronistas contemporáneos siempre llaman a los daneses “negros”. Posteriormente también apareció ropa de colores, y durante el desembarco de los daneses en Inglaterra, se les vio vistiendo chaquetas blancas y rojas.

Después de afianzarse en el país conquistado y adoptar el cristianismo, los daneses abandonaron la ropa escandinava y se pusieron ropa anglosajona.

La vestimenta militar de los daneses era una armadura de cuero, con placas de metal insertadas en su interior, unidas a parte superior de cuero remaches metálicos.

Sobre una capucha lisa se llevaba un casco alto y semiesférico con un puente nasal de metal.

Casi siempre, el escudo pintado de rojo era frigio, redondo o en forma de media luna. Los líderes llevaban escudos blancos con emblemas pintados. Estas figuras rojas, azules, amarillas y verdes en los escudos aún no pueden considerarse escudos de armas reales, pero sí pueden considerarse prototipos de los mismos.

Los daneses utilizaban como armas una espada de doble filo, un hacha, un hacha doble y un arco y flechas.

Escandinavos medievales de los siglos IX-XI. No le damos menos importancia a la ropa que hoy. Porque, como se dice en el Discurso del Altísimo (Élder Edda), “no cuentan a nadie que esté desnudo”. Y aquí hay un hecho interesante.-Contrariamente a la creencia popular de que los vikingos, que pasaban la mayor parte de su vida en campañas, estaban sucios y descuidados, resultaron estar a la moda.

¿Por qué es tan popular la imagen vikinga?

Los vikingos han ganado especial popularidad hoy en día gracias a la gran cantidad de libros, películas y series de televisión dedicadas a ellos, que siguen apareciendo casi a diario. Parecería que la Edad Media fue una época sucia y sangrienta. donde esta normas sanitarias y el autocuidado?

Sin embargo, los vikingos no estaban todo el año de campaña y pasaban parte del tiempo en sus casas, cultivando la tierra o haciendo manualidades, y en su tiempo libre les encantaba ir a los baños, que se encontraban en cada casa. Además, incluso en las campañas era costumbre buscar según el estatus de cada uno. Y las crónicas inglesas atestiguan que los vikingos altos y hermosos mantenían sus cuerpos y cabello limpios, vestían bien y eran muy populares entre las nobles damas inglesas (para disgusto de los hombres locales).

moda vikinga

¿Qué vestían? Por supuesto, el traje no fue el mismo a lo largo de los siglos IX-XI, sobre todo teniendo en cuenta que los vikingos trajeron nuevas ropas extranjeras de sus campañas, lo que influyó en la moda local. Sin embargo, las camisas y los pantalones siguieron siendo elementos indispensables del traje durante este período.

Camisa vikinga

En Noruega, los hombres preferían una chaqueta corta de kjertil, que se llevaba sobre pantalones ajustados. En Islandia llevaban chaquetas de piel de foca que eran más largas. Una alternativa a una chaqueta de lana o piel era un abrigo de piel o un impermeable abrigado. diferentes longitudes. Este último también tenía varias variedades, incluida una capa de senderismo hecha de piel de oso o de lobo con aberturas para los brazos, o una capa con mangas a presión y capucha.

Para no congelar la cara, en épocas especialmente frías, también se le colocó una máscara. Al final de la era vikinga, era conveniente sujetarlo no a dos hombros, sino a uno, lo que le daba al guerrero más libertad durante la batalla. A veces se usaban abrigos de lana debajo de la capa.

Guerreros vikingos en batalla

La ropa festiva o para ocasiones especiales estaba adornada con pieles, adornada con hilos de oro y plata, bordados, encajes, piedras preciosas, hermosos broches. Estaba hecho de telas importadas brillantes o teñido con costosos tintes importados.

¿Cómo vestían los plebeyos?

Las personas de clase baja (pequeños terratenientes, siervos, campesinos, pescadores, ganaderos) vestían de manera más modesta que los guerreros. Como regla general, vestían ropa sin teñir. colores naturales hecho de tela de lona tosca: medias, pantalones cortos, una camisa larga de lana, sobre una chaqueta o impermeable rectangular. Se suponía que debías usar guantes en las manos.

Por cierto, incluso en ruso esta palabra tiene una raíz asociada con la palabra "Varyags", es decir, vikingos.

Y en la cabeza se ponía un sombrero de ala ancha o una gorra baja con lados grandes y lazos debajo de la barbilla. Podría estar hecho de lana, fieltro o piel. Por cierto, todos los días ropa de trabajo Estaba destinado no sólo a la clase baja, sino también a las personas adineradas que simplemente paseaban por la casa o pasaban su tiempo libre haciendo manualidades.

Traje de mujer en la cultura vikinga.

Y si la mayoría de los hombres vestían discretamente, en colores grises, marrones y negros, a las mujeres les encantaban los colores más brillantes. Si tenían una posición social alta, preferían las túnicas largas. Podría ser un corpiño y una falda o un vestido de tirantes, interceptado en la parte delantera sobre los hombros por broches en forma de anillo, pétalos u óvalo, al que se le añaden las cositas necesarias (tijeras, estuches para agujas, llaves, etc.) estaban sujetos con cadenas. A veces no se necesitaba ningún cierre, y la ropa se cosía en el cuello y las mangas todas las mañanas y se abría la cremallera antes de acostarse.

traje de mujer

Algo sobre la estética de los guerreros escandinavos.

Como se señaló anteriormente, a los escandinavos medievales les encantaba cuidar su apariencia. Los arqueólogos han encontrado muchas herramientas para el cuidado de las uñas, pinzas, palillos y palanganas para lavar. Curiosamente, las joyas de hombres y mujeres a menudo no diferían. Los collares y cuentas de colores seguían siendo artículos exclusivamente de mujeres, pero todos adoraban una variedad de anillos, pulseras y collares retorcidos.

Los hombres de entornos privilegiados se rizaban el bigote, llevaban barba (las en forma de cuña eran especialmente populares) y el pelo largo. Y a los daneses les encantaba combinar flequillos largos con cabezas cortas.

Otro dato interesante es que no sólo las mujeres usaban cosméticos, sino también los hombres, quienes bien podrían haberse teñido los ojos. Al mismo tiempo, consideraban que la acusación de afeminamiento era el insulto más terrible que existe en la naturaleza. Y si un hombre al menos una vez usaba accidental o intencionalmente una camisa con un corte grande (femenino) en el pecho, su esposa tenía todo el derecho a solicitar el divorcio.

Se suponía que la vestimenta de los escandinavos medievales no sólo reflejaba estatus social usarlo, pero también para corresponder al momento. Al mismo tiempo, como habrás notado, en los siglos IX-XI. Los escandinavos de todas las clases vestían aproximadamente el mismo tipo de ropa, que se diferenciaba principalmente en la calidad y el color del material, así como en las decoraciones metálicas: hebillas, broches, colgantes, pulseras.

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Se estrenó la segunda temporada de la serie “Vikingos”, me gustaría escribir palabras amables a la diseñadora de vestuario Joan Bergin. Ya tiene tres premios Emmy por sus logros anteriores. La serie sobre los Tudor (2008-2011) dirigida por Michael Hirst fue recordada no solo por la trama, sino también por el vestuario de Joan. "Vikingos" es el próximo proyecto de Hirst, dedicado a la historia(saga) sobre Ragnar Lothbrok, un apasionado, como diría Gumilev, preocupado por la conquista de nuevas tierras. En el futuro, Ragnar debería volar a Rusia.
Entre los recreadores hay bastantes “vikingos” que pronto llegarán a nuestra ciudad con otro grupo de desembarco. Creo que ven la serie de manera más estricta y la critican por las gorras con visera, conocidas desde el siglo XV, y no desde la época de Ragnar, desde el siglo VIII.

El director Michael Hirst tenía su propia tarea: quería mostrar a los vikingos no como bárbaros sucios y sedientos de sangre, sino como una sociedad completamente democrática en la que las mujeres podían gobernar y luchar con los hombres en igualdad de condiciones. Los vikingos alguna vez controlaron la mayor parte de Inglaterra y fundaron Dublín y York.

Sin embargo, poco se sabe sobre cómo vestían los vikingos. No quedan pinturas, sólo escasos registros históricos. Bergin se inspiró en su tierra natal, Escandinavia, donde hay museos vikingos, y visitó el Museo Birk en Estocolmo y el museo en Borg, Noruega. Llegó a la conclusión de que el persistente cliché de que los vikingos eran salvajes no era cierto. " Eran paganos, su religión es mucho más antigua que el cristianismo. Adoraban a muchos dioses de la naturaleza y, como los indios americanos, vestían pieles y pieles de muchos animales. Pero su vestimenta tenía tantos detalles y adornos que se podría decir que había cierta “moda”.

Resulta que los hombres vikingos eran bastante limpios. "Las mujeres irlandesas amaban a los vikingos porque eran muy puros", explica Hirst. "En las incursiones siempre llevaban consigo una muda de ropa y cuidaban mucho su cabello; constantemente se encontraban peines en las tumbas vikingas".

Su joyas y los diseños penetraron también en las tierras en las que se asentaron tras la conquista, como Irlanda, Escocia e Inglaterra. El diseño celta proviene de los vikingos.

El artista se enfrentó a la tarea de vestir tanto a los personajes principales como a toda la multitud de mil quinientas personas.

Aunque Ragnar Lothbrok se convierte en el líder, su poder no está tan marcado por la vestimenta como el del influyente pueblo anglosajón. En la segunda temporada, sólo la imagen del cuervo indica su diferencia con los demás. El cuervo es un símbolo del dios Odín, y Ragnar, según la leyenda, desciende del propio Odín.

La artista dice que le gusta que el héroe todavía use “camisetas, chaquetas de cuero y jeans rotos, en el lenguaje moderno”. Realmente a veces parece un rockero, un chico genial. Al mirar los disfraces de Ragnar, piensas que algunas cosas siguen siendo populares en la ropa y simbolizan a un hombre brutal, siempre dispuesto a luchar por sus creencias.
La primera esposa de Ragnar, la guerrera Lagartha, está vestida apropiadamente para una esposa que lucha junto a su marido.

En la segunda temporada, Ragnar toma una segunda esposa, la princesa Eslog, quien seduce al orgulloso guerrero. Eslog es completamente diferente, tiene ricos vestidos y pieles, enfatizando su alta posición. Proviene de una familia rica y muestra su riqueza. La elección de la actriz, sin embargo, es un poco dudosa; realmente tiene un toque de glamour.

Ragnar ahora tiene dos esposas, cada una con su propio carácter, pero Lagartha no está contenta con este arreglo.

En la segunda temporada, Joan Bergin tenía nuevas tareas: confeccionar trajes para los anglosajones y sus reyes.

La ropa en aquellos tiempos lejanos tenía un corte bastante primitivo, la artista todavía la acerca a la modernidad, porque quiere que el espectador disfrute mirando a los personajes, para que las figuras sean visibles, de lo contrario, todos tendrían que usar algo así como "túnicas". ". Era difícil ser sexy en aquellos días en que la ropa era informe, sin minifaldas ni sujetadores vandebra.

Aunque Alessa Sutherland es bastante sexy como la tentadora Eslog, lleva una rejilla decorada con conchas.

La serie contará con dos escenas de bodas espectaculares: bodas vikingas, paganas, con flores, de estilo un poco hippie, y anglosajonas, ricas y cristianas. El vestido para la ceremonia nupcial está decorado con monedas de oro y se ve muy impresionante, pero el vestido de la novia vikinga también fue creado usando una técnica compleja: lana y seda bordada a mano.