Reglas para componer acordes y composiciones en perfumes. “Secretos para crear tu propio perfume a partir de aceites esenciales”. ¿Qué se incluye en una composición de perfume?

Una de las características únicas del arte de la perfumería es la capacidad de reproducir los olores de las plantas. En este caso, la naturaleza sirve como prototipo para el perfumista, y la capacidad de variar las mezclas de sustancias aromáticas permite obtener complejos armoniosos con olores nuevos completamente originales que tal vez no se encuentren en condiciones naturales.

Tanto la reproducción de los olores de las plantas como la producción de nuevos complejos se llevan a cabo mezclando sustancias aromáticas individuales. Los productos resultantes, en forma de mezclas concentradas de sustancias aromáticas, se denominan composiciones.

Las composiciones están destinadas a uso directo en forma de soluciones (perfumes, colonias, aguas de tocador) o como complemento de diversos medios (jabones, polvos, sustancias grasas y otras) para darles un olor agradable.

La elaboración de composiciones es la base de toda la tecnología de perfumería.

Las impresiones del olor de un perfume se asocian en primer lugar y en la inmensa mayoría de los casos con la idea de una planta, porque en condiciones naturales sólo estas últimas en su masa tienen un olor claramente percibido por los humanos y los conocidos de la humanidad. con olores agradables se produce precisamente a través del reino vegetal.

Otro objetivo es la expresión de alguna idea artística o estado de ánimo basado en una o más sustancias aromáticas, que en la combinación presentada (ramo) a veces se parecen a combinaciones naturales de olores en la naturaleza, y otras veces sólo tienen un parecido lejano con ellas.

La combinación representada de sustancias aromáticas siempre debe tener como prototipo la vida, la naturaleza real, debe estar cerca del olor de una flor o un ramo real o imaginario, debe tener una cierta “floralidad” que transmita la impresión de realidad.

Las composiciones deben estar compuestas de tal manera en cuanto a variedad y proporción en peso de los componentes que los aromas de los componentes individuales se fusionen armoniosamente y no se destaque ni un solo olor típico de un componente individual, al menos al principio. Esta fusión completa de olores individuales en un todo armonioso y agradable al olfato representa la máxima aspiración del perfumista. La combinación de olores durará sólo si las proporciones en peso de los componentes individuales concuerdan con el tono deseado del olor de la mezcla. Aparte de la experiencia práctica o la repetición frecuente de variaciones y el estudio de la receta clásica, todavía no existe una manera de navegar por las proporciones de peso de los componentes individuales, especialmente cuando se buscan nuevos aromas. Por el contrario, si hablamos de la transmisión de determinados olores conocidos, como por ejemplo la reproducción del olor de las flores, del heno recién cortado, del musgo, etc., así como de determinados olores de un tipo especial, existen son datos experimentales exactos que generalmente se adquieren en el proceso de trabajo y estudio de cuadernos clásicos.

Al componer composiciones con aroma floral, el perfumista se ve algo limitado en la elección de sustancias aromáticas, ya que su gama en la mayoría de los casos está predeterminada por el olor de la planta, que principalmente quiere transmitir. Al mismo tiempo, la gama de estas sustancias es bastante amplia y el perfumista, imitando la naturaleza, las presenta también en forma de complejos, mezclas, las llamadas composiciones florales.

Al componer aromas de fantasía, el perfumista es relativamente libre en la elección de las materias primas, cuya variedad depende únicamente de si dará una sensación agradable o desagradable en la mezcla.

Composición de composiciones de perfumes.

Cualquier perfume, es decir, una composición creada artificialmente de forma armoniosa, sin importar su aroma, como los aceites esenciales naturales, a menudo se compone de una gran cantidad de sustancias aromáticas individuales.

Para explicación en la tabla. 1 damos una receta aproximada de las cuatro composiciones de perfumes más habituales: violeta, heliotropo, heno fresco y trefle (trébol).

Tabla 1.

Componentes de composiciones.

Mesa 1 muestra que cada composición contiene muchas sustancias aromáticas diferentes. Entonces esto en sí mismo plantea la pregunta; ¿Es necesario tener tantas sustancias aromáticas y, de ser así, qué determina principalmente el olor de esta composición, cuál es el papel de cada una de las otras sustancias aromáticas en la composición y es posible arreglárselas con combinaciones más simples?

Es útil descubrir además si la abundancia de componentes aquí es caótica, una acumulación desordenada de diversas sustancias aromáticas, una acumulación aleatoria de objetos separados unos de otros, o si se trata de un todo coherente y unificado, donde las sustancias aromáticas están orgánicamente conectadas entre sí. unos de otros, dependen unos de otros y se determinan como amigos.

Con un análisis en profundidad de la receta de cualquier composición de perfume, descubrimos que sus componentes obedecen a un orden natural, se pueden colocar en un sistema y se pueden identificar las funciones de los elementos de la composición.

Al igual que las sustancias aromáticas naturales, una composición de perfume armoniosamente compuesta consta de partes elementales: sustancias aromáticas individuales que gravitan orgánicamente entre sí. Este atractivo radica en que estas partes se agrupan en segmentos naturales (o fases, ver Tabla 2), que dan la impresión de un cierto olor natural de flores, frutos, hojas y otras partes de las plantas. Las funciones de estas partículas elementales tienen una analogía en las letras, que luego se combinan en palabras.

Tabla 2, primera parte.

Disposición de sustancias fragantes en composiciones por segmentos.

Tabla 2, segunda parte.

Estos segmentos pueden ser de dos tipos:

1) transmitir completamente el olor de flores, frutos, hojas u otras partes de plantas, es decir, de composiciones de perfume preparadas previamente;

2) y transmitiendo sólo su olor principal.

Las composiciones de perfume ya preparadas constan de fases de un primer grupo o de algunas fases del segundo grupo o, finalmente, de una combinación de ambos.

Si, a su vez, analizamos las fases del primer grupo, es decir, aquellas que transmiten completamente el olor de varias partes fragantes de las plantas, descubriremos que, a su vez, consisten en elementos individuales que transmiten solo el tono principal. , olor principal de otro tipo de plantas.

Supongamos que analizamos la composición de la violeta: entonces también encontraremos en ella elementos del olor a jazmín, rosa, heliotropo y lila, y en el olor de acacia blanca: jazmín, flores de naranja, lirio de los valles, etc. , estos elementos del olfato existen no sólo en las composiciones de perfumes artificiales, sino también en los olores de los productos naturales.

Además, si tomamos, por ejemplo, el olor a lila, en condiciones naturales encontramos en él signos bastante fuertes de jazmín, lirio de los valles, heliotropo y, en parte, violetas, más grandes o más pequeñas, según el tipo. de lila (blanca, persa, etc. ), y a veces se llega al punto de que algunas variedades de lila, especialmente las cultivadas en invernaderos, ya huelen a jazmín puro y, en general, se parecen poco a la lila en su olor.

El olor a jazmín y flores de naranja se siente fuertemente en las flores de acacia blanca, el olor a violetas en mateol, heliotropo, mimosa, el olor a lila en el lirio de los valles, etc., y muchas flores se parecen un poco entre sí en olor. .

Como, por ejemplo, la repetición de olores en la naturaleza, donde las plantas huelen muy similares entre sí, se pueden señalar representantes de diversas especies botánicas: flores de rosas y geranio, flores de violeta y raíz de lirio, clavo y algunos tipos de alhelí, flores blancas. flores de acacia y flores de naranja, hojas de violeta y pepinos verdes, y muchos otros. Así, en las composiciones de perfumes observamos el mismo fenómeno que existe en condiciones naturales: la cantidad total de sustancias químicamente individuales a partir de las cuales el perfumista construye numerosas composiciones es limitada, pero estas sustancias, modificadas cuantitativamente y en diversas combinaciones, nos dan una gran variedad de olores.

El perfumista tiene la capacidad de crear un número casi ilimitado de diferentes aromas de composiciones mediante la selección adecuada de sustancias aromáticas. Todo depende de la naturaleza de las combinaciones y de las proporciones de peso. A veces, esto se logra solo mediante un ligero cambio del olor en una dirección u otra, por lo que algunos olores, aunque se recuerdan un poco entre sí, siguen siendo completamente diferentes: por ejemplo, a partir del olor a lirio de los valles, composiciones con el olor a lila se crean tilo y ciclamen; por el olor a clavo, el olor a hojas de alhelí; de jazmín - magnolia, begonia, gardenia; de violetas - flor casia y mignonette; de trébol - orquídeas, heno fresco; de jacinto - guisante de olor; de heliotropo: acacia blanca, mimosa, espino, etc.

Cabe señalar que suele existir una gran diferencia entre los componentes químicos presentes en el olor de una flor natural, es decir, en las composiciones creadas por la propia naturaleza, y los olores de la misma flor reproducidos artificialmente. Para crear el olor de una determinada flor, fruta, etc., el perfumista aprovecha que los elementos del olor, sus rasgos típicos, se repiten en la naturaleza, del mismo modo que se repiten los sonidos, los colores y las líneas. Al utilizar estos elementos en sus combinaciones creativas, el perfumista puede evocar las impresiones correspondientes.

A partir de aquí quedará claro por qué en las composiciones dadas y en la tabla. 1 y 2, el aroma de violetas también incluye jazmín, rosa, heliotropo y lila; en heliotropo: jazmín, rosa y violeta, etc., y en todas las composiciones dadas se repiten los elementos del olfato.

Intentemos dividir en segmentos las composiciones de cuatro olores diferentes que figuran en la tabla. 1, en la forma en que están conectados orgánicamente entre sí, dependen unos de otros y se condicionan mutuamente; Intentemos reunir estas "letras" en "palabras" y obtendremos la imagen en la que se presentan en la tabla. 2.

De esta tabla queda claro que al colocar las sustancias aromáticas en sus lugares adecuados, agrupar en consecuencia los componentes de estas composiciones, eliminar el "caos", la acumulación de sustancias aromáticas y ponerlas en el orden apropiado, resulta que están sujetos a una distribución regular en combinaciones (segmentos), cada una de las cuales tiene una función, un rasgo típico, un olor específico, que se repite en todo un grupo de composiciones diferentes. Las sustancias aromáticas individuales, aisladas en sí mismas, se agrupan en combinaciones más significativas; A partir de estas combinaciones ya se forma un aroma perfumado ya preparado. Así los sonidos, al formar melodías, dan origen a la música.

Surge la pregunta: ¿cómo se crean varias composiciones florales diferentes a partir de los mismos gajos, a partir de aromas típicos relacionados?

El hecho es que al generalizar algunas características típicas, obtenemos solo un diagrama, es decir, un bosquejo preliminar de las características generales encontradas como resultado del estudio de los olores de muchos tipos individuales específicos de flores y hierbas. Pero para crear una imagen viva, artística y típica que tenga todas las características diversas de un objeto individual (por ejemplo, lila, lirio de los valles, jazmín, violeta), añadimos a este esquema algunas sustancias aromáticas que imparten características individuales. a la composición general. Estas sustancias en violeta son principalmente ionona; en heliotropo - heliotropina; en heno fresco - cumarina; en trefle - salicilatos (ésteres de ácido salicílico). Cada una de estas sustancias, por su predominio sobre la mezcla general, es como su punto más alto, determinando el tipo de composición. Estas sustancias en perfumería se denominan olores principales.

De ahí que quede claro por qué el perfumista, a la hora de componer composiciones florales, se ve algo limitado en la elección de sustancias aromáticas, cuya selección está predeterminada por el olor del tipo que quiere transmitir.

Al mismo tiempo, esta limitación no es un obstáculo para la manifestación de la creatividad artística y la formulación de determinadas composiciones con un determinado olor floral (y equivalente) no es algo estable e inmutable. Por el contrario, si comparamos diferentes perfumes florales, definidos con precisión, por ejemplo, lila, lirio de los valles, violeta, etc., creados por diferentes perfumistas, encontraremos que para el mismo tono tienen desviaciones diferentes y, a veces, bastante significativas. del prototipo de olor. Esto no siempre depende del coste del producto o de la incapacidad del perfumista para reproducir el olor exacto de la flor, pero no menos del hecho de que diferentes perfumistas entienden tal o cual olor de manera diferente y, por lo tanto, lo reproducen de manera diferente. Por lo tanto, por el diseño general del olor, a menudo se puede reconocer la "escritura" del perfumista.

La "caligrafía" del perfumista, sin embargo, se manifiesta en una medida incomparablemente mayor al crear las llamadas composiciones de fantasía. Las composiciones de fantasía, al igual que las florales, se construyen principalmente a partir de los mismos segmentos florales, pero se diferencian por la originalidad de su disposición. Aquí el perfumista crea nuevas imágenes que no existen en la vida, a partir de una síntesis fantástica de elementos de la realidad, basada en la imaginación, es decir, crea nuevas imágenes a partir del material de percepciones pasadas. Del mismo modo, todo tipo de composiciones de perfumes de fantasía ("Chypre", "Blue Casket", "Wait for Me", "Camellia", etc.) son imágenes que no existen en la vida, creadas sobre la base de una fantasía. síntesis, pero construida sobre elementos tomados de la realidad (es decir, segmentos de diferentes olores). Un ejemplo sorprendente de perfumes de fantasía es "Pau d'Espagne" ("Cuero español"), "Cuero ruso" y aromas similares, "Jockey Club" y luego "Fougere" ("Fern"), etc. Sabemos que ni el cuero español (cuero de silla de montar) ni el cuero ruso (yuft) pueden llamarse “fragantes”, ya que huelen principalmente a alquitrán. Pero si se perfuman estos cueros con sustancias que estén en armonía con su olor (almizcle, ámbar, sándalo), aceite, etc.), entonces el resultado es una combinación única, penetrante, pero cálida, agradable y muy rica.

Casi la misma combinación de olores se utiliza para el perfume Jockey Club, pues andar en la silla siempre va acompañado de los olores a alquitrán (silla de montar) y cuerpo (caballo), por lo que estos perfumes tienen como base alquitrán (olor a silla de montar) y almizcle con ámbar, que transmite el llamado olor “animal”, olor corporal, especialmente fuerte cuando el caballo camina.

De todas las especies de helechos existentes en la naturaleza probablemente no conocemos ninguna que tenga un olor más o menos significativo o atractivo. Sin embargo, los perfumes con este nombre son producidos por perfumistas. En este caso, el perfumista no transmite el olor del helecho, sino el de su entorno: un bosque caducifolio sombreado, donde el helecho crece en condiciones naturales, rodeado de flores silvestres y forestales. El olor de un bosque sombreado lo transmite principalmente el extracto de musgo de roble, el olor de las flores silvestres y del bosque, la cumarina (que recuerda al olor del heno fresco), la "oscuridad", el pachulí, el vetiver y otros aceites.

Acordes.

Cualquier composición de perfume consta de partículas elementales en forma de sustancias aromáticas individuales. Estas sustancias aromáticas se utilizan por el tono, la fuerza y ​​el matiz inherentes a cada una de ellas y, al igual que los sonidos en la música, sirven como material para la construcción de obras de perfumería. En una combinación significativa, estas sustancias aromáticas, por analogía con la música, nos dan la sensación estética que sentimos al oler un perfume.

Si percibimos sustancias aromáticas individuales (por ejemplo, las que figuran en la Tabla 1) de manera similar a sonidos simples, entonces las combinaciones más simples de ellas (segmentos, Tabla 2) son como una unidad de sonidos, es decir, en un "sonido" simultáneo. Las combinaciones en las que se yuxtaponen varios tonos al mismo tiempo, por analogía con la música, pueden denominarse acordes. Aquí, como en la música, predominan tres sonidos, cuatro sonidos y cinco sonidos.

Así, en lo que respecta a la construcción de las obras, se confirma la analogía entre sonidos simples y sustancias aromáticas elementales, entre segmentos y acordes, entre una composición de perfume y un pensamiento musical, una fase musical.

en la mesa 2 muestra un número significativo de segmentos de composiciones. Estos serán los acordes primarios. Sirven principalmente como fases para construir un aroma completo a partir de ellas.

Representar uno u otro de los indicados en la tabla. 1 y 2 olores, no es necesario tomar combinaciones de todas las sustancias indicadas para un acorde determinado: el olor principal del heliotropo estará determinado por una heliotropina, violetas, por un ionona; jazmín - un acetato de bencilo; trébol: un salicilato de amilo, pero esta base resultará monofónica, demasiado primitiva. Más armoniosas son las combinaciones de varios acordes primarios, similares a los indicados anteriormente, de una mezcla de varios aceites esenciales naturales o su imitación con o sin la adición de sustancias aromáticas individuales, o de un aceite esencial con la adición de sustancias aromáticas individuales. Los propios aceites esenciales, por ejemplo, jazmín, rosa, son acordes primarios para el perfumista, ya que consisten en combinaciones de varias sustancias químicas individuales creadas por la propia naturaleza y son percibidas por nuestro sentido del olfato como un solo olor, pero por su naturaleza. y su naturaleza “elemental” no nos puede satisfacer como un perfume ya preparado, sino sólo como uno de los componentes de una futura composición (“escala sonora”).

Finalmente, las mezclas de perfumes ya preparadas son acordes desarrollados, creados a partir de una combinación de acordes elementales o complejos, o de la suma de ambos.

Olores principales (leitmotivs).

Si recurrimos a la pintura, encontraremos que entre toda la masa de colores, líneas, colores y matices de cualquier cuadro, de cualquier dibujo, entre los detalles principales y menores encontraremos algún detalle, algún segmento, que es la semántica principal, punto principal, la parte principal de todo el cuadro. Si eliminamos este segmento, la obra perderá a veces parcialmente y en su mayor parte completamente su significado y, por tanto, su valor.

En música, tenemos una serie secuencial significativa de sonidos de diferente o igual altura que expresan la idea principal de la obra, la llamada melodía. Esta secuencia melodiosa de sonidos pertenece a alguna escala o modo.

La melodía es el elemento principal de la música y ninguna pieza musical puede prescindir de ella. La melodía es la parte semántica principal de la música y ocupa un lugar destacado en una serie de elementos de la expresividad musical, que determinan principalmente el contenido de una obra musical. La melodía es lo más importante en una pieza musical, su base, su melodía, que puede ser cantada por una sola voz. Este es un pensamiento musical monofónico expresado.

¿Cuál es la naturaleza de la parte principal o melodía en perfumería?

Intentemos oler una sustancia aromática individual, por ejemplo, ionona, vainillina, terpineol, y descubriremos que aquí tenemos olores elementales, una nota, y no importa cuánto olfateemos, incluso con un olfato muy entrenado, No encontraré nada más que esta nota.

Intentemos oler durante más tiempo cualquier flor fresca que tenga olor, por ejemplo, flores de lirio de los valles, lilas, violetas, y asegurémonos de que tenemos aquí alguna suma, alguna combinación de olores, de los cuales una parte particular Destaca: en la inmensa mayoría, un complejo que básicamente determina el olor de una flor determinada. Esto es especialmente vívido cuando olemos no sólo los pétalos, sino también las copas, las hojas y el tallo, que tienen sus propios olores diferentes al olor de la flor. Estos olores confieren a una rama recién cortada con flores un encanto especial, que supera con creces el olor de los pétalos por sí solos. Pero quitamos los pétalos y dejamos las partes restantes de la flor (cálices, estambres, pistilos, hojas, ramitas), y entonces desaparecerá todo el olor específico inherente a esta flor. Al mismo tiempo, al oler una flor, descubrimos que no tiene un olor helado, sino en movimiento, en el que sus elementos se alternan (oscilan) a gran velocidad, y primero se cuela entre ellos un tono u otro. Al oler el olor de incluso una sola flor u hoja durante mucho tiempo, se puede establecer que cambia muchas veces en un minuto, pero algún tono o grupo de tonos se destaca con especial claridad y, básicamente, caracteriza el olor específico de él.

Con los perfumes se observa exactamente lo mismo. Un buen ejemplo es la composición "Violeta", en la que el tono principal, el personaje principal, está determinado por una mezcla de ionona, metil ionona (o aceite de rizoma de violeta), aceite de iris y aceite de hoja de violeta. Sin este complejo, el resto de la composición quedará inexpresiva, no olerá a violeta y se perderá su carácter.

Es útil mencionar este hecho. A partir del bouquet de los vinos, los catadores determinan no sólo la marca, sino también el año de elaboración del vino. Al mismo tiempo, catadores experimentados establecen estos puntos para variedades de vino muy raras y antiguas. ¿Cómo se puede explicar esto? Para ello, lo mejor es recurrir a los propios catadores de vino, y ellos nos responderán que recuerdan los olores individuales de los vinos, aunque solo los escuchen una vez, de la misma manera que nosotros recordamos los motivos individuales. Ni que decir tiene que repetir una nota en un bouquet no puede dar nada, ya que los elementos olfativos muchas veces se repiten en la naturaleza, y por supuesto, también en los propios vinos. Sólo el bouquet global de un vino con su matiz característico, especialmente junto con los aromas adicionales que lo acompañan, pueden permitir llegar a una conclusión adecuada.

Hay que tener en cuenta que los ramos de vinos también son composiciones naturales en algunos casos, dependiendo de la variedad de uva y del método de elaboración, y en otros artificiales, creadas mediante blending, es decir, mezclando varias variedades.

Así, se puede establecer que en las composiciones de perfume, como en las partes aromáticas naturales de las plantas,
tenemos una especie de núcleo, un núcleo central que determina el olor de toda la composición, y que el núcleo consiste en su mayor parte no en una, sino en varias sustancias fragantes elementales (varios sonidos simples), que no percibimos inmediatamente, pero en forma de una secuencia determinada, y que se puede llamar el leitmotiv de este complejo.

En perfumería, el término "leitmotiv" u "olor principal" debe entenderse como una serie de sustancias aromáticas aromáticas similares o diferentes que ocupan un lugar destacado y determinan el contenido principal, el olor principal o el carácter de la composición.

Se trata de su propia nota principal o registro superior, que, por ejemplo en las composiciones florales, encarna todas las sustancias aromáticas que transmiten el olor principal de la planta correspondiente. Estas sustancias aromáticas pueden estar compuestas de complejos o, muy raramente, de una sola sustancia (por ejemplo, aceite de ylang-ylang para perfumes del mismo nombre); además, esta sustancia en sí misma ya es una combinación natural de varias sustancias individuales con su propio olor característico.

Por supuesto, no todas las combinaciones de sustancias aromáticas pueden servir como olor principal: una combinación aleatoria de sustancias aromáticas tomadas en conjunto no puede llamarse olor principal, al igual que un conjunto aleatorio de sonidos que, respectivamente, no están conectados entre sí y no dan una idea musical. , no puede considerarse una melodía.

Etapas del olfato.

En perfumería, se distinguen tres etapas del olfato, dependiendo tanto de la tasa de volatilización de las sustancias aromáticas incluidas en la composición como del fenómeno de adaptación: inicial, media y residual.

Se considera olor inicial, o estadio I, aquel que se siente antes y poco después de la evaporación del alcohol del perfume. Este paso no es decisivo.

Lo más importante es el olor a perfume en las primeras 10-12 horas después de la completa evaporación del alcohol y las sustancias volátiles (acetato de bencilo, etc.). Al mismo tiempo, los perfumes deben mostrar la máxima durabilidad, integridad y belleza, y no deben cambiar su aroma de manera frecuente y dramática. En este momento hay, por así decirlo, una armonía de evaporación. Este será el olor medio o etapa II. La duración de la conservación del olor central depende del grado de volatilidad de las sustancias fragantes que se introdujeron en la composición. Los más duraderos, como pachulí, vetiver, aceites de sándalo y extracto de musgo de roble, esencias absolutas, sustancias aromáticas cristalinas (heliotropina, cumarina, almizcles artificiales), sustancias resinosas (benjuí, styrax) y productos de origen animal (ámbar natural, algalia, almizcle, chorro de castor, etc.), dependiendo de su cantidad en las composiciones, pueden influir en la duración de la etapa II. El aumento en esta etapa es proporcional al aumento del contenido de estas sustancias en la composición. La tarea del perfumista es conseguir la máxima duración posible de esta etapa.

Después comienza un período de cambio más o menos profundo (decaimiento) del olor, y ya no se siente todo el aroma, sino un residuo de olor agradable, que a menudo tiene poco en común con el olor intermedio, pero armoniza con él. En esta tercera etapa el olor se llama residual.

Así, en las etapas I y II el olor aumenta y en las etapas III se desvanece.

Desde el punto de vista de la aplicación práctica, la nota característica (base) de un perfume es aquella que, bajo la acción del calor corporal (ya que no hablamos de un uso especial, por ejemplo, como ayuda para fumar, jabón, etc. .) en el estadio II, da una impresión duradera. Una prueba sobre papel no logra el objetivo, y la capacidad real de manifestación, es decir, el desarrollo del efecto de una mezcla de sustancias aromáticas, sólo puede establecerse correctamente en contacto con la piel humana bajo la influencia del calor corporal. Al mismo tiempo, algunos olores aumentan significativamente con la radiación térmica del cuerpo (almizcle, etc.), otros cambian o se debilitan.

Queda claro el hecho indiscutiblemente comprobado de la percepción desigual del olfato cuando diferentes personas usan el mismo perfume. La volatilidad de la sustancia aromática también varía significativamente según la humedad del aire y la presión atmosférica. Esto explica el conocido efecto del olor del perfume, que a menudo se observa no sólo en la primera impresión, sino también durante el proceso posterior de volatilización de sus componentes.

Las designaciones de las etapas I, II y III son algo arbitrarias, colectivas, ya que una etapa nunca salta a otra, no pasa de tal manera que el olfato la sienta inmediatamente y debido a la relativa lentitud de las transiciones. , estos últimos se producen de forma paulatina y, por tanto, siempre existen límites entre ellos, evasivos para el sentido del olfato.

El cambio sucesivo de impresiones debe realizarse sin saltos, suave y tan gradual que nuestro sentido del olfato no pueda sentir claramente las etapas de transición.
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1. Aceite de iris - aceite de rizoma de violeta.
2. Aceite de flor de naranja: flor de naranja o aceite de neroli.

Cuando compras perfume, apenas piensas en el hecho de que el arte de componer composiciones de perfumes es una ciencia compleja que lleva muchos años dominar. Por supuesto, es imposible convertirse en un profesional de la perfumería en unos minutos, pero es muy posible comprender cómo se crean los aromas, en qué notas se componen y cómo se determina el grupo al que pertenecen.

Cómo se crea la base del perfume.

en las descripciones Es habitual utilizar el término musical “acorde de tres notas”. De hecho, cualquier ramo de perfumes, como un acorde, incluye tres notas principales: base, media y superior. Al comenzar a trabajar en una fragancia, se elabora su base. Los perfumes tradicionales suelen estar elaborados con un 95% de alcohol de alta calidad y aceites esenciales, que se eligen en función de qué notas deben prevalecer en el perfume. Por ejemplo, para perfumes amaderados, aceites de sándalo, oud, , vetiver, cedro, mirra: le dan al aroma un aroma amaderado pronunciado y persistente y no permiten que el olor se evapore rápidamente. Para los perfumes de otros grupos, a menudo se utilizan como aceites base aceites fragantes y muy persistentes. , chafras, vainilla, tonka, frijoles.

Cabe destacar que los perfumes de aceite árabe, a diferencia de los tradicionales, se elaboran sin base alcohólica, únicamente a partir de mezclas de aceites esenciales naturales de origen vegetal o animal. Por ejemplo, los famosos aromas animales se elaboran a partir de ámbar gris (una sustancia cerosa producida en el tracto digestivo del cachalote) o almizcle (una sustancia olorosa obtenida de las glándulas endocrinas secas del ciervo almizclero o del castor). Nunca se añaden alcohol ni agua a la base del perfume oriental.

Notas medias y altas

En la elección de las notas medias y altas, todo depende de la imaginación y la intuición del perfumista, quien, como un verdadero artista, crea su propia fragancia mezclando aceites en determinadas proporciones. Sin embargo, este trabajo creativo también tiene sus propias reglas y leyes.

Para las notas altas, use aceites ligeros que se evaporen en solo 20 a 30 minutos. Su tarea principal es "presentar" el aroma, dar una primera idea al respecto. Como regla general, según el grupo, para las notas de cabeza se utilizan aceites esenciales volátiles de cítricos, bergamota, hierbas, especias, frutas frescas y flores.

Para el corazón de la composición, se utilizan con mayor frecuencia aceites esenciales, cuyo olor no puede disiparse durante aproximadamente dos o tres horas. Se trata de sustancias vegetales fuertes y vibrantes como el nardo, el ylang-ylang, el ciclamen, el clavo, la mimosa, etc. Por supuesto, los aceites esenciales se seleccionan en función del grupo o subgrupo al que pertenece la composición aromática que se está creando.

Cómo se revela el aroma

El famoso perfumista de la casa Coco Chanel, Jacques Paul, dijo una vez que un buen perfume, como una verdadera mujer, no debe revelar de inmediato todos sus secretos y misterios. En un perfume de alta calidad, primero solo se sienten las notas altas, luego aparece el corazón del aroma, y ​​solo entonces la base, que es su verdadera alma. Por eso, cuando vayas a la tienda a comprar un nuevo perfume, asegúrate de aplicar unas gotas de una muestra en tu muñeca y seguir tranquilamente con tus asuntos.

Conceptos básicos de las composiciones de perfumes.

de "Conceptos básicos de la producción de perfumería y cosmética"

Puedes convertirte en propietario de una fragancia original sin recurrir a los servicios de un perfumista profesional. Hacer tu propio perfume a partir de aceites esenciales en casa no es nada difícil, lo principal es utilizar componentes de alta calidad y seguir las reglas para componer composiciones de perfumes.

Empecemos a hacerlo, ¿es difícil?

¡Te revelamos los secretos para crear tu propio perfume a partir de aceites esenciales!

Las recetas de perfumes caseras incluyen aceites esenciales y una base: alcohol o aceite. Prepara también:

• botellas de vidrio oscuro resellables;
• platos para mezclar componentes;
• pipetas;
• tiras de muestreo de aromas.

Los perfumes de alcohol y aceite se diferencian por sus propiedades y durabilidad. En el primer caso, el olor desaparece más rápido, pero se revela plena y ricamente. Pero en los perfumes a base de aceite el aroma es apagado, pero más persistente. Y la vida útil de estos perfumes es más larga que la de los de alcohol. ¡Pero los perfumes a base de aceite pueden dejar marcas en la ropa!

Para la base, elija aceite sin perfume: oliva, almendra, uva, cacao, jojoba. Si se trata de alcohol, compre alcohol medicinal en la farmacia. Allí también encontrarás aceites esenciales y base. También puedes adquirirlos en tiendas online: Aromashka, iHerb, Aromarti y otras.

El olor del perfume puede ser intenso: el contenido total de aceites esenciales es del 30 al 40%. Y para aromas delicados, suaves y discretos: 10-15%.

Al hacer tu propio perfume de aceite esencial, registra cada gota que agregas. Esto le permitirá guardar las proporciones exactas de composiciones de perfumes exitosas y utilizarlas en el futuro.

Sobre las notas y la fuerza del perfume.

El principio de elaboración de perfumes se basa en un pequeño truco: la mezcla incluye tres notas aromáticas: superior, media y básica. ¿En qué se diferencian?

La nota más alta, o “cabeza” de una composición de perfume, es la primera impresión, esos aromas que se sienten cuando el perfume se evapora de la superficie de la piel entre 10 y 30 minutos después de la aplicación. Los sentimos cuando olemos un frasco de perfume. La nota inicial contiene las fitoesencias más volátiles, con una alta tasa de evaporación. Estos incluyen ligeros aromas herbáceos y afrutados, por ejemplo:

• limón, mandarina y otros cítricos,
• basílica,
• bálsamo de limón,
• menta,
• romero,
• verbena.

Los perfumes de olor fuerte basados ​​en aceites esenciales suelen contener un gran porcentaje de aromas de notas altas. Al fin y al cabo, son ellos los que se evaporan más rápido y le dan al perfume su brillo original.

La nota media, el "corazón", es la base de la composición: las fitoesencias menos ligeras desaparecen en 8-24 horas:

• sabio
• hisopo,
• geranios,
• lavanda,
• jazmín,
• nuez moscada,
• ciprés,
• mirto,
• ylang-ylang,
• margaritas.

La nota de fondo incluye aceites pesados ​​y duraderos. Este aroma es el que llevamos más tiempo en la piel: se distingue cuando los componentes de la "cabeza" y el "corazón" del perfume se han evaporado. Los aceites de fondo se obtienen de especias, resinas vegetales, raíces, frutos, flores, semillas, frutos y cortezas de árboles. Ejemplos de fitoesencias:

• vainilla,
• jengibre,
• pachulí,
• enebro,
• mirra,
• sándalo,
• palo de rosa,
• comino,
• incienso,
• claveles,
• neroli,
• hinojo.

Cada nota de perfumes naturales no debe contener más de tres aceites esenciales, es decir, para crear un perfume con tus propias manos, elige un máximo de 9 fitoesencias.

Los aceites esenciales no se pueden utilizar en su forma pura como perfumes, ya que pueden provocar quemaduras en la piel o una reacción alérgica. El componente aromático del perfume siempre se disuelve en una base portadora: aceite graso o alcohol.

Muchos fabricantes de aceites esenciales crean envases en diferentes colores. Es conveniente. Por ejemplo, Vivasan tiene amarillo, rosa y verde para las notas altas, medias y bajas respectivamente.

• 30% superior,
• promedio 50%,
• 20% inferior.

Tal precisión no es necesaria, ya que al crear un perfume, el resultado depende de las sensaciones personales y de los componentes seleccionados.

Las familias de fragancias te ayudarán a elegir

Cualquier mezcla puede atribuirse a una familia específica de fragancias:

1. Aromas cítricos: incluyen aceites de bergamota, naranja, pomelo, mandarina, limoncillo (lima) y limón. Formaron parte de las primeras colonias y eau de toilette.
2. Floral es una gran familia de aromas; los perfumes suelen utilizar composiciones de aromas de varias flores. La rosa, la violeta, el jazmín, el ylang-ylang, el neroli (flor de naranja) y la lila son populares en perfumería.
3. Amaderado: aromas con notas de ligera acidez o dulzura. Aportan al perfume sofisticación y calidez. Se trata de aceites esenciales de sándalo, iris, palo de rosa, mirto y pachulí.
4. Los helechos, o fougere, son composiciones de lavanda, aromas amaderados con toques de bergamota, geranio, ante o musgo. Fresco y ácido.
5. Oriental (oriental, ámbar): aromas cálidos, dulces y sensuales. La base es ámbar o almizcle combinado con vainilla, aromas de resinas y corteza de árbol.
6. Picante: cercano al oriental, pero más ácido. Para crear se utilizan aceites de canela, jengibre, pimienta, clavo y otras especias y hierbas.
7. Chipre: a base de pachulí, bergamota, musgo de roble y aromas de resina. Un clásico del perfume masculino. En combinación con cítricos crean interesantes aromas femeninos y perfumes unisex.
8. Cuero: una síntesis de notas florales con aceites resinosos, amaderados y de enebro. Estas mezclas desprenden olores inusuales: humo, madera quemada, tabaco. Se utiliza principalmente para crear perfumes masculinos.
9. Agua o acuático: aromas de frescura, rocío, niebla, brisa marina, aire de montaña, lluvia de verano, ozono. En tales composiciones se utilizan aceites esenciales de menta y otras hierbas, cítricos, violetas y limón. Es difícil elaborar en casa perfumes naturales con aroma acuático, ya que en su creación se utilizan moléculas sintéticas.
10. Gourmet: una familia de aromas en su mayoría con ingredientes artificiales. Los perfumistas crean eau de toilette y perfumes con aroma a caramelo, caramelo, chocolate, algodón de azúcar, azafrán, cola y pera. Es poco probable que puedas hacer esto en casa, pero es muy posible preparar composiciones cálidas y deliciosas con aceites de vainilla, naranja, canela y jengibre.

También hay familias de aromas afrutados, amaderados-orientales, verdes y otras.

¿Qué base es mejor elegir para tu perfume?

La base hace que el perfume sea más fácil de usar y ayuda a que los componentes se combinen en un aroma armonioso.

Los perfumes de aceite son persistentes, pero no brillantes (discretos), ya que las partículas de aceite mantienen unidas más firmemente las moléculas de compuestos aromáticos volátiles. Los componentes esenciales de dicho perfume no representan más del 10% del volumen total (20 gotas por 10 ml). Después de mezclar, es mejor dejar reposar el perfume durante 1 a 2 semanas. Desventaja: no se puede aplicar a la ropa ni al cabello.

También puedes elaborar perfumes sólidos utilizando una base de aceite. Esta es una gran idea para un regalo y una opción conveniente para llevar perfume consigo, por ejemplo, en un relicario o en un frasco compacto. Incluso se utilizan como fragancias, por ejemplo, en los coches. Para crear perfumes sólidos, agregue cera cosmética a una base de aceite líquido o use mantecas endurecedoras: karité, manteca de karité, cacao, coco.

Los perfumes a base de alcohol son ricos, más brillantes, pero se evaporan rápidamente. Tras su creación se dejan reposar durante 1-3 meses, agitándolos de vez en cuando.

El procedimiento para un perfumista casero es sencillo:

• Preselecciona los aromas de los aceites esenciales aplicándolos gota a gota sobre tiras de papel.
• Vierta alcohol y agua (o aceite) en un recipiente limpio y seco.
• Agregue los aceites esenciales en orden: notas de fondo, notas medias y, por último, notas altas.
• Cerrar el frasco, agitar y dejar en infusión en un lugar fresco y oscuro.

¡Revelando secretos!

Puede crear aromas naturales usted mismo o utilizar recetas de perfumes ya preparadas a partir de aceites esenciales.

• Perfume “Frescura de cítricos”

Aroma fresco y cítrico con notas florales. Fitoesencias en gotas por 10 ml de alcohol:

• mirra - 2,
• neroli - 3,
• mirto - 1,
• lavanda - 2,
• rosas - 1,
• petitgrain - 5,
• bergamota - 2,
• naranja amarga - 2.
• Perfume "Jardín Inglés"

Para 20 ml de alcohol al 80% y 3 ml de agua destilada, tomar aceites esenciales (en gotas):

• valeriana - 4,
• manzanilla - 4,
• hisopo - 1,
• lavanda - 2.

Recetas de perfumes de aceite para hacer tú mismo.

Para la base, elige un aceite graso, como el de almendras. Y añade gota a gota las fitoesencias seleccionadas.

• Perfume "Ternura"

Aroma floral refinado. Para 20 ml de aceite base necesitarás aceites esenciales (en gotas):

• sándalo - 3,
• iris azul - 3,
• jazmín - 1,
• rosas - 1.
• Perfume “Noche del Sur”

Aroma cálido y dulce con notas especiadas y seductoras. Añade gota a gota los siguientes aceites esenciales a 10 ml de base:

• pachulí - 2,
• palo de rosa - 1,
• sándalo - 1,
• vainilla - 2,
• jazmín - 1,
• salvia - 1,
• neroli - 1,
• ylang-ylang - 1,
• mandarina - 1.

Para hacer un perfume de aceite sólido, use el mismo esquema de mezcla, solo que en lugar de aceite base líquido, tome aceite sólido (karité, cacao o manteca de karité) y cera cosmética, previamente derretida en un baño de agua. Vierta la mezcla preparada pero aún no endurecida en un medallón o frasco plano con tapa y espere hasta que endurezca por completo (30 a 40 minutos).

El perfume es un afrodisíaco para atraer a los hombres.

¡Las recetas de estos perfumes no dejarán indiferentes a los hombres!

Los aceites afrodisíacos afectan el sistema nervioso, potenciando la sensualidad y estimulando el deseo sexual. Entre ellas se encuentran las fitoesencias de sándalo, cedro, jazmín, bergamota, pachulí e ylang-ylang.

Receta de perfume afrodisíaco (en gotas por 10 ml de aceite graso):

• sandalia - 2,
• canela - 1,
• vainilla - 1,
• bergamota - 1.

También es conocida la mezcla Afrodita, en la que 20 ml de aceite base contienen 3 gotas de fitoesencias de ylang-ylang y romero y 2 gotas de pomelo.

Perfumes famosos: recetas reveladoras 😉

Los ingredientes de fragancias famosas suelen mantenerse en secreto. Pero también están disponibles algunas recetas de perfumes famosos para crear en casa. En la producción se utilizan componentes que son inaccesibles para el ciudadano medio y no se revelan las proporciones exactas. Pero, conociendo la composición de las tres notas del aroma, puedes reproducir algo parecido en sonido al perfume original.

Montale rosa de caramelo:

• Base: vainilla;
• “Corazón” del aroma: rosa, pachulí, lirio de los valles, jazmín;
• Salida: frambuesa, mandarina, lichi, naranja sanguina.

Nina Ricci Nina L'eau:

• Notas de fondo: almizcle;
• Base: cereza y gardenia;
• “Cabeza” de la composición: neroli, mandarina, pomelo.

Chanel Chance Eau Vive:

• Base: vetiver y almizcle blanco;
• "Corazón": jazmín;
• Salida: pomelo y naranja sanguina.

Puede encontrar la composición de perfumes y eau de toilettes famosos en cualquier tienda de perfumes en línea importante y probar suerte creando sus aromas favoritos.

A menudo, en las descripciones de fragancias existe una composición de perfume. Mucha gente piensa que es simplemente un sinónimo de la palabra perfume, pero esto no es del todo cierto. Hoy queremos aclarar esta cuestión y entender qué es realmente una composición de perfume.

¿Qué es una composición de perfume?

Una composición de perfume es una mezcla concentrada de múltiples componentes de sustancias fragantes con un aroma específico inherente a un producto de perfume específico. Es ella quien es la portadora del olor, es decir, el elemento principal en la composición de cualquier perfume. Y es esto lo que determina el carácter y la durabilidad de tu perfume favorito. Sin embargo, ella no es un espíritu.

Para obtener perfumes, eau de toilette y colonias, la composición de perfume se diluye en una solución de alcohol o aceite en una proporción determinada.

Entonces, el perfume es una solución al 25-30% de una composición de perfume, el eau de toilette es una solución al 15% y la colonia es un 6-10%.

Así, podemos responder simultáneamente a otra pregunta frecuente de nuestros lectores: ¿qué porcentaje de aceites aromáticos contienen las composiciones de perfume? Según la lógica anterior, tú mismo ya ves la respuesta. Una composición de perfume es una sustancia compuesta al 100% de sustancias aromáticas puras.

¿Qué se incluye en una composición de perfume?

Dependiendo del deseo del perfumista, la composición de perfume puede incluir:

Extractos de plantas, generalmente aceites esenciales y absolutos.
extractos de origen animal: ámbar, almizcle, algalia, etc.
así como fragancias sintéticas, que se obtienen a partir de productos derivados del petróleo en laboratorios químicos.

Por supuesto, no se utilizan fragancias sintéticas. Los extractos de plantas, por el contrario, son el principal material de trabajo de los perfumistas, a partir del cual crean sus obras maestras.

Creación de composiciones de perfumes.

Como ya hemos descubierto, se utilizan varios extractos naturales para crear composiciones de perfumes. Pero, ¿cómo pueden las sustancias aromáticas individuales, con su propio aroma único, producir un aroma único y multifacético que nos lleve a un estado de felicidad?

Desde un punto de vista técnico, todo es sencillo. Es necesario clasificar los aceites disponibles según su nivel de volatilidad en tres grupos: rápidamente volátiles, moderadamente volátiles y lentamente volátiles. A continuación, dentro de cada grupo, compone los acordes superior, medio e inferior de la composición futura, respectivamente, combínalos y listo, el aroma está listo.

Sin embargo, si profundizas un poco más, todo resulta mucho más complicado.

El resultado final depende en gran medida del talento y nivel de habilidad de la persona que compone la composición del perfume. Es como en la música: sólo hay 7 notas, pero algunas personas crean obras maestras a partir de ellas, mientras que otros crean obras mediocres.

¿Quieres poner a prueba tus talentos perfumistas? Aquí tienes una pequeña instrucción sobre cómo hacerlo en casa. Y continuaremos y hablaremos de los tipos de composiciones de perfumes existentes.

Principales tipos de composiciones de perfumes.

A pesar de que las composiciones de perfumes son mezclas complejas de sustancias aromáticas, suelen tener un acento principal que pertenece a una u otra familia de fragancias.

Las diferentes escuelas de perfumes clasifican los olores de forma diferente; los perfumistas no tienen un enfoque uniforme al respecto. Por eso, ahora consideraremos la clasificación de fragancias que nosotros mismos seguimos en nuestro atelier.

Así, existen 10 familias principales de fragancias: cítricas, especiadas, afrutadas, florales, herbáceas, amaderadas, fougere, chipre, orientales, de cuero, además de resinas y bálsamos.

Aromas cítricos

Como puedes imaginar, esta familia incluye aromas de limón, naranja, lima, bergamota, pomelo y otros cítricos. Los extractos se obtienen mediante prensado en frío de la piel del fruto correspondiente. Se trata de aromas vigorizantes y refrescantes que son fantásticos para crear perfumes brillantes y enérgicos.

Sabores picantes

La familia de aromas especiados está formada por extractos extraídos de las mismas plantas de las que comúnmente obtenemos las especias. La canela, la pimienta, la nuez moscada, el clavo y la vainilla son los representantes más populares de este grupo. Expresivo, rico, seductor... Al igual que las especias en la cocina, los aromas especiados confieren un carácter al perfume y una calidez especial.

Fragancias orientales (orientales)

Brillante, temperamental, rica e increíblemente seductora. Así se suelen describir las composiciones de perfumes de este grupo. La base de estos aromas son los aceites esenciales de jazmín, iris, vainilla, sándalo, almizcle y ámbar, tradicionales de la perfumería oriental. El ámbar gris, por cierto, es un poderoso afrodisíaco, por eso los aromas orientales son tan seductores.

Aromas frutales

Las frutas maduras y bañadas por el sol tienen un aroma deslumbrante. Sería extraño no utilizarlos en perfumería. Los aromas de manzana, mango, pera, melocotón, piña, papaya y otras frutas llenan los perfumes de calidez y ternura, por lo que se consideran más femeninos. También se encuentran en los perfumes masculinos, pero en concentraciones mucho más bajas.

Aromas florales

Esta familia de fragancias es la más extensa. Entre ellos se incluyen la rosa, el nardo, el jazmín, la violeta, la flor de naranjo, la champaca y decenas de otros aromas florales menos conocidos, pero no menos agradables. Sin embargo, en una composición de perfume rara vez predomina el olor de una sola flor; normalmente se puede escuchar en ella toda una gama de flores, lo que, sin embargo, sólo la hace más interesante y rica.

Aromas herbáceos (verdes)

Este tipo de composición de perfume se basa en aromas frescos y enérgicos de hierbas. La menta, la salvia, la manzanilla, la mejorana, la hierba de limón y el romero son los representantes más destacados de este grupo. Dado que estos aromas son bastante ricos y agudos, se utilizan con mayor frecuencia en la perfumería masculina. Sin embargo, no olvides que, por tanto, no debes prestar especial atención a este punto.

Fragancias chipre

Otra gran opción para los amantes de la naturaleza. Bergamota, pachulí, musgo de roble y jara son los componentes principales de estas composiciones. Los perfumes elaborados a partir de ellos combinan una frescura increíble y vigorizante con una dulzura exquisita, y todo esto está matizado por un ligero amargor. Si te enamoras de estos aromas, inmediatamente y para siempre.

Aromas fougères

Los aromas de fougere o helecho son algo similares a los de chipre, pero sin un dulzor innecesario. Tienen un olor fresco, ligeramente amargo, basado en aromas de bergamota, cumarina y musgo de madera. Por cierto, el nombre del grupo no tiene nada que ver ni con copas de vino ni con helechos. Ella (el grupo) recibió este nombre como herencia del primer perfume con este olor, lanzado en 1882. Se llamaba "Royal Fern", un helecho traducido del francés "fougere".

Aromas amaderados

Los aromas amaderados incluyen composiciones de perfumes a base de miel, especias, musgo de roble, cedro, vetiver, sándalo y ámbar. También suelen incluir diversas resinas y bálsamos. Las composiciones amaderadas forman la base de muchos perfumes unisex, ya que su aroma sienta bien tanto a hombres como a mujeres.

Fragancias de cuero

Enebro, alquitrán de abedul, vetiver y roble: estos extractos forman la base de los aromas para cuero que muchos adoran. Los perfumes con olor a cuero tienen admiradores entre personas de todas las edades; a muchos les gusta su calidez, solidez, solidez y, por supuesto, un agradable rastro "caro".