Pangunahing pattern ng pananamit - mga kasanayan sa fashion. Paano gumawa ng pattern at iba pang mga tip. Dart sa harap na baywang

Maaari kang magsimulang lumikha ng base pattern sa mga sukat na 44-58 para sa isang damit, blusa o jacket. Ginagamit ko ang pamamaraang ito sa loob ng 18 taon na ngayon, ang pangunahing bentahe nito ay ang pattern ay madali, mabilis, lohikal, at napakatumpak. Ang 7 minuto ay sapat para sa akin, kasama ang mga kalkulasyon. Kapag sinusubukan, sapat na ang isang maliit na pagsasaayos ng volume at haba.

Ang prinsipyo ay pareho, tanging ang mga allowance para sa isang maluwag na magkasya ay naiiba. Para sa base pattern ng isang damit at blusa, 6 cm ay sapat, para sa isang jacket na may fitted silhouette - 8 cm, para sa isang amerikana, depende sa estilo, 10-16.

Basic pattern 44-58 na laki para sa isang damit, blusa, jacket.

Mas mainam na ipaliwanag ito gamit ang isang partikular na halimbawa; pagkatapos ay matututunan natin kung paano bumuo ng isang base pattern para sa isang blusa o damit na may sukat na 48.

Paano ito gagawin nang mas tumpak sa susunod na artikulo.

Ang aming pattern ay hanggang sa balakang na linya. Para sa isang damit na may isang tuwid na silweta, ito ay sapat na upang pahabain ito sa kinakailangang haba.

Mga pangunahing sukat.

Mga sukat sa likod.

Dst (haba mula likod hanggang baywang) – 41

Shsp (lapad sa likod) – 35

Lapad ng balikat - 12

Mga sukat sa harap.

Dpt (haba sa harap hanggang baywang) – 43.5

VH (taas ng dibdib) – 26.5

CG (gitna ng dibdib) – 18

Vhk (pahilig na taas ng dibdib) – 24

SH (lapad ng dibdib) – 37

Gp (lalim ng armhole) – 20

Mga kinakailangang paunang kalkulasyon.

Ang kakaiba ng pamamaraang ito ay ang pangunahing sukat kapag gumagawa ng base pattern ay ang circumference ng dibdib. Ang isang control line ay iginuhit sa harap ng OG point, at lahat ng iba pang mga sukat ay kinukuha, batay sa mga kalkulasyon, na nauugnay sa linyang ito.

Kinakalkula namin ang OG para sa base pattern: magdagdag ng allowance para sa loose fit sa OG measurement. Sa aming halimbawa - 6 cm Pagkatapos hatiin sa kalahati.

OG = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25.5

Ayon sa mga patakaran para sa pagbuo ng isang pattern, ang batayan ay, at upang ang produkto ay magmukhang maganda sa figure, ang harap na pattern ay dapat na mas malawak kaysa sa likod na pattern. Samakatuwid, sa resultang pagsukat ng 25.5, para sa harap na kalahati, magdagdag ng 0.5, at ibawas ang 0.5 para sa likod.

Bago: 25.5 + 0.5 = 26

Likod: 25.5 – 0.5 = 25

Pagkalkula ng mga darts sa linya ng baywang.

Upang matukoy ang laki ng mga side darts, harap at likod, magdagdag ng 3-4 cm sa circumference ng baywang at hatiin sa kalahati: FROM = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Pagkatapos ay ibawas ang resultang figure mula sa kalahati ng halaga ng maubos na gas na may allowance:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 cm – ang kabuuan ng lahat ng darts. Mayroong 4 sa kanila sa pattern: dalawang side darts, front at back darts.

3 cm - ang laki ng bawat dart at pagpapalihis tahi sa gilid mula sa auxiliary line.

Pagkalkula ng linya ng balakang.

Ang 3-4 cm ay idinagdag sa circumference ng balakang para sa isang maluwag na fit: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng kalahati ng OB na may allowance at kalahati ng OG na may allowance ay naka-plot mula sa control line. Kung ang mga balakang ay makitid, kung gayon ang gilid na linya ng harap ay ililipat sa kanan, kung sila ay malawak, sa kaliwa.

Sa aming halimbawa, ang kinakalkula na kalahating OG = 51, at kalahating OB = 52. Ang pagkakaiba ay isang sentimetro lamang. Samakatuwid, kapag nagtatayo ng harap, kakailanganin nating magtabi ng 0.5 cm sa kaliwa ng control line, at kapag gumagawa ng likod, sa kanan.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Bumubuo kami ng isang grid - ang mga pangunahing linya ng base pattern.

Mas maginhawang gumawa ng pattern sa tracing paper. Kung ang lahat ng mga sukat ay kinuha nang tumpak at ang mga kalkulasyon ay ginawa nang tama, pagkatapos ay makakakuha ka ng parehong maganda at proporsyonal na pattern tulad ng sa tuktok na collage.

Mula sa punto 1 (itaas na kanang sulok) gumuhit ng patayo at pahalang na mga linya. Sa patayong linya ay inihiga namin ang aksidente (ang haba ng harap hanggang baywang). Gumuhit ng pahalang na linya ng baywang.

Ang linya ng balakang ay matatagpuan 18-22 cm mas mababa, depende sa taas. Sa karaniwan, gumuhit ako ng isang linya sa layo na 20 cm, kapwa kapag lumilikha ng mga pattern para sa isang damit o jacket, at kapag lumilikha ng pattern ng palda.

Ang linya ng dibdib ay iginuhit mula sa linya ng baywang sa layo na kinakalkula tulad ng sumusunod:

Mula sa pagsukat ng lalim ng armhole (DPR), 1.5-2 cm ang ibabawas para sa isang walang manggas na damit o pang-itaas, 2-2.5 cm para sa damit na may single-seam na manggas, 2.5-3 cm para sa isang fitted na jacket, 3-7 cm para sa amerikana, depende sa istilo ng manggas.

Ang halaga ng pagsukat na ito para sa laki na 48 ay 19-23 cm, sa aming halimbawa - 20 cm.

Gpr = 20 – 2 = 18 cm Magtabi ng 18 cm mula sa linya ng baywang pataas at gumuhit ng pahalang na linya sa dibdib.

Konstruksyon ng pattern sa harap.

Mula sa itaas na sulok, mula sa punto 1, magtabi ng 7.5 cm sa kaliwa at pababa para sa mga sukat na 46-48. Para sa 50-56 – 8 cm Ang halagang ito ay kalahati ng lapad ng leeg. Maaari itong palalimin o palawakin sa panahon ng pagmomodelo. Puntos 2.

Mula sa punto 2 hanggang sa kaliwa, sukatin ang 9 cm sa patayong linya ng pattern grid, ilagay ang point 3, sa layo na 3 cm pababa mula dito, ilagay ang point 4, ikonekta ang mga puntos 2 at 4 - ito ang slope ng balikat linya. Magtabi ng 7-8 cm sa linya at ilagay ang point 5.

Sa linya ng dibdib, magtabi ng 26 cm mula sa gitna ng harap hanggang sa kaliwa (kalahati ng OG + 0.5 cm) at maglagay ng punto 6. Gumuhit ng patayong linya hanggang sa mag-intersect ito sa linya ng balakang. Ilagay ang point 7 sa waist line, at point 8 sa hip line.

Ginagawa namin ang itaas na harapan.

Mula sa punto 5 sa linya ng balikat ay nagtabi kami ng isang distansya na katumbas ng laki ng chest dart.

Ang laki ng chest dart para sa mga sukat na 42-60.

Ang unang numero ay ang OG na walang allowance, ang pangalawa ay ang laki ng dart.

82 – 84 cm – 6.5 cm

88 – 90 cm – 7.5 cm

95 - 96 cm - 8.5 cm

100 cm – 9.5 cm

104 – 105 cm – 11 cm

110 – 112 cm – 12.5 cm

122 – 125 cm – 15 cm

Para sa sukat na 48, mula sa punto 5, ipagpatuloy ang linya ng balikat, itabi ang lapad ng chest dart sa kaliwa ng 8.5 cm.

Mula sa punto 2 pababa, itabi ang VG at ilagay ang CG point. Ang distansya mula dito hanggang sa linya ng gitnang harap ay kalahati ng distansya ng pagsukat ng gitna ng dibdib (CH) na may allowance na 1 - 2 cm:

(18 + 1) = 19: 2 = 9.5 cm

Mula sa puntong ito pababa, gumuhit ng patayong linya - ang gitna ng front dart. Ang lapad nito ay, para sa aming halimbawa, 3 cm Magtabi ng 1.5 cm sa magkabilang panig ng linya. Ikonekta ang CG point at ang dart point.

Gumuhit ng chest dart.

Upang gawin ito, ikonekta ang mga punto 5 at 9 sa CG point.

Mga linya ng lapad ng dibdib at balikat.

Upang maisakatuparan ang mga ito at maisantabi ang mga sinusukat na sukat, tiniklop namin ang tracing paper na may pattern tulad ng sa larawan ng collage: ang parehong mga linya ng chest dart ay dapat magkasabay. I-secure ang dart gamit ang mga pin.

Pagkatapos ay ipagpatuloy ang linya ng balikat at maglagay ng punto na naaayon sa sinusukat na sukat: 12 cm

Gumuhit kami ng isang linya para sa lapad ng dibdib: humigit-kumulang hatiin ang distansya ng taas ng harap sa baywang (Vpt) sa kalahati, at iguhit ito ng 2 cm na mas mataas. Magtabi ng isang sukat na katumbas ng (WG + 1): 2 = 18. Kung hindi ka sigurado na ang mga sukat sa harap o likod na lapad ay sinusukat nang tama, magdagdag ng 2 cm - puputulin mo ang labis na allowance sa panahon ng fitting.

Ang pagsukat ng VHA (oblique chest height) ay isang control measure. Iba-iba ang anggulo ng balikat ng bawat isa. Para sa mga sloping shoulder, kakailanganin mong iguhit ang linya ng balikat na mas mababa kaysa sa iginuhit na linya, alinsunod sa pagsukat ng VGK, at para sa mga figure na uri ng sports - mas mataas.

Pagkatapos mong tukuyin ang lapad at slope ng linya ng balikat, lapad ng dibdib, ituwid ang pattern at iguhit ang front armhole line sa pamamagitan ng mga punto ng balikat, lapad ng dibdib at punto 6.

Side darts.

Ang mga gilid ng gilid ng harap at likod na mga pattern ay dapat na ganap na magkatugma, parehong sa curve at haba. Ang laki ng side dart, ayon sa aming mga kalkulasyon, ay 3 cm.

Hip line.

Para sa aming halimbawa, ayon sa mga kalkulasyon, kinakailangan na ilipat lamang ang 0.5 cm sa kaliwa ng linya ng kontrol.

Ikonekta ang lahat ng mga resultang punto: sa dibdib, baywang at balakang. Ang pagtatayo ng pattern sa harap ay kumpleto na ngayon.

Pattern sa likod.

Ito ay lubhang mas madaling bumuo. Sa fold line ng pattern na itabi namin, mula sa baywang line up, isang sukat na katumbas ng haba ng likod (Dst) = 41 cm

Tulad ng paggawa ng pattern sa harap, itabi ang lapad ng leeg, 7.5 cm para sa sukat na 48, sa kanan lamang - punto 10.

Mula sa nagresultang punto, sinusukat namin ang 9 cm sa kanan at 2.5 cm pababa. Gumuhit ng linya ng balikat at itabi ang sinusukat na sukat - 12 cm.

Ang lalim ng hiwa ng neckline sa likod ay karaniwang 2 - 2.5 cm Mula sa punto 10 hanggang sa kaliwa, gumuhit ng isang makinis na linya para sa likod ng neckline.

Upang lumikha ng isang pattern para sa buong figure, ipinapayo ko ang pagsukat ng karagdagang pagsukat - ang taas ng likod mula sa ika-7 vertebra hanggang sa baywang. Sa prinsipyo, maaari ka lamang gumuhit ng isang mas malalim na linya ng leeg - 3 cm.

Sa linya ng dibdib, itabi ang nakalkulang sukat: Balik OG (OG + 6): 2) – 0.5 cm = 25 cm Gumuhit ng reference line pababa. Sa kahabaan ng linya ng baywang, agad na itabi ang laki ng side dart - 3 cm

Linya ng lapad sa likod.

Hatiin ang distansya sa pagitan ng linya ng balikat at ang linya ng OG ng likod sa kalahati, at gumuhit ng 1 cm na mas mababa, mas malapit sa linya ng OG. Sa aming halimbawa, ShSp = 35 cm

(35 + 2): 2 = 18.5 cm

back dart.

Hatiin ang kinakalkula na pagsukat sa likod sa kalahati, pagkatapos ay itakda ang nagresultang figure na minus 0.5-1 cm mula sa linya ng fold - sa ganitong paraan ang dart ay mukhang mas malinis, at ang produkto: isang blusa, damit o jacket, magkasya sa likod nang mas malambot. Laki ng dart - 3 cm

Minsan, kapag may kapansin-pansing kink sa likod, pinapalitan ko ang laki ng front at back darts. Binabawasan ko ang mga harap sa pamamagitan ng 0.5-1 cm, at pinapataas ang mga ito sa likod.

Sa linya ng balakang sa kanan, itabi ang kinakalkula na halaga, kapareho ng kapag gumagawa ng pattern sa harap. Sa aming halimbawa, ito ay 0.5 cm Gumuhit ng isang gilid na linya ng tahi, malumanay na bilugan ito sa linya ng baywang.

Upang ayusin ang itinayong base pattern, bumili ng murang metro tela ng koton– ito ay magiging sapat para sa parehong pangunahing pattern at ang pattern ng isang maikling one-seam na manggas.

Ang mga produkto na may gitnang tahi sa likod: mga damit at dyaket, ay mas madaling ayusin sa panahon ng pag-angkop, mas tumpak ang mga ito sa figure at slimming, dahil ang kabuuang dami ay "nasira" sa mga vertical na bahagi.

Maaari mong gupitin ang likod na may gitnang tahi - ang pattern ay magiging mas tumpak. Upang hindi mabago ang volume sa kahabaan ng waistline, bawasan ang back dart ng 1 cm, at gumawa ng isang makinis na liko ng 1 cm sa gitnang linya ng tahi

Kapag pinutol ang mga front halves ng base pattern, magdagdag ng allowance na 2.5-3 cm kasama ang gitnang linya, upang sa panahon ng pag-aayos ay mas maginhawa upang ayusin ang lakas ng tunog na may mga pin. Sa kanang istante, tiklupin ito maling panig at walisin, at sa kaliwa - iguhit o walisin ang linya ng gitna.

Kapag sinusubukan, i-secure ang mga istante nang eksakto sa mga linyang ito. Kung ang cut base ay malawak o makitid, ayusin ang volume gamit ang mga side seams at darts.

Kapag basting, mahalaga na tumpak na ihanay ang mga bingaw sa linya ng baywang: ang harap at likod ay hindi dapat ilipat na may kaugnayan sa bawat isa. Kung ang harap na kalahati ng produkto ay inilipat pababa, ang mga pahilig na tupi ay nabuo mula sa gilid ng gilid sa direksyon mula sa ibaba hanggang sa itaas. Kung ito ay inilipat paitaas, ang mga tupi ay maaaring pareho sa likod at sa istante sa lugar ng dibdib.

Kung ang mga sukat ay kinuha nang tumpak at ang base pattern ay itinayo nang tama, pagkatapos ay maaari mong gawin ang angkop nang mabilis, nang walang makabuluhang pagbabago. Alamin kung paano magmodelo ng damit, jacket o vest gamit ang pattern na ito sa mga sumusunod na artikulo.

Ang indibidwal na pagtatayo ng pattern para sa base ng damit ay mas tumpak Kung ang pagguhit ay itinayo nang tama, mas kaunting mga fitting at pagsasaayos ang kakailanganin At pagkatapos ng pagtahi ayon sa iyong sariling mga sukat, ang tapos na produkto ay perpektong i-highlight ang figure, na tinitiyak ang isang perpektong akma. Pag-convert ng karaniwang pattern sa kinakailangan naka-istilong damit posible sa tulong ng simulation.

Ang batayan ng damit ay itinayo nang isang beses ayon sa sariling mga sukat, at pagkatapos, gamit ang pagmomolde, ang mga detalyadong tampok ng produkto ay nilikha. Ang pagguhit ng isang eksaktong pattern ay makakatulong na bigyang-diin ang mga pakinabang ng figure at itago ang mga bahid.

Upang lumikha ng isang pangunahing disenyo, kinakailangan upang alisin ang isang tiyak na bilang ng mga dimensional na katangian mula sa figure, gamit ang isang pagsukat ng tape at mga kalkulasyon sa matematika, i-convert ang mga ito sa mga segment ng kinakailangang haba, na inilalagay ang mga ito sa eroplano ng papel.

Mga kinakailangang dimensional na katangian:

Upang malinaw na ipakita ang prinsipyo ng pagbuo at pagsasagawa ng mga kalkulasyon, dapat nating isaalang-alang ang isang halimbawa na may mga karaniwang numero.

Sa kasong ito, ang mga pangunahing dimensional na katangian ng laki ng kababaihan 48:

1. OG=96.
2. SG=48.
3. CG=9.5.
4. OT=76.
5. ST=38.
6. OB=106.
7. SB=53.
8. ShS=36.
9. O=36.
10. ShP=12.5.
11. DP=13.5.
12. CI=110.
13. DSt=38.
14. DPt=43.

Upang maunawaan kung paano lumikha ng pattern ng damit ayon sa iyong sariling mga sukat, dapat mong tandaan na ang ilang mga sukat ay ginawa gamit lamang ang kalahati ng halaga.

Sa ganitong paraan makikita ng pattern ng damit ang ½ ng harap at likod.

Mas mainam na itayo ang base ng damit sa graph paper gamit ang ruler at lapis.

1. Pagguhit ng istraktura ng grid. Ang punto A ay inilalagay sa itaas na kaliwang sulok, isang buong sukat na katumbas ng DI o 110 cm ay inilatag mula dito, na minarkahan sa ibaba ng titik H. Mula sa A, ang isang pahalang na linya ay iguguhit na may isang tagapagpahiwatig ng SG = 48, pagdaragdag ng 5 cm para sa freedom of fit, ang dulong punto ay minarkahan ng letrang B. B gumuhit ng isang tuwid na gabay na kahanay at katumbas ng AN pababa, na inaayos ito sa ibaba bilang H1.
2. Binabalangkas ang mga linya ng dibdib, baywang at balakang. Mula sa, A, ang isang DST na katumbas ng 38 cm ay inilatag sa isang tuwid na linya, na nagdaragdag ng 0.5 cm para sa kalayaan ng paggalaw. Ito ang linya ng baywang, na itinalaga ng puntong T, kung saan iginuhit ang isang patayo na BH1 at inilalagay ang tanda na T1. Ang direksyon ng hips ay nabuo ayon sa parehong prinsipyo: 1/2 DSt = 16, ayusin sa punto B, gumuhit ng isang tuwid na linya sa kabaligtaran na gilid ng sheet at ilagay ang B1.
3. Konstruksyon ng armhole mesh. Ang Seksyon AA1 ay 19 cm, ibig sabihin, ШС-18 cm kung saan ang 1 cm ay idinagdag para sa kalayaan ng pagkakasya. Ang halaga ng A1A2 ay inilagay sa kanan, ito ang tagapagpahiwatig ng SG, na kung saan ay summed up sa isang pagtaas sa kalayaan ng fit na 0.5 cm Ang nagreresultang numero ay 12.5, ito ang lapad ng armhole ng hinaharap na manggas. Mula sa A1 at A2 pababa, kinakailangan na gumuhit ng 2 parallel na linya sa TT1.
4. Paghubog sa likod ng neckline. 6.5 cm dapat itabi sa A1, ito ba? O =18. Mula sa halagang ito, kunin ang ika-3 bahagi, na katumbas ng 6 cm, pagdaragdag ng 0.5 cm para sa kalayaan ng magkasya. Kaya, lumalabas na ang A 3 kung saan ang isang tuwid na linya ay iginuhit paitaas na may halaga na 1/10 ng kalahating kabilogan ng leeg ay 1.8 cm + 0.5 (pagtaas). Ang resultang punto ay A4, kung saan ang isang makinis na linya ay iginuhit na nagkokonekta sa A3 at A4 na may isang arko. Ang parehong paraan ay ginagamit sa Carfiati (korfiati) kapag gumagawa ng isang pattern para sa base ng isang damit.
5. Ang linya ng balikat sa likod at ang pagbuo ng dart. Mula sa A1 pababa, ang isang figure na 2.5 cm ay inilatag, na minarkahan ang dulo ng segment na may titik P. Mula sa A4, hanggang sa punto P, isang linya ang iguguhit na ang haba ay katumbas ng DP (13.5 cm), na isinasaalang-alang ang undercut sa likod ng hinaharap na damit, ito ay 2 cm A4P1 = 15, 5 cm, na bumubuo sa balikat ng produkto. Kasama ang parehong gabay mula sa A4, ang isang karaniwang sukat na 4 cm ay inilatag, sa dulo ay inilagay nila ang titik O. Ang dart sa likod ay may mga normalized na tagapagpahiwatig - ito ay OO1 = 8 cm, OO2 = 2 cm, 01O3 = 8 cm Ito ay nananatiling ikonekta ang mga punto sa mga tuwid na linya, tulad ng O3 P1.
6. Pagguhit ng back armhole. Mula sa punto G, isang distansya na katumbas ng 1/3 PG ay nakatabi paitaas, nagdaragdag ng 2 cm para sa kalayaan ng paggalaw. Ang resultang distansya mula sa G at P 2 ay katumbas ng 8.3 cm Point G4 ay ang gitna ng armhole, ano ang halaga nito? GG2. Kapag nagtatayo ng base ng damit sa simpleng paraan, maayos, na may isang hubog na kurba, ikonekta ang mga nagresultang punto sa bawat isa, na bumubuo ng back armhole.
7. Pagguhit ng armhole sa harap. Mula sa G2 pataas ang indicator ay nakatakdang pantay? SG pagdaragdag ng isang pagtaas ng 5 cm Ang halaga ay 17, ang resultang punto ay tinukoy bilang P4. Ang segment na P4 P5 ay 1/10 SG, ang tagapagpahiwatig na kung saan ay 4.8 cm Ang manggas na roll ay nabuo sa gastos ng punto P6, na matatagpuan sa pamamagitan ng paghahati ng G2P4 sa 3, ang tagapagpahiwatig na G2P6 ay 5.7. Ang distansya sa pagitan ng P5P6 ay nahahati sa 2 bahagi, na naglalagay ng 1 cm patungo sa harapan. Ang baluktot na punto ng armhole P7 ay lilitaw kapag ang anggulo G2 ay nahahati sa dalawang bahagi, na nagtabi ng 2.5 cm G2P7. Para sa tamang balangkas ng front armhole, kinakailangang ikonekta ang P5, P6, P7, G1, pati na rin ang likod na may makinis na linya.
8. Konstruksyon ng front neckline. Ang distansya ng G3B1 ay kalahati ng SG na may pagtaas ng 1.5 cm, ang segment ay 25.5 cm kasama ang harap na kinakailangan upang ipagpatuloy ang tuwid na linya mula sa G2, ang pagtatakda ng punto B 2. Mula sa B1 hanggang sa kaliwa ito ay kinakailangan upang itakda. bukod sa halaga na katumbas ng 6.5, ito ay 1/3 ng SG at isang pagtaas ng 0.5 cm Sa halaga ng B1B4, ang parehong tagapagpahiwatig ay ginagamit, 2 cm lamang ang idinagdag, kung saan kailangan mong magtabi ng isang segment na katumbas ng. 8. Ang mga puntos na B3B4 ay konektado sa pamamagitan ng isang linya, hinahati ito sa dalawang bahagi gamit ang anggulo B1, at inilalagay ang puntong B5. Ang lahat ng mga nagresultang punto ay pinagsama sa isang hubog na isa, pagkuha sa harap na leeg, tulad ng sa konstruksiyon pangunahing pattern kasama ang Zlachevskaya.
9. Pagbuo ng front shoulder line at breast dart. Markahan ang gitnang bahagi ng dibdib para dito mula sa G3 sa kaliwa, magtabi ng 9.5 cm (CG) at maglagay ng punto G6. Ang isang patayo ay iginuhit pataas mula dito hanggang sa mag-intersect ito sa tuwid na linya B, at inilagay ang punto B6. Ang linya ng balikat ay nabuo sa pamamagitan ng paglalagay ng 1 cm pababa mula sa punto B6, ang nagresultang B7 ay konektado sa B3. Ang parehong tuwid na linya ay nagpapatuloy sa P5, kung saan ang DP ay tinanggal, hindi kasama mula dito ang distansya B3B7 na tumutugma sa 3 cm Ang resultang punto B8 ay magiging bahagi ng uka ng dibdib, ang P5B8 ay katumbas ng 10.5. Mula sa nabuong punto G6, kinakailangan upang gumuhit ng isang segment sa pamamagitan ng B8, na tumutugma sa distansya ng G6B7. Sa tuktok sa punto B9, na konektado sa P5 na bumubuo ng isang linya ng balikat at isang undercut.
10. Konstruksyon ng side seam at pamamahagi ng mga warp undercut. Sa segment na GG4 kinakailangan na ilagay ang punto G5, ang halaga nito ay 1/3 ШП 4.2. Gumuhit ng isang tuwid na linya nang patayo sa mga intersection at ilagay ang mga punto P, T2, B2, H2. Kapag nagdidisenyo ng damit, semi-fitting o maluwag na base, ang gilid na linya ay iginuhit sa isip nito. Kapag isinasaalang-alang ang isang tuwid na pattern ng damit ng silweta para sa mga nagsisimula, gabayan ang gilid na bahagi nang walang mga baluktot. Upang matukoy ang mga undercut ng baywang sa gilid ng gilid, magdagdag ng 1 cm sa CT, ang resultang halaga ay 39 cm, na ibinawas mula sa distansya na TT1. Ang halaga na katumbas ng 14 ay ang kabuuang tuck solution. At the same time, ano ang undercut sa harap? bahagi ng buong laki ay 3.5 cm Ang natitira ay napupunta sa likod - 4.2 cm, 6.3 ay nananatili sa gilid.
11. Hakbang-hakbang na pagguhit ng mga undercut sa damit. Ang dart openings ay matatagpuan mula sa bust lines hanggang sa hips. Ang mga puntos na B2B4 ay nabuo sa pamamagitan ng paglalagay ng 1 cm sa magkabilang direksyon mula sa T3 at T4 ay ang kinakalkula na margin para sa gilid na bahagi ng 6.3, kung saan ang T2T3 = T2T4 = 3.2 cm ay dapat ding ikonekta sa puntong P linya mula T3 hanggang B4, pati na rin mula T4 hanggang B3. Upang makagawa ng back groove, ang distansya ng G1G na may punto sa tuktok na G8 ay dapat na hatiin sa 2 bahagi sa pamamagitan ng pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Ang gabay na ito ay magiging gitna ng dart sa linya ng balakang, dapat mong matukoy ang punto B8, baywang T8. Distansya T6T7=T6T8=2.1 cm na tumutugma sa kalahati ng pagbubukas ng recess. Ang G8 at 1 ay isang distansya na katumbas ng 1 cm at ang 3 indicator ay 3 cm ay pinagsama ng mga tuwid na gabay. Ang front recess ay itinayo ayon sa prinsipyo ng likod, kung saan ang punto G7 ay nagsisilbing isang axial distribution point kung saan ang isang tuwid na linya ay iginuhit. Sa kahabaan ng baywang, ang mga halaga ng solusyon ay T10 at T11 ay nakatakda na katumbas ng 3.7 cm Ang distansya B7 at 4 ay tumutugma sa 4 cm Kasabay nito, ang distansya ng T9 -4 ay pareho sa lugar ng dibdib at balakang.
12. Konstruksyon ng ilalim ng produkto. Depende sa modelo ng damit at base ng silweta, tapered at flared sa ibaba. Maaaring baguhin ng mga puntos ng H ang kanilang kahulugan. Karaniwan, ang harap ay mas mahaba kaysa sa likod, kaya 3 hanggang 5 cm ang inilatag mula sa H1 at konektado sa H2.

Pagmomodelo batay sa isang pangunahing pattern

Ang resultang sheath dress na may tuwid na silweta sa panahon ng proseso ng konstruksiyon ay maaaring mabago at mamodelo. Ang isang katulad na pagtatalaga ng mga punto at mga detalye kung paano gumawa ng pattern para sa mga nagsisimula ay mababasa sa pamamaraan ni Muller.

Halos lahat ng elemento ng damit ay maaaring imodelo, narito ang ilan sa mga ito:

• neckline sa harap, disenyo ng kwelyo.
• Pag-convert ng mga undercut sa mga cut-off na pamatok, mga nakataas na tahi, mga undercut.
• Lapad at haba ng produkto sa ibaba.
• Pagmomodelo ng mga manggas at armholes ng damit, pagtukoy sa haba at mga tampok.
• Lokasyon ng fastener (zipper, mga pindutan, mga kawit).

Kung ang isang pangunahing pattern ay nilikha, pagkatapos ay maaari kang gumawa ng anumang modelo ng isang blusa, sweater, jacket at kahit na amerikana mula dito.

Tanging ang mga allowance para sa freedom of fit ang nagbabago, na alam at ginagamit ng mga manggagawa sa disenyo. Ang mga ito ay kinakailangan upang lumikha ng maximum na kaginhawahan kapag naglalakad.

Sa pangunahing pattern, ang mga undercut ay matatagpuan sa karaniwang paraan, ngunit kung ninanais at sa hindi karaniwang mga hugis, maaari silang ilipat sa ibang lokasyon.

Kaya, ang pagkakaroon, halimbawa, malawak na hips at isang makitid na baywang, ito ay kinakailangan upang bigyang-diin ito.

Sa kasong ito, dapat mong ilipat ang front undercut sa gilid ng damit.

At kailan malalaking suso Ang dart sa harap ay maaaring hatiin sa 2 bahagi, na nagmumula sa balikat at armhole. Ang pagpipiliang ito ay gagawing payat ang iyong baywang at iangat ang iyong dibdib..

Ang ilang mga masters sa pananahi ay naniniwala na ang isang shoulder dart sa likod ay hindi kailangan at lumilikha ng labis na dami. Ngunit ang isa ay maaaring magtaltalan dito, halimbawa, kapag bumubuo ng mga nakataas na tahi sa likod, kinakailangan.

SA pamamaraan ng Italyano ilipat ang mga grooves, pagputol ng pangunahing istraktura ng papel at pag-aayos nito sa tela.

Ang damit ay na-modelo ayon sa pattern nang direkta sa materyal, at ang mga huling pagpindot ay tinatapos sa panahon ng mga kabit.

Ang pangunahing pattern ay naaangkop din para sa mga item ng mga bata kapag gumagawa, halimbawa, isang damit para sa isang batang babae, isang kapote o isang amerikana.

Pansin, NGAYONG ARAW lang!

Pagbati, mahal na mga mambabasa! Umaasa ako na ikaw ay nasa isang mahusay na kalooban at nasa isang fighting spirit dahil... Ngayon ikaw at ako ay kailangang makabisado ang isa sa pinakamahabang at pinaka-hinihingi na mga yugto ng paglikha ng mga damit - at nakapag-iisa na gumawa ng isang pattern para sa base ng damit. Alam mo na ba kung bakit kailangan mo ang iyong indibidwal na base pattern?

Ipaliwanag natin. Para sa anumang pagmomolde, kakailanganin mo ang batayan ng damit - isang pattern ayon sa iyong mga sukat. It’s not called the base for nothing - on its, hmm.. basis, you can build a unimaginable number of different dress models! Isinulat namin ang tungkol dito sa iba pang mga artikulo tungkol sa mga pangunahing diskarte sa pagmomodelo. Halimbawa, dito namin inilalarawan kung ano ang maaari mong gawing pattern ng iyong pananamit gamit ang isang simpleng diskarte sa pagmomodelo gaya ng. At narito kung paano ito gawin. Nananahimik na ako tungkol sa, o isang aral tungkol sa paglikha.

Maaari mong gamitin ang mga tagubilin na ibinigay sa artikulong ito at, na ginawa ang lahat ng kinakailangang mga kalkulasyon, itayo ito sa iyong sarili. O bisitahin ang aming pangunahing pahina ng pattern gamit ang iyong mga sukat at gawin ang iyong pattern sa ilang minuto!

Dito mismo

Ipasok ang iyong mga sukat sa mga espesyal na patlang, i-click ang pindutang "bumuo ng pattern", magbayad para sa serbisyo at mabilis na pumunta sa masayang bahagi - pagmomodelo at pananahi!

Kung magpasya kang bumuo ng isang pangunahing pattern ng damit gamit ang iyong sariling mga kamay, pagkatapos ay sa ibaba sa artikulo ang isang detalyadong pagkakasunud-sunod ng konstruksiyon na may mga guhit ay inilarawan - palitan ang iyong mga sukat sa mga formula, bilangin ang mga ito at maaari mong simulan ang pagbuo ng isang pagguhit ng damit.

Kaya, ang aming layunin ay lumikha ng isang pangunahing pattern damit pambabae, at mayroon kaming ilang libreng oras, isang malaking sheet ng papel at maraming pasensya) mabuti, magsimula tayo.

Paglikha ng drawing grid para sa isang basic na pattern ng damit

Sa una, kailangan nating magpasya sa haba ng damit. I-plot namin ang value na ito nang patayo AN, inilalagay ang segment sa kaliwang gilid ng graph paper (Halimbawa: AN = 110). Sa pamamagitan ng A at H sa kanan gumuhit kami ng mga patayong linya.

Mula sa punto A hanggang kanan, pinapakinis namin ang laki ng kalahating circumference ng dibdib na may pagtaas ng kalayaan (Halimbawa: AB = POG + Pr = 48 + 5 = 53 cm.). Ilagay ang punto B. Gumuhit ng linya mula B pababa sa intersection sa ilalim na linya at ilagay ang punto H1.

Mula sa punto A pababa, inilalagay namin ang isang segment na AT, ang haba nito ay katumbas ng haba ng likod hanggang baywang kasama ang pagtaas (Halimbawa: AT = Dts + Pr = 38 + 0.5 = 38.5 cm) at naglalagay ng punto T. Mula sa T hanggang kanan gumuhit kami ng isang linya patungo sa segment na BH1 , sa intersection ay inilalagay namin ang puntong T1. Ang segment na TT1 ay ang antas ng baywang.

Pagkatapos, mula sa T pababa, isinantabi namin ang taas ng linya ng balakang. Ang laki ng segment na ito ay katumbas ng kalahati ng haba ng likod (Halimbawa: TB = ½ * DTS = ½ * 38 = 19 cm). Inilalagay namin ang punto B. Mula sa B hanggang sa kanan gumuhit kami ng linya ng balakang, ang intersection sa segment na BH1 ay itinalagang B1.

Konstruksyon ng likod na leeg

Sa una, mula sa punto A hanggang kanan, kasama ang segment AB, isinantabi namin ang lapad ng likod kasama ang pagtaas (Halimbawa, AA1 = ШС + Пр = 18 + 1.5 = 19.5 cm). Inilalagay namin ang puntong A1.

Mula sa punto A1 hanggang sa kanan ay tinanggal namin ang segment na A1A2 na katumbas ng 1/4 ng kalahating circumference ng dibdib kasama ang pagtaas (Halimbawa: A1A2 = 1/4 * POG + Pr = 1/4 * 48 + 0.5 = 12.5). Inilalagay namin ang puntong A2. Ngayon gumuhit kami ng mga linya ng arbitrary na haba mula sa A1 at A2 pababa. Ang mga segment na A1 at A2 ay ang mga hangganan ng lapad ng armhole.

Pagkatapos, mula sa punto A hanggang kanan, tinanggal namin ang segment na AA3 na katumbas ng 1/3 ng kalahating circumference ng leeg kasama ang pagtaas (Halimbawa, AA3 = 1/3 * NOS + Pr = 1/3 * 18 + 0.5 = 6.5 cm). Naglagay kami ng point A3. Ang AA3 ay nagpapahiwatig ng lapad ng leeg sa likod.

Mula sa puntong A3 pataas, gumuhit kami ng isang segment na A3A4 na katumbas ng 1/10 ng kalahating circumference ng leeg kasama ang pagtaas. (Halimbawa A3A4= 1/10*POSH + Pr=1/10*18+0.8=2.6 cm). Naglalagay kami ng point A4. A3A4 – taas ng leeg sa likod.

Upang maganda ang pagguhit ng neckline, dapat nating hatiin ang anggulo AA3A4 sa puntong A3 sa kalahati at gumuhit ng linya. Sa linyang ito ay isinantabi namin ang halaga ng auxiliary segment na A3A5 (Halimbawa, A3A5 = 1/10 * 1POSH - 0.3 = 1/10 * 18-0.3 = 1.5 cm) at ilagay ang point A5.

Ikinonekta namin ang mga puntos na A4, A5 at A na nakuha bilang isang resulta ng konstruksiyon na may makinis na kurba - ito ang linya ng back neckline!

Konstruksyon ng seksyon ng balikat ng likod

Sa una, mula sa A1 inilalagay namin ang segment na A1P at inilalagay ang punto P. (Ang laki ng segment na A1P ay depende sa hugis ng mga balikat - para sa normal na A1P = 2.5 cm, para sa sloping A1P = 3.5 cm, para sa matangkad A1P = 1.5 cm ).

Ikinonekta namin ang mga puntong A4 at P na may tuwid na linya. Pagkatapos mula sa A4 ay tinanggal namin ang isang segment na A4P1 na katumbas ng haba ng balikat kasama ang pagtaas (Halimbawa, A4P1= Dp +2=13.5+2= 15.5 cm) at ilagay ang point P1.

Sa resultang linya A4P1 mula A4 sa kanan, magtabi ng 4 cm at ilagay ang punto O. Ito ay mula sa punto O na tayo ay bubuo ng shoulder dart sa convexity ng shoulder blades.

Mula sa O inilalagay namin ang 8cm patayo pababa - nakukuha namin ang point O1. Pagkatapos, mula din sa punto O, inilalagay namin ang 2 cm sa kanan - inilalagay namin ang punto O2. Ikinonekta namin ang O1 at O2 na may tuwid na linya. Ang mga segment na ОО1 at О1О2 ay ang mga gilid ng dart, ngunit kailangan nating i-equalize ang mga ito. Upang gawin ito, mula sa punto O1 hanggang sa punto O2, gumuhit ng isang segment O1O3 = OO1 at ilagay ang punto O3. Pagkatapos ay ikinonekta namin ang mga puntong O3 at P1.A4O + O3P1 - haba ng braso.

Ngayon ay magpasya tayo sa antas ng linya ng dibdib. Upang gawin ito, mula sa punto P pababa, tinanggal namin ang segment na PG=1/4*Pog+Z. (Piliin namin ang Z coefficient depende sa postura: 7 cm - para sa normal na pigura, 7.5 cm - para sa isang nakayukong figure, 6.5 cm - para sa isang kinky figure).

(Halimbawa PG=1/4*48+7=19 cm).

Sa pamamagitan ng point G sa kaliwa at kanan gumuhit kami ng isang pahalang na linya - tinutukoy nito ang antas ng dibdib at ang mas mababang antas ng armhole. Tinutukoy namin ang punto ng intersection na may tuwid na linya AN bilang G1, na may linya ng lapad ng armhole bilang G2, at may linya na BH1 bilang G3.

Mula sa punto G pataas, itabi ang halaga ng likurang anggulo ng armhole, katumbas ng GP2 = 1/3 ng distansya PG + 2 cm, at itakda ang P2 (Halimbawa, GP2 = 1/3 * 19 + 2 = 8.3 cm).

Hatiin ang anggulo sa punto G sa kalahati at gumuhit ng isang segment na GP3 na katumbas ng 1/10 ng lapad ng armhole + 1.5 cm at itakda ang puntong P3. Ang mga manipulasyong ito ay tutulong sa amin na maganda ang pagguhit ng armhole line. (Lapad ng armhole = laki ng segment A1A2). (Halimbawa, GP3=1/10*12.5+1.5=2.8 cm). Hinahati namin ang linya GG2 sa kalahati at ilagay ang punto G4.

Sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga puntos na P1, P2, P3 at G4 nakukuha namin ang back armhole line.

Konstruksyon ng harap na bahagi

Mula sa puntong G2 pataas ay tinanggal namin ang segment na G2P4=1/4* Pog+W. (Piliin din namin ang W coefficient depende sa uri ng postura: 5 cm - para sa normal; 4.5 cm - para sa nakayuko; 5.5 cm - para sa baluktot).

(Halimbawa: Г2П4=1/4*48+5=17 cm). Naglagay kami ng puntong P4. Mula sa puntong P4 hanggang sa kaliwa ay itinatabi namin ang P4P5 = 1/10 *POG at ilagay ang puntong P5 (Halimbawa: 1/10*48 = 4.8 cm).

Mula sa puntong G2 pataas, gumuhit kami ng isang segment na G2P6 na katumbas ng 1/3 ng halaga ng G2P4 at naglalagay ng P6. (G2P6=1/3*17=5.7 cm).

Ngayon ay magsagawa tayo ng ilang mga pantulong na konstruksyon upang gumuhit ng magandang armhole! Ikonekta ang mga puntos na P5 at P6 sa isang tuwid na linya at hatiin ang mga ito sa kalahati. Pagkatapos sa linyang ito sa kanan, sa tamang anggulo, magtabi kami ng 1 cm. Hinahati namin ang anggulo sa punto G2 sa kalahati at gumuhit ng isang segment na G2P7 na katumbas ng 1/10 ng lapad ng armhole plus 0.8 cm (Halimbawa: G2P7 = 1/10 * 12.5 + 0.8 = 2.1 cm). Naglagay kami ng puntong P7. Ikinonekta namin ang P5,1,P6,P7,G4 na may makinis na curve - ang front armhole line.

Konstruksyon ng leeg ng istante

Mula sa puntong G3 pataas ay isinantabi namin ang halaga G3B1 = 1/2 *POG +R. (Piliin namin ang coefficient R depende sa postura: 1.5 cm para sa normal at kinked; 1 cm para sa nakayuko (Halimbawa, 1/2 * 48 + 1.5 = 25.5 cm). At pagkatapos ay inilalagay namin ang punto B1.

Mula sa puntong G2 pataas ay nagtabi kami ng isang halaga na katumbas ng G3B1 at ilagay ang puntong B2. Pagkatapos ay ikinonekta namin ang B1 at B2. Mula sa punto B1 hanggang sa kaliwa ay itabi namin ang B1B3 = 1/3 * NOS + 0.5 cm at ilagay ang punto B3. B1B3 - lapad ng leeg. (Halimbawa: 1/3*18+0.5=6.5cm). Mula sa B1 pababa, tinanggal namin ang segment na B1B4 = 1/3 * NOS + 2cm at ilagay ang punto B4 (Halimbawa 18:3+2=8cm). Ikinonekta namin ang B3 at B4 sa isang tuwid na linya at hatiin ito sa kalahati. В1В4 - lalim ng leeg.

Mula sa punto B1 hanggang sa division point gumuhit kami ng isang linya kung saan tinanggal namin ang segment B1B5 = 1/3 * NOS + 1cm at ilagay ang point B5. (Halimbawa 18:3+1=7cm). Ikinonekta namin ang mga puntong B3, B5 at B4 na may makinis na linya at makuha ang leeg ng istante!

Paggawa ng isang dart

Mula sa punto G3 hanggang sa kaliwa ay tinanggal namin ang isang segment na G3G6, na katumbas ng posisyon ng gitna ng dibdib. Tinutukoy namin ito sa pamamagitan ng punto G6.

Mula sa G6 gumuhit kami ng isang linya pataas hanggang sa mag-intersect ito sa linyang B1B2. Sa intersection inilalagay namin ang punto B6. Mula sa B6 pababa ay isinantabi namin ang B6G7 = VG at ilagay ang punto G7. Pagkatapos, sa parehong paraan, mula sa punto B6, inilalagay namin ang 1 cm pababa at ilagay ang punto B7. Pagkatapos, ikinonekta namin ang mga puntong B7 at P5 na may pantulong na segment. Sa kahabaan ng linyang P5 B7 mula sa puntong P5 hanggang sa kanan ay tinanggal namin ang isang segment na P5B8 na katumbas ng haba ng balikat na binawasan ang halaga ng segment na B3B7 at minus 0.3 cm (Halimbawa, B3B7 = Dp-B3B7-0.3 = 13.5-3 -0.5 = 10.2 cm) . Naglagay kami ng point B8. Mula sa punto G7 hanggang sa punto B8 gumuhit kami ng isang segment na G7B9 na may haba na katumbas ng segment na G7B7. Tinutukoy namin ang nagresultang punto bilang B9. Ikonekta ang mga puntos B9 at P5. G7B9 at G7B6 ang mga gilid ng dart, P5B9 + B7B3 ang haba ng balikat.

Sa yugtong ito ay gagawa kami ng gilid ng gilid ng base ng damit. Sa una, mula sa punto G hanggang sa kanan ay tinanggal namin ang isang segment na GG5 na katumbas ng 1/3 ng lapad ng armhole (lapad ng armhole = segment A1A2). (Halimbawa GG5=1/3*Shp=1/3*12.5=4.2 cm). Nakukuha namin ang punto G5.

Gumuhit kami ng patayong linya sa punto G5. Sa intersection na may armhole line (na may curved line) inilalagay namin ang point P. Ang mga intersection na may mga linya na TT1, BB1 at HH1 ay itinalagang T2, B2, H2, ayon sa pagkakabanggit.

Nahanap namin ang mga pantulong na dami na kinakailangan upang mabuo ang gilid ng gilid:

Halimbawa G =TT1 – (POT +1cm), (G=53 -(38+1)=14 cm).

Pagkatapos ay tinutukoy namin ang mga coefficient:

F = 0.25*G (14x0.25=3.5cm),

L= 0.45*G (14x0.45=6.3cm),

S = 0.3*G (14x0.3=4.2cm),

Y = (PB +2 cm. –BB1)/2 (53+2-53)\2=1cm).

(Pb-kalahating balakang circumference)

Kung lumalabas na ang Y ay isang positibong numero, pagkatapos ay lumipat kami mula sa punto B2 sa kaliwa at kanan kasama ang Y cm (1 cm) at naglalagay ng mga puntos na B3 at B4.

Mula sa T2 sa kaliwa at sa kanan ay nagtabi kami ng 1/2*L (Halimbawa 6.3:2=3.2) at naglalagay ng mga puntos na T3 at T4. Ang punto P ay konektado sa T3 at T4. Ikonekta ang mga puntos na T3 B4 at T4 B3 na may mga pantulong na linya, hatiin ang mga segment sa kalahati, magtabi ng 0.5 cm mula sa mga punto ng paghahati sa gilid ng bariles at ikonekta ang mga ito sa isang makinis na kurba sa mga puntos na B3 at T4 sa isang gilid at may B4 at T3 sa kabilang panig.

Kung lumalabas na ang Y ay isang negatibong numero, lumilipat din kami mula sa punto B2 sa kaliwa at sa kanan kasama ang Y cm Ngunit bigyang-pansin - ang paraan ng pagkonekta ng mga punto B3 at B4.

Kung Y=0: kung gayon ang mga puntos na B3 at B4 ay magkakasabay sa puntong B2.

Mula sa punto B1, inilalagay namin ang segment na B1T5 = aksidente + 0.5 cm at ilagay ang puntong T5 (Halimbawa, B1T5 = 43 + 0.5 = 43.5 cm). Ikinonekta namin ang T4 at T5 na may makinis na linya.

Mula sa B1 pababa, itinatabi namin ang halaga ng segment na katumbas ng T1T5 at ilagay ang punto B5. Ikonekta ang mga punto B5 at B3 na may makinis na linya.

Konstruksyon ng mga darts at disenyo ng mga gilid ng gilid

Simulan natin ang pagbuo ng mga darts sa harap at likod. Ito ay ang kanilang sukat na tumutukoy sa antas ng akma ng produkto ayon sa figure. Sa una, hinahati namin ang segment na GG1 sa kalahati, na tinutukoy ang division point bilang G8. Mula sa puntong G8 ibinababa namin ang linya hanggang sa mag-intersect ito sa linyang BB1. Sa mga intersection na may mga linyang TT1 at BB1 maglalagay kami ng mga puntos na T6 at B6.

Mula sa T6 sa kaliwa at sa kanan ay itinatabi namin ang back dart solution T6T7 = T6T8 = S /2 (Halimbawa 4.2:2 = 2.1) at naglalagay ng mga puntos na T7 at T8. Mula sa puntong G8 pababa ay nagtabi kami ng 1 cm, mula sa puntong B8 pataas - 3 cm. Ikonekta ang mga puntong ito sa T7 at T8.

Bilang resulta, nakakakuha kami ng isang waist dart sa likod, kung saan ang G8B8 ay ang sentro ng dart, ang T6T7 = T6T8 ay ang tuck solution).

Nagsisimula kaming bumuo ng dart sa istante. Mula sa punto G6 gumuhit kami ng isang linya pababa sa intersection na may linya BB1. Ang mga intersection na may mga linyang TT1 at BB1 ay itinalagang T9 at B7.

Mula sa T9 sa kaliwa at sa kanan ay itinatabi namin ang tuck solution para sa istante T9T10 = T9T11=F/2 (Halimbawa 3.5:2=1.7) at naglalagay ng mga puntos na T10 at T11.

Mula sa puntong G7 pababa, at mula sa puntong B7 pataas, nagtabi kami ng 4 cm, pagkatapos ay ang mga pantulong na puntong ito at ikonekta ang mga ito sa T10 at T11. At ngayon nakagawa na kami ng dart. G7B7 - linya ng gitna ng dart, T9T10 = T9T11 tuck solution.

Ngayon kumpletuhin natin ang mga gilid ng gilid ng pagguhit ng base ng damit. Upang gawin ito, gumuhit ng mga linya mula sa B3 at B4 pababa sa intersection na may HH1 at markahan ang mga intersection point ng H3 at H4. Mula sa H1 pababa, isinantabi namin ang halaga ng segment na T1T5 at ilagay ang punto H5. Ikinonekta namin ang mga puntos na H3 at H5 (Larawan 8).

At sa wakas ginawa namin ang pattern para sa base ng damit!

Malamang na tumagal ng halos isang oras ang pagtatayo nito. Siyempre, kung magpasya kang seryosong makisali sa pagdidisenyo, pagmomodelo at pagtahi ng mga damit, magiging kawili-wili (at kapaki-pakinabang) para sa iyo na bumuo ng batayan ng damit sa iyong sarili, upang malaman kung anong mga dimensional na katangian ang inilatag at sa anong pagkakasunud-sunod. At gayon pa man, gusto mo bang gugulin ang iyong oras sa pagtatayo na ito? Hindi ba mas mahusay na simulan ang paggawa ng iyong modelo kaagad?

Kaya mag-eksperimento, lumikha, lumikha ng bago at kakaiba. At tutulungan ka namin dito.

Magkaroon ng magandang kalooban at makita ka sa lalong madaling panahon!

Sa unang sulyap, ang pagguhit ng base pattern ay mukhang napaka-komplikado. Maniwala ka sa akin, ito ay sa unang tingin lamang. Sundin ang aking paglalarawan ng konstruksyon, at hakbang-hakbang ay matutugunan natin ito!

Ang pangunahing pagguhit ng mga damit sa balikat ng kababaihan na may mga set-in na manggas ay nananatiling pare-pareho para sa lahat ng mga modelo; Gamit ang batayan na ito, maaari kang gumawa ng hindi lamang isang pattern ng damit, kundi pati na rin ang isang blusa, jacket at pattern ng amerikana.

Batay sa konstruksiyon na ito, maaari mong gupitin ang produktong balikat.

Upang lumikha ng isang base pattern, ang mga sukat at allowance ay kinakailangan. Basahin ang tungkol sa kung paano gumawa ng mga sukat nang tama sa artikulo tungkol sa. Ang mga talahanayan ng pagtaas ay matatagpuan.

Mga Sukat (cm)↓

• Ssh = 17.5
• Cr1 = 42
• Cr2 = 46
• Cr3 = 44
• St = 36
• Sab = 48
• Shg = 14
• Dts = 40
• Aksidente = 43
• Вг =26
• Cg = 8.5
• Vpk = 43
• Shs = 17
• Shp = 12.5
• Dr = 55
• Op = 27
• Vprz = 20
• Di = 80

Gain (cm)↓

• Pg = 3.5
• Pshs = 0.7
• Pshp = 0.35
• Ppr = 2.45
• Biy = 1
• Pb = 1.5
• Pshgor = 0.5
• Pdts = 0.5
• Pspr = 1.5
• Pop = 3

Ang pagtaas sa linya ng dibdib ay ipinamamahagi sa pagitan ng mga bahagi ng likod, harap at armhole↓

Pg = Pshs + Pshp + Ppr.

Para sa mga produktong may malapit na silweta:
Pshs = 0.2 Pg
Pshp = 0.1 Pg
Ppr = 0.7 Pg

Para sa mga produktong may semi-fitting silhouette:
Pshs = 0.25 Pg
Pshp = 0.15 Pg
Ppr = 0.6 Pg

Para sa mga bagay na maluwag:
Pshs = 0.3 Pg
Pshp = 0.2 Pg
Ppr = 0.5Pg

Upang gawing mas madali ang iyong gawain, maaari mong gamitin ang mga talahanayan ng calculator upang tumpak na kalkulahin ang disenyo o isang yari na parametric pattern. Mag-click sa plus upang buksan ang tab at matuto pa. ↓

Handa na solusyon:

Calculator table para sa pagkalkula ng pangunahing pattern para sa mga item sa balikat at manggas ng kababaihan

Ipasok mo ang iyong mga sukat, at awtomatikong kinakalkula ng programa ang lahat ng mga formula. Hindi mo kailangang magbilang sa iyong ulo o sa isang calculator at matakot na magkamali sa pagkalkula.

390 kuskusin.

Simulan natin ang pagbuo ng drawing, gaya ng dati, sa pamamagitan ng pagbuo ng tamang anggulo sa vertex sa punto A. Gumuhit ng patayong linya pababa, na magsisilbing gitna ng likod (sa likod na kalahati ng damit), at sa kanan - isang pahalang na linya, na magsisilbing base ng tuktok ng back neckline.

1. Mula sa punto A hanggang sa kanan nang pahalang ay tinanggal namin ang isang segment na Aa1 na katumbas ng lapad ng produkto kasama ang linya ng dibdib na may pagtaas. Aa1 = Cr3 + Pg. Aa1 = 44 + 3.5 = 47.5. Mula sa punto A pababa, gumuhit tayo ng patayong linya, na magiging linya ng gitna ng likod. Mula sa punto a1 pababa, gumuhit kami ng isang patayong linya, na magiging linya ng gitna ng harap (ang harap na kalahati ng damit).

2. Mula sa punto A pababa, markahan ang distansyang AG. AG = Vprz + Pspr = 20 +1.5 = 21.5. Sa pamamagitan ng punto G gumuhit kami ng isang pahalang na linya sa kanan at sa intersection na may linya ng gitna ng istante inilalagay namin ang punto G1

3. Mula sa punto A hanggang sa kanan kasama ang linya Aa1, i-plot namin ang lapad ng likod na Aa, katumbas ng kabuuan ng Shs + Pshs. Aa = 17 + 0.7 = 17.7.

4. Itinakda namin ang lapad ng istante mula sa punto a1 hanggang sa kaliwa at ilagay ang punto a2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0.35 = 18.4. Mula sa mga puntong a at a2 ay ibinababa namin ang mga patayo sa linya ng dibdib at inilalagay ang mga puntos na G3G4.

5. Nakuha namin ang armhole width aa2 (o G3G4) bilang resulta ng konstruksiyon. aa2 (G3G4) = Aa1-Aa-a2a1, iyon ay, mula sa lapad ng produkto kasama ang linya ng dibdib kailangan mong ibawas ang lapad ng likod at ang lapad ng istante. G3G4 = 47.5 - 17.7 - 18.4 = 11.5. May mesa tinatayang lapad ng armhole para sa mga karaniwang figure. ⇓

Ihambing ang lapad ng armhole na natanggap mo sa tinatayang isa. Para sa isang katabing silweta, hindi ito dapat masyadong maliit, iyon ay, hindi ito dapat mas mababa sa tinatayang sukat para sa iyong laki. Kung nakakuha ka ng armhole width na mas maliit kaysa sa minimum na armhole width para sa iyong laki sa talahanayan, pagkatapos ay suriin ang mga sukat na Shs at Shh. Baka exaggerated sila. Upang makontrol, ihambing ang mga sukat sa iyong laki.

6. Susunod, mula sa punto A pababa nang patayo ay nag-lay-off kami ng isang segment na tumutukoy sa antas ng linya ng baywang. AT = Dts + Pdts = 40 + 0.5 = 40.5. Mula sa puntong T gumuhit kami ng pahalang na linya sa kanan at sa intersection na may linyang a1G1 inilalagay namin ang puntong T1.

7. Distansya mula sa waist line hanggang sa hip line TB = 0.5Dts – 2cm = 0.5 × 40 – 2 = 18. Hip line BB1 ​​​​pahalang.

8. Mula sa punto A pababa, itabi namin ang haba ng produkto. AN = Di = 80. Mula sa punto H hanggang kanan gumuhit kami ng pahalang na linya НН1. Ang drawing grid ay binuo, simulan natin ang pagbuo ng backrest.

Pagbuo ng likod

9. Sa kanan ng punto A, itabi ang lapad ng likod na leeg - AA2. AA2 = Ssh/3 + Pshgor = 17.5 /3 + 0.5 = 6.3.

10. Mula sa punto A2, ibaba ang isang patayo na katumbas ng taas ng usbong.

A2A1 = AA2/3 = 6.3/3 = 2.1. Ikonekta ang point A1 sa gitna ng likod na may pahalang na segment at ilagay ang point A0. Gumuhit tayo ng linya para sa likod na neckline sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga puntong A0A2 na may makinis na linya.

11. Ang posisyon ng huling punto ng balikat P1 ay matatagpuan sa pamamagitan ng intersecting ng dalawang arko: ang unang arko mula sa punto A2 na may radius na katumbas ng lapad ng balikat Шп + tuck opening at ang pangalawang arko na may radius na katumbas ng pagsukat ng pahilig na taas ng balikat Vpk + dagdagan ang Pdts. А2П1 = Шп + tuck solution = 12.5 + 2 = 14.5. TP1 = Vpk + Pdts = 43 + 0.5 = 43.5. Gumuhit ng linya ng tahi sa balikat na nagdudugtong sa mga puntong A2 at P1.

12. Ang laki ng pagbubukas ng dart II1 ay depende sa pustura ng pigura at sa istraktura ng tela:

13. Ang lokasyon ng A2I dart sa shoulder seam ay tinutukoy din depende sa postura ng figure ng tao. Para sa mga tipikal na figure, ang distansya mula sa point A2 hanggang point I ay 4 - 4.5 cm Kung ang figure ay nakayuko, pagkatapos ay ang dart ay inilalagay mas malapit sa gitna ng seksyon ng balikat. Isinasantabi namin ang tuck solution mula sa punto I kasama ang linya ng shoulder cut at makuha ang point I1. At inilalagay namin ang haba ng dart mula sa puntong I pababa nang patayo at inilalagay ang puntong I2. Ang haba ng dart II2 ay dapat na hindi bababa sa 6 cm at hindi hihigit sa 9 cm Line II2 ay tuwid, ang linya I1I2 ay isang makinis na kurba.

14. Upang idisenyo ang back armhole line, nakakahanap kami ng mga auxiliary point na P3, c, G2. Mula sa puntong P1 hanggang sa linyang aG3 ibinabalik namin ang patayo at ang nagresultang intersection point ay itinalaga ng puntong P2. Sinusukat namin ang segment na G3P2 sa pagguhit. Ngayon mula sa punto G3 pataas ay nagtabi kami ng isang halaga na katumbas ng 1/3 ng distansya G3P2 kasama ang 2 cm G3P3 = G3P2 / 3 + 2 cm.

16. Ang Point G2 ay ang gitna ng armhole, na nangangahulugang G3G2 = 0.5 × 11.5 = 5.7 cm Ikinonekta namin ang mga puntos na P1, P3, c, G2 na may makinis na linya - ito ang back armhole.

Ang aming likod ay binuo, kumusta ka? Kung ang lahat ay OK, pagkatapos ay magpapatuloy kami at sisimulan ang pagbuo ng produktong balikat.

© Olga Marizina

Magandang hapon po Masasabi kong isang magandang araw. Dahil sa wakas ay nagsisimula na kami ng isang serye ng mga artikulo sa pananahi para sa mga matatanda. Marami na kaming natahi na mga bagay para sa maliliit na babae - magkaiba ang mga damit at bodysuit - ngayon ay mananahi kami para sa malalaking babae. Ibig sabihin, para sa sarili ko. At dahil ikaw at ako ay nagpraktis na sa pananahi damit para sa iyong mga anak, ang takot ng pioneer ay lumipas na. Ibig sabihin, PANAHON NA PARA KUMUHA NG BAGONG FRONTIER. At master ang karunungan ng pananahi gamit ang mga tunay na pattern ng pang-adulto sa iyong sarili, gamit ang iyong sariling mga kamay at iyong sariling mga utak. Kami mismo ang gumuhit ng base pattern - bago ang madaling paraan(Gumugol ako ng higit sa isang linggo sa paggawa ng magaan na paraan na ito para sa paglikha ng base pattern). At pagkatapos ay magtatahi kami ng isang bungkos ng lahat ng uri ng mga damit, pang-itaas at tunika.

hindi - Hindi kita bibigyan ng isa tapos na pattern– Hindi ako si Madame Burda. Ako si Madame Klishevskaya.))) At ang pangunahing pinsala ng aking pagkatao ay... Na gagawin kong gumana ang iyong ulo at manganak ng maliwanag at malinaw na mga pagtuklas sa larangan ng pananahi. Ang pinakamadali at pinakanaiintindihan sa lahat ng uri ng sining. Maniwala ka sa akin, ito ay totoo.

Oo- Ang pananahi sa iyong sarili ay napakadali at simple. Mula sa simula ay makakakuha ka ng higit pa at higit pang mga magaganda at maayos na mga bagay.

Bukod dito, gagawin mo ang lahat sa iyong sarili, nang walang isang estado ng hipnosis, ngunit sa isang matino na isip at malinaw na memorya. GAGAWIN MO - tsaka, MAUUNAWAAN mo kung ano ang eksaktong ginagawa mo.

Sasabihin ko sa iyo ang mga sikreto na alam ko. Bukod dito, ituturo ko sa iyo na tumuklas ng higit pa at higit pang mga lihim ng mundo ng pananahi at disenyo ng damit.

Hindi kita aakayin (bulag at hangal) sa pamamagitan ng kamay sa kaguluhan ng mga titik at numero na nagpapahiwatig ng pagkasalimuot ng maraming linya ng pagguhit ng disenyo. HINDI, HINDI KO KAYO DADALIN DITO:

Buweno, dapat mong aminin, ang isang gayong larawan ay maaaring magtanim ng takot at magdulot ng isang batang babae na nagdududa sa kanyang sariling mga kakayahan talagang gustong manahi ng damit- Ngunit ay hindi masyadong palakaibigan mga taon ng paaralan may geometry at pagguhit. Kahit na ako, na gustung-gusto ang parehong mga asignaturang ito sa paaralan, ay nagpagulong-gulong sa loob ng maraming taon, hindi nangahas na simulan ang paggawa ng naturang pagguhit: "Gaano katagal upang gumuhit ng isang bagay na tulad nito, at pagkatapos ng lahat, ang lahat ay dapat kalkulahin nang tama at hindi malito sa mga titik...”.

At, gayunpaman, ngayon ay gumuhit kami ng isang pattern.

Gumuhit kami ng base pattern (makikita mo ang isang piraso nito mula sa itaas.))))

Ngunit - huwag matakot - gagawa kami ng aming pattern na medyo naiiba. Malayo sa pamamaraan ng disenyo ng engineering - at mas malapit sa pag-unawa ng tao.

Gumuhit kami ng isa para sa iyo - isa lang- pattern.

At pagkatapos ay gagawa kami ng higit at higit pang mga bagong modelo ng damit mula dito. At ito ay magiging napakadali at simple.

• Walang nakakalito na mga formula
• Walang nakakalito na mga kalkulasyon.
• At walang letter-number cobweb.

Kaya paano? Naibsan ko na ba ang ilan sa iyong mga alalahanin?

Magre-relax ako ngayon - hindi tayo magsisimulang magdrawing ngayon. Una, maglalakad tayo sa pattern. Ang layunin ng paglalakad ay upang makilala at maging kaibigan ang pattern at alisin ang huling pagdududa na maaari kang manahi ng anumang damit.

Kaya... ano ang isang pattern - ang batayan?

Upang ilagay ito sa makasagisag na paraan, ito ay isang cast ng iyong katawan. Ito ang iyong indibidwal na imprint. Anumang bagay na natahi ayon sa IYONG base pattern ay ganap na magkasya sa IYONG pigura.

Oo, tama ang narinig mo - ANUMANG BAGAY ay maaaring itahi sa batayan isang solong pattern. Ang lahat ng mga modelo ng damit ay ipinanganak, na-modelo, at natahi mula sa isang pinagmulan - ito ang base pattern.

Papatunayan ko ngayon sa iyo ang isang halimbawa. Kahit na may tatlong halimbawa - sa anyo ng mga larawan at larawan.

Narito ang unang larawan (sa ibaba). Ang aming pattern base ay ang iyong sheath dress (ang perpektong akma sa iyong katawan). Damit na ginawa ni sa iyo pattern base, ay sundin ang lahat ng mga curves iyong mga katawan. Ang simpleng damit na ito ay tinahi gamit ang isang regular na pattern ng base. Kita mo, para itong plaster cast ng figure ng isang babae.

At ngayon, na iginuhit ang base pattern, maaari mong ligtas na i-cut ito sa tela - at makakakuha ka ng damit na tulad nito. Ang tanging bagay na maaari mong baguhin ay ang neckline - binibigyan ito ng hugis na nababagay sa hugis ng iyong mukha.

Ang lahat ng iba pang (anumang uri) mga modelo ng damit ay isang pagbabago lamang ng isang sheath dress - mga pantasya sa isang libreng tema.

Iyan ay kung paano ito gumagana sa mundo ng fashion.

Isang araw naisip ng isang fashion designer..."Paano kung ang bodice ng damit sa tuktok ay nakahawak sa mga balikat ng isang bilog na pamatok (dilaw na mga balangkas - figure sa ibaba), at ang bodice mismo ay ginawa sa anyo ng magkakapatong na intersecting triangles (mga pulang balangkas - figure sa ibaba). Ang resulta ay kung ano ang nakikita natin sa larawan sa ibaba.

maganda? Maganda.

Ano ang pinagbatayan ng fashion designer sa kanyang mga pantasya? Batay sa isang pattern.

At makakaisip ka ng sarili mong bagay. Tayong mga babae ay marami lang ang imahinasyon.

By the way - since pinag-uusapan natin bilog na pamatok— sa site na ito mayroon nang isa sa aking mga artikulo sa paglikha ng isang simpleng damit para sa isang batang babae na may isang bilog na pamatok at isang damit na may isang bilog na pamatok na may mga flounces.

At naisip ng isa pang fashion designer: “Paano kung bigyan mo ng mas maluwag na hiwa ang sheath dress - gawing mas malapad. At gawing mas mahaba ang linya ng balikat upang ito ay nakabitin sa ibabaw ng braso.” At sa wakas ito ay ipinanganak bagong modelo(larawan sa ibaba) – napakaganda rin. At ito ay napaka-simple.

Magagawa mo rin ito. Kung gagawin mo UNAWAIN kung ano ang binubuo ng base pattern. At sa pamamagitan ng anong mga batas ito umiiral?

kaya lang Ayokong bigyan ka ng mga tagubilin nang walang kabuluhan sa paglikha ng base pattern (tulad ng "gumuhit ng linya mula sa puntong P6 hanggang sa puntong P5 at markahan ang lugar kung saan ito nagsa-intersect sa linya X sa susunod na punto..." - ugh!).

Gusto kong gisingin ang nararamdaman mo. Gusto kong maramdaman mo ang pattern, upang malaman ang kaluluwa nito. Hindi natutong makakita anong simpleng pagguhit nagtatago sa likod ng isang larawan ng anumang damit, kahit na isang masalimuot na pinasadya.

Samakatuwid, para sa susunod na 30 minuto hindi kami gumuhit ng anuman - lalakad kami sa pattern mismo. Kilalanin natin ang lahat ng mga elemento nito - alamin kung ano ang nagsisilbi sa bawat linya, at kung bakit ito matatagpuan nang eksakto dito at iginuhit sa ganitong paraan.

Pagkatapos ng ganitong "lakad sa edukasyon" ay madarama mo ang isang masayang kalinawan ng pag-unawa sa lahat, lahat, lahat. Para bang naka-drawing ka na ng mga basic patterns ng maraming beses. At gagawin mo ang pagguhit na may pakiramdam na ito ay isang pares ng mga trifle. Ha! Negosyo!

Tulad ng sinabi ng pantas: "Natatakot lamang kami sa hindi namin maintindihan at maipaliwanag nang lohikal. Ngunit sa sandaling ang bagay na nakakatakot sa atin ay naging malinaw sa atin, ito ay hindi na magdulot ng takot sa atin.”

Kaya't hayaan natin at paamuin ang "kakila-kilabot na hayop" na ito - ang base pattern. Magpaamo tayo at gumuhit sa loob ng 20 minuto. Oo, oo, sa loob ng 20 minuto - dahil pagkatapos ng paglalakad - ang pattern drawing ay tila sa iyo ay isang luma at pamilyar na simpleng pagguhit - tulad ng isang grid para sa paglalaro ng tic-tac-toe.

Saan nagmula ang base pattern?

Kaya kung saan nagmula ang base pattern - kadalasan ito ay nakuha mula sa sumusunod na pagguhit:

Ang pagguhit ay naglalaman ng kalahati ng likod na bahagi + kalahati ng harap na bahagi.

Gumuhit din kami ng isang katulad na pagguhit sa iyo - mas simple at naiintindihan.

At kung ano ang kailangan ng mga halves na ito, at kung saan gagamitin ang mga ito - ngayon ay malinaw kong ipapakita ang lahat.

Dito (!) Naghukay ako ng isang kahanga-hangang sample - sa ibaba - sa larawan itim at puting damit Ang aming mga kalahati ay napakalinaw na nakikita - pareho sa likod na kalahati at sa harap na kalahati. Kaya upang magsalita - malinaw at naiintindihan.

Oo, sa wikang Potnovian ang mga kalahati ay tinatawag na "mga istante". Ngayon ay iguguhit natin ang parehong mga istante sa harap at likod. Ngunit una, tingnan natin kung anong mga elemento ang binubuo ng bawat istante. At higit sa lahat, sasabihin ko sa iyo kung bakit kailangan ang bawat elemento at kung ano ang nagsisilbi nito.

Upang gawing malinaw ang lahat hangga't maaari, ilarawan ko ang bawat isa sa mga elemento kapwa sa mga larawan at sa mga larawan ng mga tunay na modelo ng damit.

Una, kilalanin natin ang dalawang hindi maintindihang salita: DOT At ARMHOLE.

Syempre kilala mo sila. O baka hindi. Ang trabaho ko ay ipakilala ka.

So, meet – PROYMA.

Kapag gumuhit ng base pattern, gagawa ka ng eksaktong liko at laki armhole na nababagay sa iyo - kapag ang armhole ay hindi humila o naghuhukay sa iyong braso.

Ibig sabihin, naglalaman ang pattern base katanggap-tanggap pinakamababang sukat mga armholes. Maaari mong i-modelo ang armhole sa iyong panlasa, sa anumang pagsasaayos. Ngunit ang iyong fantasy armhole ay hindi dapat mas maliit kaysa sa base pattern. Iyon ay, ang armhole ay batay sa isang pattern - Ito ang mga hangganan kung saan hindi dapat tumawid ang iyong imahinasyon.

Ang iyong modelong armhole ay maaaring kasing laki ng gusto mo - ngunit hindi ito maaaring mas maliit kaysa sa base pattern. Higit pa - oo, mas kaunti - hindi - kung hindi ay maghuhukay ito sa kilikili. Ito ang panuntunan sa pagmomodelo ng mga armholes ng designer.

Ngayon, kilalanin natin ang mga darts.

DOTS SA LIKOD– shoulder dart + waist dart.

Sa larawan sa itaas, isinulat ko ang lahat tungkol sa mga back darts - at sa larawan ng damit maaari kang makahanap ng 2 waist darts - isa sa kanan ng zipper, ang isa sa kaliwa ng zipper.

Ngunit hindi mo nakikita ang shoulder dart sa damit na ito. At maraming mga damit ang wala din nito. Dahil para sa kaginhawahan at kagandahan, ang dart na ito ay inilipat mula sa gitna ng balikat hanggang sa siper (o kasama ang gilid ng armhole, kung saan ang manggas, isang sulok ay pinutol lamang). Ibig sabihin, ang sobrang tela ay hindi naiipit sa gitna ng balikat at hindi tinatahi sa loob ng dart. At ang sobrang tela gupitin sa anyo ng isang sulok sa gilid ng istante, kung saan tinatahi ang zipper, o sa gilid ng armhole - kung saan tatahiin ang manggas.

Gayundin, ang mga darts ay hindi kinakailangan kung ikaw ay tumahi mula sa kahabaan na tela - ito mismo ay sumusunod sa mga kurba ng iyong katawan at lumiliit pareho sa mga lugar ng balikat at baywang.

Kilalanin natin ang isa't isa sa susunod... MGA DOTTS SA HALF FRONT.

Oh, kaya kong sumulat ng isang buong tula tungkol sa kanya.

Matagal akong nag-iisip kung paano ipapaliwanag nang mas malinaw - kung bakit ito kailangan at ayon sa kung anong mga batas ito nabubuhay. Napaisip ako at napaisip... at nakaisip ako ng ideya.

Ang katotohanan ay ang isang babae ay may mga suso.))) Iyon ay, mula sa harap, ang isang may sapat na gulang na babae ay hindi na flat. Nangangahulugan ito na ang damit ay dapat na matambok sa lugar ng dibdib. Ang dart sa harap na balikat ay nagbibigay sa damit ng parehong umbok sa lugar ng dibdib. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang lahat sa mga larawan. Paano ito nangyayari.

Halimbawa, mayroon kaming isang patag na piraso ng tela, ngunit kailangan naming gumawa ng isang matambok na piraso mula dito. Upang gawin ito, kailangan mong gumawa ng isang tuck dito. Halimbawa, ang patag na bilog ng karton na ito ay magiging matambok na ngayon sa tulong ng dart.

At narito kung paano lumilikha ang isang bust dart ng umbok sa detalye sa harap

Mapapansin mo na ang tuktok ng convexity (iyon ay, ang tuktok ng ating bilog na pyramid) ay nasa dulo ng dart. Bigyang-pansin ito. Dahil kapag gumuhit tayo ng bust dart, ang punto ng ating dart ay nasa tuktok ng dibdib(kung saan karaniwang matatagpuan ang nipple o bra cup).

Tandaan na kung minsan ay sinubukan mo ang isang damit sa iyong laki sa isang tindahan, na sa paanuman ay kakaibang nakahilig sa dibdib - ito ay dahil ang dart sa damit na may punto nito ay nakadirekta sa pamamagitan ng tuktok ng iyong dibdib. Kaya't ang mga suso ay hindi ganap na magkasya sa umbok ng damit. Ang produktong ito ay hindi pinutol sa pabrika upang umangkop sa hugis ng iyong dibdib.

Ngunit hindi lang iyon

ang gusto kong sabihin tungkol sa chest dart.

Ang katotohanan ay sa halos lahat ng mga damit ay matatagpuan ang chest dart na ito hindi sa balikat- A sa gilid sa ibaba lang ng kilikili. Ginagawa ito para sa kagandahan. Ang kupido sa balikat ay mas nakakakuha ng mata, ngunit sa gilid, at kahit na natatakpan ng kamay, hindi ito napapansin.

Kapag lumilikha ng isang base pattern, gumuhit kami ng isang chest dart sa balikat lamang dahil ito ay mas maginhawa upang gumuhit doon mula sa punto ng view ng pagbuo ng isang guhit.

At pagkatapos na ang pagguhit ng base pattern ay handa na, napakadali at simpleng ilipat namin ang dart mula sa lugar ng balikat patungo sa lugar ng kilikili. Huwag isipin na kailangan mong gumawa ng mga bagong guhit para dito. Hindi, simple ang lahat dito - tulad ng pagbubukas ng karton ng gatas - isang minuto at iyon na.

Dito, sa larawan sa ibaba ay inilarawan ko ang eskematiko paglilipat ng bust dart mula sa balikat patungo sa gilid ng gilid sa ilalim ng braso.

Well, naramdaman mo na ba kung gaano ka naging matalino sa 15 minutong ito?)))

Magkakaroon pa ba ng...

Ipinagpapatuloy namin ang aming paglalakad sa pattern at ngayon ay pamilyar sa mga linya. Mga linyang pahalang

LINYA NG DIBDIB

Ang unang kakilala ay ang linya ng dibdib. (Ito ay isang magandang damit, hindi ba? Gagawin namin ito para sa iyo. Huwag kang mag-alinlangan)

Ang bust line ay ang pinaka-kapansin-pansing linya sa pattern. Napakaginhawang tumuon dito kapag gumuhit ng base pattern dahil:

• Alam namin na natapos namin ang pagguhit ng back waist dart sa bust line.
• Alam namin na natapos namin ang pagguhit ng front waist dart na hindi umaabot sa 4 cm mula sa linya ng dibdib.
• Alam namin na ang shoulder dart ay nasa harap - tinatapos namin ang pagguhit nito sa linya ng dibdib.
• Alam namin na ang mas mababang mga gilid ng armholes ay sumusunod din sa bust line.

Well, hindi, siyempre, hindi mo pa alam iyon. Ako ang lahat ng ito mga simpleng tuntunin Ibibigay ko sa iyo kapag nagsimula na tayong magdrawing. At ngayon gusto ko lang na malaman mo na kapag gumuhit ng maraming elemento ng isang pattern, maaari kang tumuon lamang sa linya ng dibdib (at hindi na kailangang maingat na ilagay ang mga titik na ito ng titik).

WAISTLINE

Nakatuon kami sa linyang ito kapag gumuhit kami ng mga waist darts - kapwa sa harap at likod na mga bahagi. Ang pinakamalawak na punto ng dart ay matatagpuan nang eksakto sa linya ng baywang.

HIPS LINE

Sa linyang ito ay iginuhit namin ang extension ng hem. Kakailanganin namin ang klasikong hem extension na 1.5 cm sa kaliwa at kanan upang kapag naglalakad, ang damit ay hindi masyadong kuskusin sa katawan at hindi kumiwal.

Kung tumahi ka mula sa mga nababanat na tela, kung gayon ang gayong pagpapalawak ng hem ay maiiwasan ang isang hindi kasiya-siyang bagay - kapag ang laylayan ng isang malagkit na damit na kahabaan, kapag naglalakad, ay nagsisimulang dahan-dahang gumapang sa mga balakang, kumapit sa baywang - at pagkatapos ay ikaw ay pinilit na patuloy na hilahin ito pabalik sa bawat 5-10 hakbang.

Gayundin, ang pagpapalawak ng hem ay maaaring mas malaki kaysa sa klasikong 1.5 cm kung ang kabilogan ng iyong mga balakang ay mas malawak kaysa sa kabilogan ng iyong dibdib. .. Pagkatapos ay palawakin namin ang hem alinsunod sa laki ng pagkakaiba sa pagitan ng mga volume na ito (Sasabihin ko sa iyo nang mas detalyado sa ibaba, kapag nagtatayo ng pattern).

Alam mo ba kung bakit madali at simple ang pagguhit ng base pattern? Ngayon maiintindihan mo na...

BAKIT MADALI AT SIMPLE ANG PAGDRAWING NG BASE PATTERN

Nais kong iguhit ang iyong pansin sa 2 magagandang puntos.

Mahusay na sandali #1 - ang buong pattern ay nilikha sa loob ng isang parihaba (pinununan ko ito ng pink para maging malinaw)

Kapansin-pansing sandali #2 – ang pinaka-nakakaubos ng oras ay ang pagguhit sa tuktok na bahagi ng pattern – kung saan ang neckline, at ang shoulder line, at ang mga darts, at ang armholes.

At para mas madali para sa iyo ang pagguhit, hinati ko tuktok na bahagi mga pattern para sa tatlo mga simpleng zone. Sa bawat zone ay gumuhit kami ng 2-3 simpleng linya - at iyon na - handa na ang itaas na bahagi.

Tulad ng nakikita mo, kung hahatiin mo ang isang tila mahirap na trabaho sa 3 bahagi, ang bawat isa sa 3 bahagi mismo ay hindi mukhang mahirap. Bilang resulta, hindi mo mapapansin kung paano naiguhit na ang lahat.

Simple lang- Una gumuhit kami ng isang malaking rektanggulo, pagkatapos ay hatiin namin ang itaas na bahagi nito sa tatlong mga zone. Sa bawat zone gumuhit kami ng 2-3 linya. At ang natitira na lang ay bumaba at iguhit ang waist darts at ang hip line. Ha! Negosyo!

Nararamdaman mo ba ngayon kung gaano kadali ito? Iguhit ang iyong unang tunay na base ng pattern.

Well, pagkatapos ay magsimula tayo. At iguguhit namin ang lahat sa loob ng 20 minuto. Itakda ang timer.

NAGSIMULA NA KAMI SA PAGGUHIT NG BASE PATTERN - MAGSUKAT.

NAG-SUKAT KAMI

Taas ng hinaharap na produkto (mula sa cervical vertebra hanggang sa ibaba ng laylayan ng damit)

kalahating dibdib – (circumference ng dibdib na hinati sa 2)

Pagsukat sa gitna ng dibdib – (distansya sa pagitan ng tuktok ng mga suso) sa iyong regular na bra.

Lapad ng likod– (sa antas ng gitna ng mga talim ng balikat – mula kamay hanggang kamay)

Mga haba sa likod(mula sa cervical vertebra hanggang baywang)

Haba ng balikat- (mula sa lateral point sa base ng leeg - hanggang sa magkasanib na balikat)

Half neck circumference– (circumference ng leeg na hinati sa 2) ang tape ay dumadaan sa base ng leeg nang hindi pinipiga ito

Half hip circumference - (circumference ng balakang na hinati sa 2)

kalahating baywang – (circumference ng baywang na hinati sa 2)

Alam namin kung paano alisin ang lahat ng mga kabilogan ng dibdib, baywang, balakang at leeg.

At para kumuha ng iba pang mga sukat, binibigyan kita ng tinatayang larawan sa ibaba:

UNANG HAKBANG- gumuhit ng isang parihaba.

Taas ng parihaba - ito ang taas ng hinaharap na produkto mula sa cervical vertebra hanggang sa ilalim ng damit sa hinaharap

Parihaba na lapad - kalahating circumference ng dibdib + ilang cm para sa isang maluwag na fit.

Ilan sa mga parehong sentimetro na ito ang kailangang idagdag para sa isang libreng akma, ngayon ay malalaman natin ito.

Conventionally, mayroong 4 na degree ng fit para sa isang sheath dress:

• Silhouette ng damit na masikip

• Katabi na silweta

• Semi-fitting silhouette

• Tuwid na silweta

Kung kailangan mo malapit na silweta - pagkatapos ay piliin ang tela na may nababanat na mga hibla, iyon ay, ito ay umuunat ng kaunti (hindi tulad ng isang kahabaan, ngunit bahagyang) - at pagkatapos ay ang KALAYAAN SA PAGKAKAROON AY MAAARING MASUNOD SA LAHAT - iyon ay, ang lapad ng pattern ay magiging pantay. sa kalahating circumference ng iyong dibdib.

Kung ikaw ay nananahi ng isang damit mula sa ordinaryong di-stretch na tela, hindi ito magiging posible na ganap na idikit ito sa mga kurba ng iyong katawan - at ang pinaka magagawa namin ay gupitin ito. katabing silweta . AT TAPOS ANG PAGTAAS PARA SA KALAYAAN SA PAGKAKAYANG AY MAGIGING - 3 CM. Ang tatlong sentimetro na ito ay kailangang pantay na ipamahagi sa pagitan ng likod, armhole area at dibdib. Iyon ay, kapag hinati natin ngayon ang pattern sa 3 zone - at kinakalkula at sinusukat natin ang kanilang lapad - pagkatapos ay magdaragdag lamang tayo ng karagdagang 1 cm sa lapad ng bawat zone - at iyon lang.

Kung kailangan mo ng damit semi-katabing silweta (isa na nagtatago ng "mga pagkukulang" ng figure) - pagkatapos ay ang FREEDOM OF FITTING ALLOWANCE ay magiging 4-5 cm (1 cm ay pupunta sa likod na lugar, 1.5 cm sa armhole area, ang natitira ay awtomatikong mapupunta sa dibdib. lugar.

At kung kailangan namin ng isang pangunahing pattern para sa isang damit tuwid na silweta - pagkatapos ay magdagdag ng 6-7 cm.

IKALAWANG HAKBANG -I-zone namin ang itaas na bahagi ng rectangle sa tatlong zone: back zone, armhole zone, chest zone.

Ang lapad ng lugar sa likod ay ang pagsukat ng lapad ng likod na hinati ng 2

Ang lapad ng armhole area ay ang kalahating circumference ng dibdib: 4 + 2 cm (hatiin ang kalahating circumference sa 4 at magdagdag ng 2 sa figure na ito)

Ang lapad ng lugar ng dibdib ay ang nananatili.

PANSIN (!!!) Kung gumawa ka ng allowance para sa freedom of fit sa pinakadulo simula, huwag kalimutang magdagdag ng bahagi ng allowance na ito sa bawat zone (tulad ng sinabi ko sa itaas sa artikulo).

IKATLONG HAKBANG - sa likod na bahagi ay gumuhit kami ng 2 linya - linya ng leeg + linya ng balikat.

Linya sa leeg - nakahiga sa parihaba eat tanging ang sukdulang dulo nito ang itinaas paitaas.

Ano ang kailangan mong malaman:

lapad ng leeg = 1/3 kalahating circumference. leeg + 0.5 cm

taas ng gilid ng leeg sa itaas ng parihaba = 1/10 ng kalahating circumference ng leeg + 0.8 cm

Ano ang gagawin:

Nangangahulugan ito na hatiin ang kalahating circumference ng leeg sa pamamagitan ng 3 at pagdaragdag ng 0.5 cm Sinusukat namin ang distansya na ito sa tuktok na linya sa kaliwa. Natagpuan namin ang lapad ng leeg at minarkahan ito ng isang tuldok.

Ngayon ang puntong ito ay kailangang itaas nang mas mataas sa itaas ng parihaba. Hatiin ang kalahating circumference ng leeg sa pamamagitan ng 10 + 0.8 cm - at itaas ang punto sa pamamagitan ng resultang figure.

Nahanap na nating lahat ang gilid ng neckline - ngayon kailangan nating gumuhit ng isang makinis na sulok. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng kamay.

Linya sa balikat

ito ay bahagyang pahilig - mula sa gilid ng neckline at bahagyang umaabot sa kabila ng hangganan ng likod na lugar.

Ano ang kailangan mong malaman:

Haba ng linya ng balikat = sukat ng haba ng balikat + 1.6 cm para sa dart.

Ang slope ng shoulder line - para sa normal na balikat 2.5 (para sa matataas na balikat 1.5 cm, para sa sloping na 3.5 cm) - ang antas ng slope ay nabanggit sa gilid na linya ng likod na lugar (sinusukat mula sa itaas hanggang sa ibaba).

Ano ang gagawin.

Nalaman namin kung anong uri ang aming mga balikat. Sinukat namin ang kinakailangang halaga sa gilid na linya ng likod na lugar (2.5, 1.5 o 3.5)

Gumuhit ng isang linya mula sa gilid ng leeg hanggang sa minarkahang antas ng pagkahilig.

At sa linyang ito sinusukat namin ang haba ng balikat + 1.6 cm para sa dart. Bilang resulta, bahagyang humaba ang linya at lumampas sa likod na lugar.

Tandaan:
kung biglang naging mas maikli ang iyong linya at HINDI LUMAGpas sa LUGAR NG LIKOD - kung gayon....

Maaaring ito ay sa tatlong dahilan...

O HINDI TAMA ANG PAGSUKAT NG BALILIK(mas maikli kaysa kinakailangan) - hindi MULA sa leeg mismo at hindi SA gitna ng bilog na joint ng balikat)

O Ang pagsukat sa lapad ng likod ay hindi nakuha nang tama (mas mahaba kaysa sa kinakailangan)— marahil ang likod ay nakayuko kapag kinuha ang mga sukat, o ang sentimetro ay lumampas na mas mataas kaysa sa antas ng gitna ng mga talim ng balikat)

O ikaw ay nananahi ng isang damit na MALAWAK NA URI
- at samakatuwid sa pattern na ibinigay nila - kung ano ang kinakailangan sa kasong ito - isang malaking allowance sa likod na lugar
— at ang backrest area na may dagdag na bayad ay naging mas malawak (kumpara sa magiging katabi nito)
at pagkatapos ganap na normal na ang linya ng balikat ay hindi umabot sa gilid ng naturang pinalawak na lugar ng backrest
at sa kasong iyon ay hindi ka dapat mag-abala

back dart:

Ano ang kailangan mong malaman:

Ang dart ay matatagpuan 4 cm mula sa gilid ng neckline

Ang lalim ng dart ay 6 cm (iyon ay, bumaba ito ng 6 cm)

Ang lapad ng dart ay palaging 1.6 cm

Ang unang bahagi ng dart ay ibinababa nang patayo, at ang pangalawa ay ikiling sa gilid.

Ang magkabilang panig ng dart ay katumbas ng haba, iyon ay, katumbas ng 6 cm

Ano ang gagawin(tingnan ang larawan) - sinukat namin ang 4 cm mula sa gilid ng neckline (maglagay ng bold na tuldok) at sinukat pa ang 1.6 cm para sa dart (maglagay ng tuldok) - ito ang mga gilid ng aming dart.

Ngayon ay ibinaba namin ang patayo pababa ng 6 cm, pagkatapos ay umakyat sa kabilang gilid ng dart. Bukod dito, eksaktong tumaas din sila ng 6 cm Oo, oo, tataas tayo nang kaunti sa linya ng balikat. Ngunit ito ay mahalaga para sa amin na ang mga gilid ng dart ay magkapareho ang haba - kami ay tahiin ang mga ito nang magkasama (isara ang dart) - at dapat silang magkatugma sa haba. Kung hindi sila magkatugma sa haba, ang linya ng balikat ay putol pagkatapos isara ang dart.

IKAAPAT NA HAKBANG– nakita namin ang linya ng dibdib at sa armhole area ay gumuhit kami ng back armhole at front armhole.

Linya sa likod ng armhole

Ano ang kailangan mong malaman:

Ang linya ng armhole ay bumaba nang pantay sa linya ng dibdib.

At ang taas ng back armhole ay palaging = 1/4 ng kalahating circumference ng dibdib + 7 cm

Ang extreme (axillary) point ng armhole line ay eksaktong nasa gitna ng armhole area (sa chest line).

Ang itaas na 2/3 ng taas ng armhole ay halos eksaktong pababa

Ang mas mababang 1/3 ng taas nito + 2 cm - ang armhole ay yumuko patungo sa gitnang punto ng armhole zone.

Pagguhit ng linya ng dibdib

Hanapin ang taas ng armhole. Ito ay katumbas ng = kalahating circumference ng dibdib: 4 + 7 cm Ang isang armhole na eksakto ang taas na ito ay magiging pinakamainam para sa iyong braso at hindi mapuputol sa kilikili o mahila sa balikat.

Natagpuan namin ang halagang ito - at ngayon sinusukat namin ang distansyang ito pababa mula sa gilid ng balikat. Sinukat namin at nagtakda ng isang punto.

Nahanap na namin ngayon hindi lamang ang ibabang gilid ng armhole - awtomatiko na naming natagpuan ang antas ng linya ng dibdib. Ang napakahalagang linyang ito ay matatagpuan lamang sa ganitong paraan. Ang antas nito ay palaging kasing laki ng armhole, na sinusukat pababa mula sa balikat.

At upang iguhit ang linya ng dibdib nang eksakto nang pahalang. Kailangan nating sukatin ang distansya mula sa puntong ito hanggang sa tuktok na gilid ng parisukat ng aming pattern na may isang sentimetro. At pagkatapos ay sukatin ang resultang halaga sa magkabilang panig ng pattern - sampalin ang mga punto - at ikonekta ang mga ito sa isang pahalang na tuwid na linya.

Gumuhit ng linya para sa back armhole.

Ngayon ay iguguhit namin ang armhole line ng likod.

Ang lower extreme (axillary) point ng armhole ay palaging matatagpuan sa gitna ng armhole area sa linya ng dibdib. Sinukat namin ang armhole area na may isang sentimetro - natagpuan ang gitna - sinampal ang tuldok.

Ang linya ng armhole ay nagsisimula mula sa gilid ng balikat, bumaba at nagsisimulang yumuko sa gilid lamang sa antas ng 1/3 ng taas nito + 2 cm Sinusukat namin ang distansya na ito mula sa linya ng dibdib. Iyon ay, ang taas ng armhole: 3 + 2 cm = ang distansya mula sa linya ng dibdib, kung saan ang armhole ay nagsisimula sa kanyang liko patungo sa axillary point. Ngunit sa totoo lang, hindi ko palaging naaalala ang tungkol sa mga dagdag na 2 cm na ito at palaging gumuhit ng liko sa pamamagitan ng mata, sa pamamagitan ng kamay - pinutol ko ito sa humigit-kumulang 13 at pagkatapos ay sinimulan itong bilugan.

Front armhole line

Ano ang kailangan mong malaman:

Ang taas ng armhole sa harap ay = kalahating circumference ng dibdib: 4 + 5 cm (hindi ito colon ": " isa itong senyales ng dibisyon)

Ang armhole ay may 2 baluktot:

Ang itaas na liko ay pinalihis palayo sa hangganan ng linya ng armhole 1/10 kalahating sukat ng dibdib

Bottom curve - nagsisimula sa 1/3 ng taas ng armhole mula sa linya ng dibdib

Ano ang gagawin:

Hanapin ang antas ng itaas na liko ng armhole - kalahating circumference ng dibdib: 4 + 5 cm - paluin ang punto. Ngayon ang puntong ito ay dapat ilipat sa kaliwa ng isang distansya na katumbas ng = kalahating circumference ng dibdib: 10.

Ngayon nakita namin ang antas ng liko ng armhole sa kilikili - ang taas ng armhole: 3. Sinusukat namin ang distansya na ito sa gilid na linya ng armhole area - paluin ang punto.

At mayroon din kaming parehong axillary point. Nakakuha lamang kami ng tatlong puntos Ngayon sa pamamagitan ng tatlong puntos na ito ay gumuhit kami ng isang makinis na linya ng armhole.

IKALIMANG HAKBANG– Iguhit ang mga linya ng dibdib (leeg, balikat at chest dart)

Linya sa leeg

Ano ang kailangan mong malaman:

Ang lapad ng front neckline ay pareho sa likod na neckline = kalahating circumference ng leeg: 3 + 0.5 cm

Lalim ng leeg = kalahating circumference ng leeg: 3 + 2 cm

Taas ng gilid ng leeg sinusukat mula sa linya ng dibdib at katumbas ng = kalahating circumference ng dibdib: 2 + 3.5 (o + 2 cm para sa mga babae)

Ang lalim ng dayagonal ng leeg ay katumbas ng = 1/3 kalahating circumference ng leeg + 1 cm

Ano ang gagawin:

Nahanap namin lapad ng leeg(kalahating leeg circumference: 3 + 0.5 cm) - sukatin ito mula sa sulok ng pattern sa kaliwa - paluin ang punto.

Ngayon itaas ang gilid ng leeg- dapat itong nasa itaas ng linya ng dibdib sa isang distansya na katumbas ng (kalahating circumference ng dibdib: 2 + 3.5 cm (o para sa mga batang babae + 2 cm).

Sinusukat namin ang distansya na ito pataas mula sa linya ng dibdib– at itaas ang gilid ng leeg sa antas na ito. At huwag hayaang matakot ka kung biglang tumaas ang puntong ito nang masyadong mataas sa iyong opinyon sa itaas ng gilid ng pangunahing parihaba ng pattern. Kung mas malaki ang iyong figure, mas malawak ang pahalang na eroplano ng iyong balikat, at mas kailangan mong itaas ang puntong ito ng itaas na gilid ng neckline.

Halimbawa, na may circumference sa dibdib na 80 cm, ang puntong ito ay karaniwang tumataas ng humigit-kumulang 4.5 cm (plus o minus 1 cm depende sa kung gaano kahilig ang iyong mga balikat). At kapag ang circumference ng dibdib ay 110 cm, pagkatapos ay ang punto ay maaaring tumaas sa itaas ng pangunahing parisukat ng pattern sa pamamagitan ng mas maraming bilang 7 cm Huwag hayaan itong matakot sa iyo - huwag mag-atubiling gumuhit, at huwag mag-alala ... ikaw Ginagawa ang lahat ng tama.

Ngayon na itinaas mo na ang antas ng leeg lampas sa pattern, kailangan mong gumuhit ng mahinang mga linya ng intersection bagong ito pahalang na antas At isang linya na mental na umaabot paitaas sa gilid na bahagi ng pattern(tingnan sa aking pagguhit, iginuhit ko ang mga linyang ito sa maliwanag na berdeng kulay). Ang mga linyang ito ay kailangan bilang mga patnubay - dahil ito ang kanilang mga intersection point na susukatin natin ang ating mga susunod na sukat - ang vertical depth ng neckline (neckline) at ang diagonal depth.

Hanapin ang lalim ng leeg (leeg half-girth: 3 + 2 cm) - sukatin ito mula sa anggulo ng intersection ng mga haka-haka na berdeng linya pababa - sukatin at sampalin ang punto.

Ngayon, upang gawing mas maginhawa para sa amin na gumuhit ng tamang bilugan na liko ng aming linya ng neckline, kami sukatin ang diagonal na sukat ng aming neckline. Sinusukat ito gamit ang isang measuring tape mula sa intersection ng mga light green na linya - pahilis sa kaliwa.

linya ng balikat sa harap

— wala kang kailangang malaman. Ang lahat dito ay karaniwang simple - ikinonekta namin ang gilid ng front neckline at ang itaas na gilid ng front armhole - ang kulay abong linya sa larawan.

Bust dart.

Ano ang kailangan mong malaman:

Ang punto ng chest dart ay umabot sa bust line.

Ang punto ng bust dart ay dapat na nakahanay nang eksakto sa tuktok ng bust (ito ay kung saan ang pagsukat sa gitna ng bust ay madaling gamitin).

Ang lapad ng dart ay tinutukoy ng empirically, na inilalarawan sa ibaba.

Ano ang gagawin:

Natagpuan namin ang tuktok ng dibdib sa aming pattern. Upang gawin ito, sukatin sa linya ng dibdib mula sa kanang gilid ng pattern kalahati ng sukat sa gitna ng dibdib + 1 cm. Kalahati lang, dahil kalahati lang ng front front ang meron tayo sa pattern.

Naglalagay kami ng isang punto - at mula dito gumuhit kami ng isang patayo na tuwid na linya nang diretso - sa linya ng balikat. Ngayon ay natukoy na namin ang lokasyon ng chest dart, upang ang dulo nito ay nakadirekta nang eksakto sa tuktok ng aming dibdib. Ang mga suso ay ganap na magkasya sa umbok ng damit - nang walang pagbaluktot.

Ngayon kailangan nating iguhit ang pangalawang bahagi ng dart - PERO para dito kailangan nating malaman ang lapad nito.

Walang mga formula dito. Ang lapad ng dart ay tinutukoy sa eksperimento. Para dito kailangan natin

1.) Alamin ang sukat ng haba ng iyong balikat (ginawa namin ang pagsukat na ito sa simula pa lang)

2.) Sukatin ang haba ng linya ng balikat sa pattern na may isang sentimetro.

3.) Ihambing ang mga halagang ito sa bawat isa.

4.) Ang pagkakaiba sa laki ay ang lapad ng ating dart. Para sa mga batang flat-chested, ang pagkakaibang ito ay zero, na nangangahulugang ang lapad ng dart ay zero. Ibig sabihin, wala siya. Well, tama iyan, ang mga batang babae ay walang mga suso - bakit kailangan nila ng dart.

5.) Sinusukat namin ang nahanap na lapad sa kaliwa ng gilid ng dart. Markahan ito ng tuldok. At mula sa pangalawang puntong ito gumuhit kami ng isang linya pababa sa dulo ng aming dart. Oops! At ang tuck ay halos handa na.

6.) Ang natitira na lang ay gawing magkapareho ang haba ng magkabilang panig ng dart. Sinusukat namin ang unang bahagi ng dart. At sinusukat namin ang parehong distansya sa kabilang panig ng dart. Para magkaparehas sila at magkatapat sa isa't isa sa pagsasara namin nitong dart.

7.) Ang linya ng balikat ay medyo naputol (tinaas pagkatapos ng dart). Pero ganyan dapat. Pagkatapos isara ang dart, bababa ito at magiging perpektong antas.

TANDAAN PARA SA MGA NAGDUDUDA:
Tungkol sa malaking bust dart sa linya ng balikat.
Ang punto ay kaysa sa MAS MALAKING laki mga suso, mas MALAKI, MAS MALAWAK ang dart na ito.
Batay sa aking personal na pattern - ito ay napakalaki din
at dahil dito ang pattern ay mukhang medyo skewed
at hindi tulad ng maayos sa mga artikulo
- ngunit ang artikulo ay nagpapakita ng isang karaniwang pattern - kung ano ang magiging hitsura para sa isang babaeng may katamtamang suso (laki ng tasa B).
Halimbawa, sa aking kaso, totoo rin ito - Ako ay isang katamtamang laki na batang babae, taas 162, makitid na balikat, baywang 70 - ngunit ang aking dibdib ay D-size - at samakatuwid ay lumalabas na sa pattern ang linya ng balikat ay dissected sa pamamagitan ng isang malaking bust dart.

Pagkatapos, kapag pinuputol ang tela at pananahi - kapag ang dart na ito ay sarado (ang mga flaps ng dart ay pinagsama-sama) - makakakuha ka ng isang ganap na maayos na linya ng balikat at isang maluwang na recess - para lamang sa aking malaking dibdib.
Para sa isang malaking bust, kailangan mo ng isang malaking dart - ito ang tanging paraan na makakakuha ka ng malaking indentation sa front detail - sapat para sa iyong partikular na bust

At sa pangkalahatan... kapag nag-aalinlangan ka tungkol sa pananahi o isang pattern... gawin mo ito... bumili ng pinakamurang tela kung saan tinatahi ang mga lampin para sa mga bata - ilipat ang pattern na pinagdududahan mo sa tela - gupitin ito - tahiin kasama ang mga gilid ng gilid - isara ang mga darts (pagkatapos ay mayroon, ikabit ang gilid ng dart na iginuhit sa tela at i-secure ito ng isang tahi - tahiin ang mga tahi sa balikat ng harap gamit ang likod - ilagay ang lahat sa iyong sarili at agad na makita iyon may suot kang kahanga-hanga damit ng tag-init mula sa lampin)) - kahit na pagkatapos nito ay hindi mo nais na itapon ito ...)))

TAPOS NA TAYO SA TOP NA BAHAGI NG PATTERN. YAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ito ay nananatiling paghiwalayin ang istante sa likod mula sa istante ng baywang. Pagkatapos ay hanapin ang linya ng baywang at ang linya ng balakang Sa linya ng baywang, gumuhit ng isang baluktot sa gilid at 2 waist darts (sa likod at harap na linya, gumuhit ng isang extension ng laylayan sa mga gilid).

Mabilis nating gawin ito at iyon na - maaari tayong magbukas ng bar na may mga inumin at ipagdiwang ang bagay na ito.

Well, simulan na natin...

IKAANIM NA HAKBANG - hatiin ang pattern sa isang back panel at isang front panel - iyon ay, sa kanan at kaliwang gilid.

Ano ang kailangan mong malaman:

Side seam line - hinahati ang pattern sa isang back flap at isang front flap.

Ang linya ng gilid ng gilid ay hindi tumatakbo sa gitna, ngunit lumilipat patungo sa likod (kailangan mong hatiin ang lapad ng armhole area sa 3 pantay na bahagi na may dalawang puntos - at sa pamamagitan lamang ng kaliwang punto, na mas malapit sa likod) at lilipas ang gilid na linya)

Ano ang gagawin:

Sinusukat namin ang lapad ng armhole zone. Hinahati namin ito sa 3 magkaparehong mga segment - na may dalawang puntos. At sa pamamagitan ng kaliwang punto ay gumuhit kami ng isang patayong linya. Ito ang magiging side line ng aming mga istante (likod at harap).

IKAPITONG HAKBANG - iguhit ang linya ng baywang at linya ng balakang.

Ang kailangan mong malaman.

Ang linya ng baywang ay matatagpuan sa ibaba ng cervical vertebra sa layo na katumbas ng sukat ng haba ng likod.

Ang linya ng balakang ay nasa ibaba ng linya ng baywang sa layo na katumbas ng kalahati ng pagsukat sa haba ng likod.

Ang linya ng baywang at ang linya ng balakang ay may bahagyang pagpapalihis (1.5 cm) sa harap na kalahati (ang pagpapalihis na ito ay kinakailangan para sa pag-ikot ng tiyan, na mayroon kahit na ang pinakamanipis na tao).

Ano ang gagawin.

Sinusukat namin ang antas ng linya ng baywang - mula sa tuktok ng pattern pababa ay sinusukat namin sukat ng haba ng likod- gumuhit kami ng isang linya.

Sinusukat namin ang antas ng linya ng balakang - mula sa linya ng baywang ay sinusukat namin pababa kalahati ng pagsukat sa haba ng likod- gumuhit kami ng isang linya.

Sa kanang bahagi ng pattern, markahan ang mga punto na 1.5 cm sa ibaba ng mga linya - yumuko ang linya sa puntong ito (tulad ng ipinapakita sa figure).

IKAWALONG HAKBANG – iguhit ang mga kurba sa gilid ng harap at likod + waist darts ng harap at likod.

Kalkulahin ang lapad ng darts at side bends

Ano ang kailangan mong malaman:

Lapad ng side front curve = lapad ng side back curve = lapad ng back waist dart = lapad ng front waist dart. Iyon ay, sa proseso ng pag-angkop sa damit, inaalis namin ang parehong dami ng labis na tela sa mga bends at darts sa gilid.

Upang malaman ang lapad ng isang dart o liko. Kailangan mong malaman ang dami ng labis na tela, ang parehong isa na dapat i-trim sa gilid na liko o itago sa isang dart. At hatiin ang kabuuang halaga ng labis na tela sa 4 (bawat isa sa 4 na pirasong ito ay itatabi sa sarili nitong dart o sa sarili nitong baluktot sa gilid). Ibig sabihin…

Dart width (o side fold) = dami ng sobrang tela: 4

Dami ng labis na tela = lapad ng pattern na binawasan ng circumference ng baywang.

Ito ay medyo nakakalito, ngunit ngayon ay ipapakita ko ang lahat sa isang tiyak na halimbawa….

Ano ang gagawin.

1.) Alam namin ang lapad ng pattern (tandaan na ito ay katumbas ng kalahating circumference ng dibdib + 6 cm)

2.) Alam namin ang kalahating baywang na circumference (nagsagawa kami ng mga sukat sa pinakadulo simula)

3.) Ibawas ang circumference ng baywang mula sa lapad ng pattern at ibawas ang karagdagang 2 cm.

4.) Ang resultang figure ay ang dami ng labis na tela na pupunta sa gilid na liko o sa mga darts.

5.) Lapad ng isang dart (o side bend) = dami ng sobrang tela: 4.

Halimbawa, ang lapad ng aking pattern ay 52 cm, at ang aking baywang circumference ay 36 cm.

Ang halaga ng labis na tela sa lugar ng baywang ay magiging 52 - 36 - 2 = 14 cm.

Ito ang eksaktong dami ng tela na dapat bahagyang trimmed sa gilid na liko ng aking pattern, at bahagyang nakatago sa loob ng harap at likod na mga darts.

Ang pattern ay may 2 liko (sa gilid sa harap at sa gilid sa likod) at 2 darts (isa sa harap, isa sa likod).

Nangangahulugan ito na ang aking labis na 14 cm ay dapat na pantay na ibinahagi sa pagitan ng lahat ng apat na elementong ito. Ibig sabihin, 14 cm: 4 = 3.5 cm.

Iyon ay, 3.5 cm ang magiging lapad ng back dart + 3.5 cm ang magiging lapad ng front dart + 3.5 cm ang mapupunta sa liko ng side line ng likod + 3.5 cm ang mapupunta sa side bend ng front line.

Ngayon ay malinaw na kung paano malalaman ang lapad ng darts at bends.

Maaari naming iguhit kaagad ang mga kurba sa gilid - sinusukat namin ang isang sukat sa isang pagkakataon (sa aking kaso, 3.5 cm) sa magkabilang panig ng midline:

At upang gumuhit ng waist darts sa likod at harap, kailangan mo rin hanapin ang kanilang tamang lokasyon sa pattern.

Iguhit ang waist dart ng likod.

Ano ang kailangan mong malaman:

Ang gitnang axis ng back waist dart ay tumatakbo sa gitna ng likod na lugar. Iyon ay, ito ay matatagpuan mula sa kaliwang gilid ng pattern sa layo na katumbas ng = pagsukat ng lapad ng likod: 4

Ang itaas na tuktok ng back waist dart ay matatagpuan nang eksakto sa bust line (kung saan ang axis ay nag-intersect sa linyang ito)

Ang ibabang tuktok ng back waist dart ay hindi umabot sa hip line ng 4 cm.

Ano ang gagawin:

Una, iguhit natin ang gitnang linya ng dart - iyon ay, isang tuwid na linya na magmarka sa gitna ng dart. Ang mga tuktok ng dart ay matatagpuan sa gitnang linyang ito.

Ang gitnang linya ng back waist dart ay tumatakbo nang eksakto sa gitna ng likod na lugar.

Iyon ay, maaari mo lamang sukatin ang lapad ng backrest area at hanapin ang gitna nito.

O sukatin mula sa gilid ng istante hanggang sa kanan ang halagang katumbas ng = pagsukat ng lapad ng likod: 4.

Paghahanap ng mga tuktok (matalim na mga tip) ng dart: Ang itaas na rurok ay namamalagi sa bust line, kung saan ang axis ng dart ay nagsalubong dito. Ang mas mababang isa ay namamalagi sa axis, sa layo na 4 cm mula sa linya ng balakang.

Ngayon ay gumuhit kami ng dart: sa linya ng baywang sa magkabilang panig ng axis, sukatin ang kalahati ng lapad ng dart. At mula sa mga puntong ito gumuhit kami ng mga linya sa tuktok ng dart at sa ilalim ng dart.

baywang sa harap na dart.

Ano ang kailangan mong malaman:

Ang front waist dart ay namamalagi sa parehong axis ng bust dart. Iyon ay, ang axis ng dart ay matatagpuan din sa layo na katumbas ng = kalahati ng sukat sa gitna ng dibdib + 1 cm

Ang mga tuktok ng waistline ay matatagpuan sa linya ng axis nito: ang tuktok ay hindi umabot sa 4 cm sa linya ng dibdib, ang mas mababang tuktok ay hindi umabot sa 4 cm sa linya ng balakang.

Ano ang ginagawa namin:

Hanapin ang axis ng front waist dart - maaaring magpatuloy pababa sa linya ng chest dart, o sukatin mula sa kanang gilid ng pattern ang isang distansya na katumbas ng = kalahati ng sukat ng gitna ng dibdib + 1 cm.

Sinusukat namin ang distansya na ito kasama ang linya ng dibdib at kasama ang linya ng balakang - pinagsama ang mga tuldok at kunin ang axis ng dart.

Sa axis ay minarkahan namin ang mga tuktok ng front waist dart - ang tuktok na tuktok ay hindi umabot sa 4 cm sa linya ng dibdib, ang ilalim na tuktok ay hindi umabot sa 4 cm sa linya ng balakang.

Sa linya ng baywang sa magkabilang panig ng axis, sukatin ang kalahati ng lapad ng dart - at mula sa mga puntong ito ay gumuhit kami ng mga linya pababa at pataas sa mga tuktok ng dart.

IKA-SIYAM NA HAKBANG - iguhit ang pagpapalawak sa bahagi ng balakang at ang makinis na bilog ng ilalim ng produkto.

Ano ang kailangan mong malaman:

Kung ang pagkakaiba sa pagitan ng circumference ng iyong dibdib at ng circumference ng iyong baywang ay maliit (2-3 cm), kung gayon ang damit ay lumalawak sa lugar ng hip line ng 1.5 cm (ito ay isang klasikong hem extension).

Kung ang circumference ng balakang ay mas malaki kaysa sa circumference ng baywang - pagkatapos ay ang pagpapalawak sa kahabaan ng hip line ay magiging katumbas ng kalahati ng pagkakaiba sa pagitan ng HALF circumference ng hips at HALF circumference ng dibdib.

At kung nais mo ang isang bahagyang pinalawak na hem (mabuti, upang hindi ito mahigpit sa mga balakang, ngunit bahagyang malayang nakabitin), pagkatapos ay gumawa din ng isang extension sa ilalim na linya ng produkto isa pang karagdagang 1.5 cm.

Gayunpaman, kapag sinubukan mo ito, makikita mo ang pinakamainam na lapad ng laylayan at ikaw mismo ang magtatahi ng gilid ng gilid sa ilalim ng linya ng balakang kung nais mong paliitin ang laylayan.

Ang ilalim ng produkto ay mayroon ding bahagyang convexity (1.5 cm) patungo sa gilid ng harap at likod na harapan.

Ano ang ginagawa namin:

Nakita namin ang pagkakaiba sa mga halaga ng HALF hip circumference at HALF chest circumference. Halimbawa. Half girth ng dibdib 42 cm, kalahating hip girth 45 cm (mag-ingat na hindi namin inihahambing ang buong girths, ngunit kalahati girths). Ang pagkakaiba sa kalahating girth ay magiging = 45-43 = 3 cm.

Hinahati namin ang pagkakaibang ito sa kalahati = 3:2 = 1.5 cm At sa gayon nalaman namin kung gaano namin kailangan upang palawakin ang aming hem.

Sa linya sinusukat namin ang 1.5 cm sa magkabilang panig mula sa gilid na linya ng mga istante (maglagay ng mga tuldok).

Sa ilalim na linya ng pattern, sinusukat din namin ang 1.5 cm sa parehong direksyon (o 3 cm kung gusto namin ng bahagyang mas malawak na laylayan)

Ikinonekta namin ang mga puntong ito na may isang makinis na linya, gumuhit ng mga linya sa gilid ng harap at likod na mga hem. Ang mga gilid na linya ng harap at likod na mga hemline ay iginuhit (tulad ng napansin mo) na magkakapatong sa isa't isa - tumatawid sa isa't isa. Pagkatapos, gumawa ng mga kopya mula sa base pattern, pinutol namin ang likod na istante nang hiwalay, ang harap na istante nang hiwalay, iyon ay, paghiwalayin namin ang mga halves na ito, na iniiwan ang bawat isa sa kanila ng sariling balangkas ng hem.

Ngayon para sa hubog na linya ng ilalim ng produkto - gumuhit kami puntos 1.5 cm mas mababa kaysa sa ibabang sulok ng pattern. Ikinonekta namin ang mga puntong ito na may makinis na mga linya sa matinding gilid na mga punto ng hem.

Tapos na mga kapwa babae!!! Kami, na may matino na pag-iisip at memorya, ay gumawa lamang ng isang pangunahing pattern!!! At the same time, hindi man lang nila na-off ang utak kahit isang beses at walang mga abbreviation na may mga letra at numero.

Bukod dito, hindi ka lamang gumuhit sa ilalim ng aking direksyon, ngunit naunawaan mo kung ano ang nakatago sa likod ng bawat linya. At ang maliit na bagay na ito ay magiging kapaki-pakinabang kapag nagmomodelo. At ikaw at ako ay magmo-moderate – marami at may kasiyahan din

Ibig sabihin, buong kamalayan sa kung ano ang ginagawa at bakit.

Matutong mag-isip at i-on ang iyong utak, at magagawa mong imodelo ang gusto mo nang hindi naghihintay sa aking mga artikulo-aralin.

at isa pa... I decided to write it in capital letters... otherwise maraming tao ang hindi nakakapansin... tapos nagtatanong sila kung kelan magkakaroon ng lesson on sleeves... - matagal na. oras... isang buong serye.... at hindi lang sa manggas...
.

Ano ang iba pang mga master classes doon?
sa parehong malinaw na mga larawan at paliwanag.

Kung susuriin mo ang seksyon ng pananahi sa site na ito, makakakita ka ng maraming bagay na kapaki-pakinabang para sa isip at para sa pananahi.

Ibig sabihin…

Paano magtahi ng SLEEVE TO A DRESS... isang serye ng sarili kong mga aralin

ang mga patakaran para sa pagbuo ng isang pattern (mga formula at allowance) ay PAREHO

para sa mga damit ng mga bata at matatanda

Mayroon nang mga nakahanda na serye ng mga master class sa paglikha ng mga pattern ng manggas - at sa pagmomodelo ng lahat ng uri ng iba't ibang manggas - mga lantern, pakpak, puffs, flounce sleeves, atbp. At kahit na nilikha ko ang serye ng mga aralin na ito noong kami ay pananahi para sa mga bata, lahat ng mga araling ito ay eksakto pa rin ANGKOP DIN- salita para sa salita at titik para sa titik - upang lumikha ng mga manggas para sa pang-adultong damit.

Paano magtahi ng shuttlecocks... isang serye ng sarili kong mga aralin

Dagdag pa - isang serye ng 8 artikulo-aralin sa paglikha ng mga shuttlecock. Ang mga shuttlecock ay isa ring napakainteresante na elemento ng pagmomodelo.

At paano manahi PARA SA MGA BATA...

din sa mga step-by-step na larawan... simple at mabilis

Dagdag pa - isang serye ng pananahi para sa mga bagong silang at isang ikot ng mabilis na paglikha ng mga damit para sa mga batang babae.

Tulad ng nakikita mo, marami ang lahat!! Samakatuwid, sige - mag-aral, manahi at magsaya sa buhay)))

At magsisimula kaming magtahi ayon sa base pattern ng TOP. Namely tops, T-shirts, tunics at saka dresses

Maaari mong itanong, "Uy, bakit hindi na lang magdamit?" Ibinibigay ko ang sagot sa tanong na ito sa unang artikulo ng serye na "Tahiin ang mga tuktok at T-shirt - mabilis at madali." So to be continued))) Tara na....

Maligayang pananahi!

Olga Klishevskaya, lalo na para sa site na "Mga Pag-uusap ng Babae".

Ang pagkopya ng artikulo ay pinahihintulutan LAMANG sa isang personal na computer at sa mga pahina lamang ng isang personal na online na talaarawan NA MAY MANDATORY NA PAG-IMPORTE NG LAHAT NG MGA WORKING LINK NG ARTIKULO.