Скроить прямое платье. Построение блузы без вытачек. Построение переда платья

Здравствуйте, дорогие мои читатели блога. Сегодня рассмотрим очень важную область в создании одежды — основу без вытачек , благодаря которой мы научимся кроить и шить блузки, рубашки, халаты. Особенность одежды без вытачек состоит в том, что нет плотного прилегания к телу, отсутствие вытачек создает свободу в таких моделях и определенную стильность одежды.

И, самое главное, для начинающих шить — это первый шаг к выкройке основе , которая строится по снятым с себя меркам.

Итак, приступаем…..

И прочитайте раздел про прибавки на свободу облегания , так как мы их сейчас будем активно применять.

Построение сетки:

Ставим точку А
АТ вниз = Дтс + 1 = 38 + 1 =39;
АГ вниз = Впрз + Пспр = 20 + 3 = 23;
ТБ вниз = Длб = 20;
ТТ* вправо 1,5 см — это ОТВОД (постоянная величина — прилегание по спинке задаем небольшое);
Г*Г1 вправо откладываем ширину сетки = Сг3 + Прибавка по груди = 45,4 + 5 = 50,5;
Г*Г4 вправо боковой шов = Г*Г1 ÷ 2 = 25,25;
Ширина проймы: 1/4(Сг3 + Пг) + 1 = 1/4(45,5 + 5) + 1 = 13,6. От точки Г4 откладываем вправо и влево по 6,8.

Построение спинки:

Ширина горловины спинки — АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 18,2/3 + 0,55 = 6,6;

2. Глубина горловины спинки — А2А21 вниз = 1/3 АА2 + Пвгс = 6,6/3 +0,21 = 2,4;

3. Вспомогательные точки, нужные для построения наклона плеча:

от А2 вправо 9 см. Ставим точку 9.
От точки 9 вниз 1,5-3 см. Берем стандарт — 2 см. Зависит от плеч:

1,5 см — высокие плечи;
2 — стандарт;
3 — покатые плечи.

4. А2П1 вправо с наклоном вниз — ширина плеча = Шп +удлинение плеча (может быть от 1 до 6 см) = 13,3 + 2 = 15,3;

Удлинение плеча выбирают так, чтоб точка П1 выходила за точку П1 минимум на 0,5 см. Это необходимо для вертикальной линии проймы.

5. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы:

Г2П3 вверх = Г2П/3 + 2 см вверх от нижней 1/3;
Биссектриса из точки Б2 = 1/5Г2Г3 + 0,6 = 14,5 ÷5 + 0,6 = 3,5;

Соединяем точки П1 с точкой П3 прямой линией. Оформляем пройму под лекало. Прогиб П1П3 внутрь чертежа на 0,2 см и под лекало через биссектрису к точке Г4.

6. Оформляем нижний срез спинки перпендикулярно отводу из точки Н*

7. Боковой срез спинки оформляем ПАРАЛЛЕЛЬНО отводу из точки Г4. Г*Г4 = Н*Н21

Построение переда:

Т1Т11 вниз — понижение по линии талии. Задается на огибание тканью груди. Зависит от размера груди:

0 — до 42 размера и сутулые фигуры
0,5 — 1 — стандарт (44 — 50 размеры)
1,1 — 1,6 — больше 50 размера (50, 52, 54)

Берем 1 см понижения.

2. Н1Н11 вниз — понижение по линии низа = Т1Т11 = 1 см;

3. Т11А11 вверх — положение высшей точки горловины переда = Дтп — 1 см на перевод плечевого шва = 44,7 — 1 =43,7;

4. А1А3 влево — ширина горловины переда = АА2= 6,6;

5. А11А4 вниз= глубина горловины переда = А11А3+ 1 (постоянная величина) = А11А3 + 1 = 7,6. Соединяем точкиА3 и А4 циркулем.

6. Вспомогательные точки, необходимые для построения наклона плеча:

от точки А3 влево 9 см(применяется как величина постоянная)
От точки 9 вниз 2,5-3,5 см. Выбор величины зависит от характеристики плеч:

2,5 — высокие плечи;
3 — стандарт;
3,5 — покатые плечи.

Берем 3 см — стандарт.

Через точки А3 и 3 проводим наклон плеча. На пересечении с вертикалью ставим точку П2.

7. А3П3 влево с наклоном вниз — ширина плеча = А2П1 = 15,3 (с чертежа спинки)

8. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы:

П4 — перпендикуляр из точки П5 к линии ширины переда;
П6 = Г3П4 ÷ 3. Берем нижнюю 1/3.
Биссектриса из точки Г3 = 1/5 Г2Г3 = 14,5/5 = 2,9

Соединяем точки П5 и П6. Оформляем прогиб 0,5 вовнутрь чертежа и проводим линию проймы.

9. Оформляем линию низа: Г4Н21 = Г4Н22

Проверка ширины на линии бедер:

Г*Г4 = Б*Б21, но отложить точку Б21 нужно на горизонтальной линии бедер. Вычисляем разницу между бедрами и грудью, и недостающую величину достроить на линии бедер.

Разница (Р) = (Сб + Пб) — Г*Г1 — (52 +3) — 54 = 1 —этой ширины не хватает на линии бедер на чертеже. Его надо равномерно распределить по боковым швам.

Если величина отрицательная — то это излишек на чертеже и его надо равномерно убрать с линии бедер.

Б21 вправо и Б2 влево —откладываем по 0,5 см, расширяя чертеж по линии бедер.

Уравниваем стороны бокового шва спинки и переда.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Над городом висит изнуряющая жара, и стоя по утрам перед шкафом, понимаешь: вопрос о том, что бы надеть, отступает перед желанием что-нибудь снять. И все же одежда, в которой летом нежарко, существует. Это летящие платья свободного покроя: чем меньше ткани соприкасается с вашей кожей, тем прохладнее.

Прямые платья свободного покроя без вытачек - одна из находок этого лета. Выберите яркий неоновый трикотаж, если вы еще не успели понежиться на пляже или ткань мятного или голубого оттенков - они будут красиво оттенять загар.

Выкройка платья свободного покроя

Поскольку прямое трикотажное платье - одно из самых простых, нам не особенно будет нужна выкройка. Платье свободного покроя можно сшить, используя как образец любимую футболку.

1. Сложите полосу трикотажа по длине лицевой стороной внутрь.

2. Чтобы сшить трикотажное платье, выберите футболку, которая сидит на вас лучше всего. Отгладьте ее и сложите по оси симметрии. Теперь приложите футболку к ткани так, чтобы сгиб совпал со сгибом на ткани.

3. Прикрепите футболку к ткани булавками и обведите мелком, учитывая припуски на швы +1,5 см.

4. Достройте выкройку спинки: выберите желаемую длину и ширину. В нашем примере в подмышках прибавлено всего 50 см, по подолу - 100 см. То есть к половине спинки мы прибавляем:

12,5 см + 1,5 см припуск = 14 см под мышками,
25 см + 1,5 см припуск = 26,5 см по подолу.

5. Нарисуйте плавную линию подола.

6. Строим деталь переда. Ход работы, прибавки и припуски те же, только вырез горловины должен быть глубже.

7. Используя рукав футболки как шаблон, постройте на ткани выкройку рукава длиной 3/4.

8. В соответствии с выбранной формой горловины постройте выкройку обтачки горловины. Вам понадобятся две детали: одна для переда, одна для спинки.

9. Вырежьте все детали, не забывая про припуски.

Совет. Если вы не уверены, хватит ли вам ткани, сначала постройте выкройки на кальке или даже на газетных листах. Это поможет вам избежать ошибок.

Как сшить простое летнее платье

1. Сложите перед и спинку платья свободного покроя лицевой стороной внутрь, совместите линии плеч. Сколите плечи платья и прошейте их трикотажным швом или швом «зигзаг».

2. Приколите рукава к переду и спинке, совместив ось симметрии рукава с плечевым швом. Прошейте.

3. Сколите боковые швы от рукавов и примерно до линии талии. Прошейте.

4. Сколите и прошейте швы от талии до подола.

5. Приметайте и пришейте к горловине обтачку. Прогладьте ее, чтобы швы были плоскими.

6. Подколите и подшейте рукава и подол на желаемую длину. Это можно сделать вручную потайным швом, «козликом» или машинным потайным швом (см. видео).

Потайной шов

Шов «козлик»

Лапка для выполнения машинного потайного шва

Отгладьте платье. Готово!

Представленные здесь две дополнительные базовые выкройки являются основой для моделирования изделий простой формы и предпочтительны при моделировании просторных изделий.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек используется для моделирования блузок, маек из эластичных материалов и трикотажа, жилетов, маленьких жакетов или пляжных комплектов и домашней одежды. Из лифа такой конструкции, удлинив его, можно без труда получить платье простого покроя, которое выполняется из трикотажа или легкой ткани.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы - пропорционально увеличена для моделирования изделий свободной формы, таких как пижамы, халаты, пеньюары, накидки и широкие блузки.

К данной конструкции предложено два варианта рукава. Первый вариант рукава представлен на рис. 5 - высота его оката уменьшена, за счет чего рукав автоматически становится шире. Уменьшенная высота оката и широкий рукав - наиболее характерные черты просторной одежды. Второй вариант рукава представлен на рис. 6 - он имеет также уменьшенную высоту оката и большую ширину по подмышечной линии, что делает его похожим на рукав рубашечного типа.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек

Задача - сделать базовую выкройку лифа более плоской формы в верхней части, чтобы она подходила для моделирования просторных изделий. Для этого растворы плечевой вытачки на спинке и верхней вытачки на переде лифа переводятся к пройме лифа. За счет этого удлинения пройма преобразуется для проектирования изделий с рукавами с уменьшенной высотой оката. Вытачки по талии сохраняются на чертеже для моделирования изделий, прилегающих в этой области к фигуре.

Примечание. Боковая линия этих базовых выкроек должна проходить посередине подмышечной линии для получения одинаковой ширины спинки и переда. Если вы используете базовую выкройку лифа, построенную на типовую фигуру, то в нее не требуется вносить коррективы, а в базовой выкройке лифа, построенной на индивидуальную фигуру, проверьте ширину переда и спинки по подмышечной линии. Поровну поделите разницу между ними: добавьте к меньшей детали, уберите от большей.

Контрольные знаки проймы (рис.3)

1. Разделите отрезок 1-3 пополам, получена точка 5, от которой начертите линию ширины спины. На пересечении с проймой получена точка b - контрольная точка проймы спинки.

2. Разделите отрезок 2-4 пополам плюс 2 см. Отложите полученное значение от точки 2 вниз, получена точка 6, от которой начертите линию ширины груди. На пересечении с проймой получена точка a - контрольная точка проймы переда.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы

Для облегчения моделирования объемных изделий (например, пеньюаров, пижам, халатов) лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек следует увеличить так, чтобы они походили на лекала широкой блузки. На базе этой выкройки можно создавать модельные конструкции широких изделий с рукавами, создающими достаточно пространства для движения, и изделий, которые при желании можно надевать поверх другой одежды.

1. Расположите лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек так, чтобы подмышечные линии спинки и переда лежали на одной горизонтали. Оставьте 5 см промежутка между верхними точками боковых срезов лекал так, чтобы средние срезы спинки и переда лекал были параллельны друг другу, и обведите лекала.

Эти 5 см промежутка увеличили до 20 см прибавку на свободу облегания к обхвату груди, что наиболее подходит для свобоных моделей. Начертите вертикальную линию вниз от подмышечной, посередине между деталями - получена новая боковая линия.

2. По средней линии спинки удлините детали на 22 см (или по требованию) от талии. От полученной точки начертите горизонталь до средней линии переда.

3. Если длину плеча оставить без изменения, изделие будет выглядеть так, как будто не соблюдены пропорции.

Удлинение линии плеча выполняют следующим образом . Через точки наружных концов плечевых срезов начертите линии, перпендикулярные средним линиям спинки и переда. Отложите от этих точек наружу по 2,5 см по этим перпендикулярам и начертите новые линии плеча. Этот способ позволяет увеличивать длину плечевых линий при правильном их наклоне, что необходимо для свободных моделей.

4. Углубление проймы . Так как ширина деталей по подмышечной линии увеличилась на 5 см (за счет промежутка между деталями), то необходимо увеличить и ширину деталей в области проймы для увеличения объемной формы всей конструкции. Опустите верхнюю точку боковой линии на 1,5 см и обозначьте ее БЛ.

5. Изменение формы проймы . Отложите по горизонтали от середины изначальной проймы спинки и переда наружу по 2,5 см. Начертите новую пройму от точек наружных концов плечевых линий до верхних точек боковых линий через полученные точки.

Линия новой проймы спинки будет касаться верхней точки изначальной боковой линии спинки. Линия новой проймы переда будет пересекать подмышечную линию на расстоянии 2,5 см от верхней точки изначальной боковой линии переда.

Контрольные знаки новой проймы остаются на том же уровне при переносе их с изначальной проймы.

Рукав для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы

Используя те же принципы, что и при построении базовой конструкции рукава, можно выполнить конструкцию относительно широкого рукава в соответствии с измененной проймой. Из значений четырех размерных признаков, необходимых для построения чертежа рукава, значения трех изменяются:

1. Длина проймы - тщательно снятые измерения с базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы. Эту величину делят на три для получения значения высоты оката рукава. Для этой широкой базовой выкройки высота оката рукава должна быть уменьшена на 2,5 см для компенсации удлинения плеча.

Например: Длина проймы спинки = 24 см

Длина проймы переда = 25 см

Итоговая длина проймы = 49 см / 3 = 16 см - 2,5 см = 13,5 см - высота оката рукава (Значения округлены для удобства.)

2. Длина рукава остается неизмененной.

3. Обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облегания (как на рукаве базовой выкройки платья) плюс дополнительная прибавка 5 см (расширение базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы по подмышечной линии) плюс удвоенная величина углубления проймы (1,5 +1,5).

Например: Обхват плеча = 28 см

Прибавка на свободу облегания = 5 см

Дополнительное расширение по подмышечной линии = 5 см

Углубление проймы = 1,5 см + 1,5 см

Итоговое значение обхвата плеча = 41 см

4. Обхват запястья плюс 15 см прибавка на свободу облегания - наиболее подходящая величина для этого широкого рукава.

Последовательность построения рукава

Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0.

0-1 = высота оката рукава = 1/3 длины проймы спинки и переда, измеренной на чертеже базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы минус 2,5 см.

1-2 = длина руки (эта линия соответствует средней линии рукава и направлению нити основы). Начертите длинную горизонтальную линию из точки 2.

0-3 и 0-4 = 1/2 величины итогового значения обхвата плеча - подмышечная линия. Соедините точки 1-3 и 1-4 прямыми вспомогательными линиями.

Построение линии оката

Задняя часть рукава:

3-5 = 1/3 от 3-1.

6 = середина 5-1.

8 = 2 см по вертикали вверх от точки 6.

Соедините точки 3-7-5-8-1 лекальной линией.

Передняя часть рукава:

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1,5 см ниже вспомогательной линии.

12 = 2 см по вертикали вверх от точки 10.

Соедините точки 4-11-9-12-1 лекальной линией.

Для определения местоположения линии локтя отложите от точки 0 по средней линии рукава расстояние 7-8 с чертежа базовой выкройки лифа (рис.3).

Локтевая вытачка для этого широкого рукава не проектируется, но может потребоваться разрез для выполнения застежки, если у рукава есть манжета. Линию разреза располагают посередине между линией локтевого среза и средней линией рукава, длина ее минимум 10 см.

Построение линии низа

2-13 и 2-14 = 1/2 величины итогового значения обхвата запястья.

Начертите низ рукава плавной лекальной линией, опуская ее относительно горизонтали, проходящей через точку 2 на 0,5 см в области вытачки и поднимая ее на 0,5 см в середине участка 2-14. Проконтролируйте равенство продольных линий срезов рукава.

Контрольные знаки оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки проймы (см. рис.3) переносят на окат рукава.

Дополнительный контрольный знак ставится на линии проймы переда на 2 см выше точки a.

Построение рукава с очень маленькой высотой оката

Для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы важно построить конструкцию рукава с очень маленькой высотой оката, больше похожую на рукав мужской сорочки. Это экономит время в процессе моделирования изделий с рукавами рубашечного типа, затрачиваемое на преобразование базовой выкройки обычного рукава в рукав соответствующей формы.

1. Обведите лекало первого рукава для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы (рис. 5), включая подмышечную линию, линию локтя и среднюю линию рукава.

0-1 = сильно уменьшенная высота оката рукава, равная 10 см (высота оката рукава равна приблизительно 1/5 длины проймы).

1-2 = длина рукава.

Измерьте величины 1-3 и 1-4 при сильно уменьшенной высоте оката и напишите полученные результаты на лекале.

Начертите линию оката от точки 1 до крайних точек на подмышечной линии, определяющих ширину рукава, с использованием величин перпендикуляров к линиям 1-3 и 1-4, указанных далее.

3. Придание формы низкому окату рукава

Поделите линию 1-3 задней части рукава следующим образом:

3-5 = 1/3 от величины 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.

8 = 1,5 см вверх от точки 6 (см. прим. 1).

Соедините точки 3-7-5-8-1 плавной лекальной линией. Поделите линию 1-4 передней части рукава следующим образом:

4-9 = 1/2 от 4-1 минус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1 см ниже вспомогательной линии.

12 = 1,5 см вверх по вертикали от точки 10 (см. прим. 2). Соедините точки 4-11-9-12-1 плавной лекальной линией.

Примечание 1. У рукавов с низким окатом должна быть более пологая линия оката.

Примечание 2. Эти изменения в построении рукава автоматически уменьшают величину посадки по окату, что важно для качественного соединения таких рукавов с проймой изделия.

Как правило, в гардеробе каждого человека присутствуют базовые вещи, которые не поддаются влиянию моды. Например, простая и универсальная футболка. В настоящее время большой популярностью пользуется изготовление футболок с необычными, прикольными дизайнами принтов. Такие футболки с уникальным и интересным изображением способны поднять настроение не только вам, но и окружающим.