Pasy słuckie

 3.04.2013 15:20

Prezydent Białorusi polecił przywrócić produkcję pasów słuckich.

Szyte złotymi nićmi ...

Produkcja unikalnych pasów słuckich ożywa na Białorusi.

Dla Białorusinów pas słucki jest symbolem tożsamości kulturowej i niepodległości państwa. Wkrótce, na polecenie prezydenta Białorusi, rozpocznie się ich produkcja, odnowiona trzy wieki temu przez książąt Radziwiłłów i madjariańskich rzemieślników. Jedna z największych kolekcji autentycznych męskich kostiumów z XVIII-XIX wieku znajduje się w Moskwie.

Wyprodukowano w Słucku

Pasek słucki był wyłącznie szlachetnym dodatkiem, kosztownym - ponieważ był haftowany złotymi nitkami. Produkcję biżuterii do strojów szlacheckich rozpoczęli mistrzowie armii Madjar, zaproszeni przez książąt Radziwiłłów ze Stanisława (obecnie Iwano-Frankiwsk) do Nieświeża, a następnie do Słucka. Dlaczego armeńscy specjaliści zabrali się do pracy? Na zachodniej Ukrainie pozycja diaspory armeńskiej była silna, która utrzymywała więzi z krajami Wschodu. A zamożni ludzie w XVIII wieku nosili ubrania, w których było wiele orientalnych elementów, w tym pasek. Pasy eksportowano z Persji w Turcji, gdzie mieszkało wielu Ormian.

Zaproszeni przez Radziwiłłów mistrzowie stali się pośrednikami między kulturami wschodnią i białoruską. Madzharsky nauczył mistrzów słuckich „persiarn” (fabryka pasów „perskich”) do tkania wzorów zagranicznych. Ale stopniowo te wzory były uzupełniane lokalnymi motywami. Z czasem pasy ze Słucka zaczęły się rozpraszać w całej Europie, pojawiły się fabryki, w których „nieskute” perskie, a mianowicie pasy słuckie, pojawiły się w Polsce, Francji i Rosji. W XIX wieku noszenie tych akcesoriów było zabronione: uważano, że człowiek przywiązany do paska okazywał tęsknotę za czasami wolności od carskiego reżimu. W 1848 r. „Sługa” w Słucku została zamknięta. I tajemnice tkania zostały zapomniane. Następnie pasy były kolekcjonerskie, a nie noszone. Teraz koszt takiej rzadkości może sięgać nawet 50 tysięcy dolarów.

Akcesoria w wierszu

Jak szlachetne akcesorium stało się białoruskim symbolem narodowym? Przyczyniły się do tego dwa czynniki. Po pierwsze, wybitny poeta Maksym Bogdanowicz na początku XX wieku przypadkowo zobaczył pasy w kolekcji Łuckowiczów - słynnych postaci z Wilna, które gromadziły białoruskie antyki. Bogactwo kolorów i legendarna historia tworzenia akcesoriów zainspirowały autora do napisania wiersza, który stał się podręcznikiem - „tkacze słuccy”. Od początku XX wieku pasy słuckie były wielokrotnie pokazywane na wystawach sztuki, a ich motywy zaczęto wykorzystywać w projektowaniu książek, sztuki i rzemiosła. W przededniu II wojny światowej dowiedzieli się o pasach w Moskwie - na wystawach osiągnięć białoruskiej gospodarki narodowej do dekoracji ekspozycji wykorzystano motywy starożytnych tkanin.

Tak więc element szlachetnego ubioru, stworzony rękami białoruskich tkaczy, „powrócił” do ludu - stał się jednym z jego symboli.

Tajna technologia

Prawie 300 lat po rozpoczęciu produkcji pasów słuckich prezydent Białorusi rozpoczął ożywienie rybołówstwa - na zasadach przemysłowych. Niedawno odbyło się spotkanie grupy organizacyjnej w celu odtworzenia technologii produkcji pasów słuckich. W spotkaniu wzięli udział historycy, historycy sztuki, technolodzy, projektanci, tkacze, przedstawiciele krajowych przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

„Technologie tkania pasów słuckich zostały utracone” - stwierdził Alexander Lokotko, dyrektor Instytutu Studiów nad Sztuką, Etnografii i Folkloru Narodowej Akademii Nauk Białorusi. - Tajemnice umiejętności tkaczy wymagają starannego przestudiowania. Najpierw musisz poznać artystyczne cechy pasów, stworzyć skonsolidowany katalog tych przedmiotów w kolekcjach białoruskich i zagranicznych.

Specjaliści nie gwarantują teraz, aby wymienić, ile pasów słuckich i wykonanych na ich obraz i podobieństwo przetrwały do \u200b\u200bdziś. W różnych muzeach na Białorusi jest ich nieco więcej niż kilkanaście. W międzyczasie w przedsiębiorstwach Belkhudozhpromysl, Pasy Słuckie i Borysowskim kompleksie sztuki i rzemiosła są gotowi podjąć produkcję nowych akcesoriów według starożytnych modeli. Specjaliści badają materiały, z których pasy zostały wykonane w XVIII wieku.

Zapisane kupcowi Schukinowi

Oczywiście, aby dokładnie przywrócić technologię produkcji, potrzebna będzie pomoc ekspertów z Moskwy. Faktem jest, że w Państwowym Muzeum Historycznym mieści się jedna z największych kolekcji pasów słuckich. Jak obliczyła Tatyana Ivanova, kierownik działu tkanin i kostiumów miał 80 całości i 60 fragmentów. Za zgodą ministrów kultury obu krajów kilka pasów z Moskwy wystawiono w Narodowym Muzeum Sztuki na Białorusi. Jak te rzeczy dotarły do \u200b\u200bRosji? Moskiewski kupiec Piotr Schukin pasjonował się rzeczami orientalnymi. Dostawy cennych tkanin z zachodnich prowincji Imperium Rosyjskiego trafiły do \u200b\u200bniego od 1890 roku. W 1912 r. Zgodnie z wolą kolekcja Shchukina została przyjęta przez Imperialne (dziś - państwowe) Muzeum Historyczne.

Mistrzowska klasa szlachetnej etykiety

Kiedy pasy „moskiewskie” opuściły Mińsk, zostały zastąpione rzadkością z Wilna. Pasy Słuckie z Litewskiego Muzeum Sztuki w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi będą dostępne do 17 czerwca. Możesz przeczytać na nich: „Miasto Słuckie, Jan Madzharsky” - miasto produkcji i nazwisko autora.

Elena Karpenko, kierownik działu starożytnej sztuki białoruskiej muzeum sztuki, wyjaśniła, które opcje pasów słuckich można znaleźć na wystawach:

- Za Jana Majarskiego opracowano około 7 opowiadań. Syn Yana - Leon - ulepszył technologię swojego ojca. Pasy „wileńskie” są dziełem ojca i syna. Napis łacińskimi literami na akcesorium wskazuje, że pas został wykonany, zanim Słuck stał się częścią Rosji, a cyrylica oznacza, że \u200b\u200bprzedmiot powstał po 1793 r. Pasy były jednostronne i wielostronne - dzięki temu można było nosić to samo na wakacjach i podczas żałoby, w zależności od kolorystyki.

Nawiasem mówiąc, w Narodowym Muzeum Sztuki możesz zamówić klasę mistrzowską - a oni pokażą ci, jak nosić pas słucki.

Szlachcica w pasie słuckim można zobaczyć na portrecie Wojciecha Pusłowskiego, który również został sprowadzony z muzeum litewskiego. Zdjęcie zostało napisane przez Minskera, przyjaciela Mitskevicha i znajomego Puszkina - Valenty Vankovicha.

Pasy słuckie łączą tradycje wielu narodów - od Polski po Rosję, od Francji po Persję.

Tekst: Victor Korbut ( [chroniony e-mailem])

„Słuccy tkacze”, zespół „pieśni”

„Słuccy tkacze” (Maxim Bagdanovіch)

Hell of native nіў, hell of native hut
  Na bratkowym dziedzińcu dzelya piękna
  Yans, byzdolnya, są związani
  Tkanie patchworku.

Tsyagam doўgіya godzin,
  Marzenia marzeń,
  Kupie materiał
  W sposób, w jaki perskie tkactwo yans.

I poza kamienistym polem smyazetów
  Niebo nieba na trądzik, -
І Dumkі mknutstsa mіmavolі
  Tam rozkwitła wiosna;

Dze blіshcha zbozhzha ў yasnay \u200b\u200bdalі,
  Сінеюць міла васількі,
  Brak srebrnej pochwały
  Rak Mіzh lіyayuchsya rak.

Dolna krawędź koła zębatego jest nudna ...
  Zapominam, ręka
  Wzór Zamіzh Persidskogo
  Tsvyatok radzіmy vasіlka.

Witajcie, nasi drodzy czytelnicy!

Spieszymy Ci pogratulować pierwszego dnia jesieni, początku nowego roku szkolnego!

Sugerujemy rozpoczęcie z nami nowego sezonu. Pierwszy białoruski BS i autor projektu Olgas z przyjemnością przedstawiają wam nowy projekt - „Zainspiruj się Białorusią”!
   Istotą projektu jest zainspirowanie jednym z zaproponowanych tematów, wykonanie dowolnej pracy poprzez spełnienie warunków zaproponowanych na każdym etapie. I zaczynamy od tematu „ Pasy słuckie".

Warunki zadania:

1. Musisz użyć jeden z wymaganych elementów do wyboru: obraz paska (lub jego prawdziwego kawałka, nagle leżącego u ciebie), grzywki lub frędzla. Złom może być dowolny - strona, pocztówka, ramka itp.
  2. pisać kilka słów o tym, dlaczego zainspirowałeś się i wybrałeśbył to obraz pasa słuckiego lub postanowił użyć grzywki, pędzla.
  3. Link do tego postu jest wymagany.
  4. Praca powinna być nowa, opublikowana po zleceniu.
  5. Praca może uczestniczyć w innych zadaniach, ale w nie więcej niż trzech łącznie z tym.
  6. Termin przyjmowania prac od 1-09 do 23-09-2012 włącznie.

Co to jest pas słucki?

Trochę historii

Po pierwsze, ziemie Rzeczypospolitej przywiozły pas ze Wschodu. W 1758 r. Otwarto pierwszą perską fabrykę w Nieświeżu. Później książę Michaił Kazimierz Radziwiłł Rybonka przeniósł swoją manufakturę z Nieświeża do Słucka. Tu właśnie zaczyna się historia najsłynniejszych pasów nie tylko na Białorusi.
   Początkowo zaproszono mistrzów z Imperium Osmańskiego i Persji. Dlatego pierwsze pasy zostały wykonane w orientalne wzory. Szkolenie tkacza trwało co najmniej siedem lat. Kiedy miejscowi rzemieślnicy opanowali proces produkcji pasów, zaczęli używać lokalnych motywów w wzorach pasów - niezapominajka, chabry, stokrotki, liście klonu, dąb.
Pasy słuckie produkowano także w Nieświeżu, Warszawie, Krakowie i innych miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Ich produkcja była zorganizowana w Moskwie i Francji.
   Manufaktura Słucka istniała do 1848 r. Po trzecim podziale Rzeczypospolitej Obojga Narodów i powstaniu w 1831 r. Na terytoriach wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego zabroniono noszenia pasów słuckich, trendy w modzie ulegały zmianie. Pod wpływem tych czynników zmienia się charakter produkcji - rozpoczyna się produkcja tkanin na potrzeby kościoła.
  W drugiej połowie XIX - początku XX wieku pasy słuckie stały się przedmiotem kolekcjonerskim. Są gromadzone przez muzea i osoby prywatne. Pasy zaczęto badać jako produkty artystycznego tkania.
   Technologie tkackie, które były używane przy produkcji pasów słuckich, zostały utracone.

Mało znane fakty

• Pas jest wyłącznie męską zabawą. Tkali go tylko mężczyźni i nie można było samemu poradzić sobie z taką pracą. Najbardziej zręczny mistrz machał głową. Nosili je także męscy arystokraci. I nawet mężczyźni tylko pomogli je założyć. Uważano, że jeśli dłoń kobiety dotknie cennych nici, tkanina wyblaknie, a pasek można natychmiast wyrzucić. Tak więc Maxim Bogdanovich był bardzo w błędzie. (Wszystkie białoruskie dzieci w wieku szkolnym uczyły tego wiersza na pamięć. Nużący wykład na temat ucisku zwykłych ludzi w tamtych czasach był pakietem obowiązkowym).
• Cena jednego pasa była w przybliżeniu równa rocznemu dochodowi oficera armii Rzeczypospolitej. Dzisiejsza cena pasa zaczyna się od trzystu tysięcy dolarów.
• Na jeden produkt przypadło od 400 do 800 gramów złota.
• Najsłynniejszy mistrz Yan Madzharsky zaczął produkować 4-przednie pasy (każda z przednich stron miała dwa osobne rysunki). Taki pas można nosić z czterema różnymi ubraniami na różne okazje - uroczyste, codzienne lub żałobne. Podczas wakacji pas był związany ze złotą, czerwoną częścią paska; podczas żałoby zastosowano czarną stronę pasa; do codziennego noszenia, z reguły zielony, szary.
• Paski słuckie były używane jako torebki. Przed zawiązaniem pasek był dwukrotnie składany. Gromadzili pieniądze w tak osobliwej kieszeni.
• Pas składał się z centralnego elementu, główki (piękny wzór ozdobny na końcu paska) i grzywki, które zaczęli szyć tylko dla polskiej szlachty.

Na Białorusi obecnie przechowywanych jest około 11 (11! Z kilku tysięcy) pasów, z których większość to fragmenty. Z pewnością pasy nadal są przechowywane w niektórych kościołach, ponieważ od końca XVIII wieku ornaty szyto dla duchownych. Są również w prywatnych kolekcjach, ale właściciele nie reklamują swoich wartości.

Hell of native nіў, hell of native hut
  Na bratkowym dziedzińcu urody dzelya
  Yans, byzdolnya, są związani
  Tkanie patchworku.

Tsyagam doўgіya godzin,
  Marzenia marzeń,
  Kupie materiał
  W sposób, w jaki perskie tkactwo yans.

Podstawa krawędzi blanków z boru ...
  Zapominam, ręka
  Wzór zastępcy perskiego,
  Tsvyatok radzіmy vasіlka.

Maxim Bagdanovіch. „Słuccy tkacze”. 1912

W wielu krajach świata znają pasy słuckie - wysoce artystyczne dzieła tkania ręcznego na Białorusi drugiej połowy XVIII wieku - początek XIX wieku. Duże zbiory przechowywane są w Państwowym Muzeum Historycznym ZSRR, Muzeum Etnograficznym Narodów ZSRR i Ermitażu, Państwowym Muzeum Historycznym Ukraińskiej SRR w Kijowie i Muzeum Etnograficznym we Lwowie. Znajdują się w Wilnie w Muzeum Historyczno-Etnograficznym oraz w Muzeum Historycznym w Czernihowie. Za granicą kolekcje pasów słuckich przechowywane są w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, w Muzeum Historii Produkcji Włókienniczej w Łodzi, w muzeach w Paryżu i Nowym Jorku.
  Na Białorusi pasy słuckie znajdują się w muzeach w Mińsku, w grodzieńskim muzeum historyczno-archeologicznym, a jeden jest przechowywany w regionalnym muzeum wiedzy lokalnej w Mołodechnie.
  Pasy te zostały wykonane ręcznie w słuckiej manufakturze z jedwabnymi pasami, należącej do książąt Radziwiłłów, założonej pod koniec lat 30. XVIII wieku. Utworzono go z trzech przedsiębiorstw: najwcześniej produkujących złote galony na kapelusze, mundury i garnitury, a także paska, drugiego - „fabryki” do produkcji pasów jedwabiu, a trzeciego - „fabryki różnych materiałów”, które były tkane w jedwabiu, złocie i srebrna nić. Jedno z tych przedsiębiorstw, „fabryka” pasów jedwabiu, pierwotnie mieściło się w Nieświeżu (od połowy lat 50. XVIII wieku), a pod koniec 1760 r. Zostało przeniesione do Słucka i połączone z innymi w słynną słucką manufakturę jedwabnych pasów (35, s. 443–444). Tak więc ta manufaktura, biorąc pod uwagę początkową działalność, jest pierwszą z manufaktur nie tylko na Białorusi, ale na całym terytorium ówczesnej Rzeczypospolitej.
W tym okresie w Słucku rozwinęło się rzemiosło tkackie i rozwinęły się wieloletnie tradycje artystyczne. Tak więc, zgodnie z rejestrem rzemieślników z 1737 r. (Niekompletny), w mieście było 23 tkaczy, 12 zwijaczy, 1 hafciarz, 1 tkacz dywanów. W latach 30-40 XVIII wieku. w Słucku produkowano jedwabne pasy z metalowymi nićmi, co świadczy o wielkich umiejętnościach ówczesnych mistrzów białoruskich. Produkty były różnorodne: produkowano „bogate” i „proste” pasy, a także złote i srebrne galony, paski, wstążki, dywany i gobeliny. Administracja księcia prowadziła przedsiębiorstwa. Wielkość produkcji była stosunkowo niewielka. Istnieją informacje nie tylko o pasach, ale także o słuckim „tureckim czerwonym” dywanie, wykonanym przed 1756 r. Na modelu orientalnym.
  W samą porę do połowy XVIII wieku na terytorium Rzeczypospolitej oraz na Białorusi modne stały się tureckie i perskie jedwabne pasy, ozdobione różnymi kolorami wzorami, złotymi i srebrnymi nitkami. Były bardzo drogie - do 1000 złotych (porucznik otrzymywał wówczas 600 złotych rocznie). Takie pasy były długie i szerokie, tkane złotem i srebrem na jedwabiu. To prawda, były pasy i tańsze (od 50 do 200 złotych). Nosili je magnaci i najbogatsi arystokraci.
  Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na pasy, ówczesny właściciel Słucka, książę Jerome Florian Radziwiłł, postanowił otworzyć dużą manufakturę, zlecając budowę dla niej dwóch dużych budynków, które były już gotowe w 1756 roku. W maju 1760 roku, po śmierci Jerome'a \u200b\u200bFloriana, Słuck odziedziczył swojego najstarszego brat Michaił Kazimierz, właściciel Nieświeża. Pod koniec 1760 r. Ten potentat przeniósł niewielką manufakturę na rzecz rozwoju „perskich” pasów („perskich”) z Nieświeża do Słucka. W tym czasie pracował nad nim słynny rzemieślnik, turecki Ormianin Jan Majarsky (Hovhannes Majaryants), 2 uczniów i 9 studentów (48, s. 8), którzy przybyli do księcia ze Stambułu.
  Dlaczego „persia” została przeniesiona przez potentata z jednego miasta do drugiego? Wydawało mu się, że lepiej jest mieć obok niego manufakturę jedwabnych pasów, w Nieświeżu, gdzie mieszkał.
Historycy M. Balinsky, Yu. Kolachkovsky i 3.Gleger w XIX wieku. oraz T. Mankowski (w latach 30. 50. XX wieku) zauważyli, że w Nieświeżu i Słucku istniały odrębne manufaktury jedwabnych pasów perskich (persiarni). W tym samym czasie fabryka w Nieświeżu wkrótce przestała istnieć, a fabryka w Słucku „rozkwitła” (34 a, s. 647; 34 b, s. 328; 35, s. 443–44; 36, s. 33). Te obserwacje historyków są poparte odpowiednimi informacjami archiwalnymi. Słuck był miastem o starej tradycji tkactwa, było więcej wykwalifikowanych rzemieślników, były już warsztaty rzemieślnicze, a także inne magnackie wytwórnie do produkcji galonów i różnych tkanin, które były tkane jedwabną, złotą i srebrną nicią. Tutaj zdobyto doświadczenie w zarządzaniu takimi przedsiębiorstwami. We wsiach Sluchina od dawna rozwija się osobliwy przemysł tkacki. W tym czasie zbudowano duże zakłady produkcyjne. Wszystko to zostało wzięte pod uwagę, gdy persieka z Nieświeża została przeniesiona do Słucka i połączona z dostępnymi tutaj manufakturami. Zamiast 12 pracowników fabryki w Nieświeżu w latach 1759-1760. (z nich 9 studentów) w Słucku w 1763 r. pracowało już 46 osób: Jan Madzharsky, 39 uczniów i 6 dziewcząt z jedwabnego jedwabiu morskiego. W tamtych czasach studiowali rzemiosło przez długi czas, kilka lat. Liczby te wskazują na już przygotowany personel rzemieślniczy w Słucku, którego nie było w Nieświeżu
  Zakłady tkackie w Słuckiej manufakturze jedwabnej powstały przy ulicy Senatorskiej w Nowym Mieście, po drugiej stronie rzeki Sluchaya. Ta ulica rozciągała się od tamy do Nowego Zamku.
  Radziwiłł chciał stworzyć wzorową manufakturę, aby jej produkty nie tylko konkurowały z tureckimi, perskimi i chińskimi paskami i tkaninami, ale także przewyższały produkty zagraniczne. I osiągnął to.
  Rozwój działalności manufaktury w Słucku związany jest z imieniem Jana Madzharskiego, który przeprowadził się na Białoruś pod koniec 1757 r., A od stycznia 1758 r. Został szefem (mistrzem)
  mała manufaktura z jedwabnym pasem w Nieświeżu. Części specjalnego krosna i specjalne lodowisko dla należących do niego pasów rolniczych zostały przetransportowane na Białoruś. Część maszyn została wykonana na miejscu. Po przeprowadzce do Słucka Jan Madzharsky prowadził fabrykę do 1776 r. Już w 1763 r. Perski słucki został zreorganizowany, jego produkcja gwałtownie wzrosła, a samo przedsiębiorstwo rozrosło się. Produkty słuckiej produkcji pasów jedwabnych zyskały coraz większą popularność w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W latach 60-70 XVIII wieku. Pasy słuckie były tkane z nici jedwabnych, złotych i srebrnych. Długość różnych pasów wynosiła od 300 do 408 centymetrów, a szerokość wynosiła 27-28,5 centymetra. Zostały ozdobione bogatymi ornamentami. Tkane są obie strony paska w różnych kolorach. Pole samego paska było zwykle wypełnione poprzecznymi paskami lub łuszczącym się wzorem. Końce były pokryte bujnymi girlandami z kwiatów i liści. Po bokach paska ozdobiono wąską wzorzystą obwódką. Od początku lat 80. XVIII wieku. pasy kończyły się jedwabną frędzlą ze złota - od 12 do 30 centymetrów.
  W ozdobie pasa słuckiego zastosowano wschodnie wzory z ludowym, białoruskim wzorem: stylizowane chabry, niezapominajki, liście dębu, żołędzie. Pas Słucki (przełęcz) był długim błyszczącym paskiem nici jedwabnych, złotych i srebrnych. Pasy mogą być „odlewane” ze złota. Takie pasy wydawały się odlane z jednego kawałka metalu, chociaż ich podstawa była z jedwabiu. Pasy „odlewane” zwijane na specjalnych rolkach. Na końcach pasów były znaki po obu stronach w języku łacińskim: „Zrobili mnie w Słucku”, „Made in Slutsk” lub cyrylicy „In the Slutsk”, „In Slutsk”. Następnie, gdy fabryką zarządzał syn Jana Madzharskiego, pojawił się podpis „Leo Madzharsky”. W pasie słuckim jedna strona była zwykle jaśniejsza, druga ciemniejsza, a nawet czarna. Można go było przewrócić i tym samym pasem udać się na ślub lub na pogrzeb.
  W połowie lat 70. XVIII wieku. Książę Karol Radziwiłł („Pan Kohanka”), któremu zawsze brakowało pieniędzy z powodu ogromnych wydatków, postanowił wydzierżawić swoją manufakturę bogatemu Janowi Madzharskiemu. W 1776 r. Podpisano umowę, na mocy której Madzharsky płacił rocznie 10 000 złotych do książęcego skarbu, za który otrzymał do dyspozycji manufakturę „ze wszystkimi studentami i maszynami tego rzemiosła”. Niniejsza umowa jest corocznie odnawiana. W 1778 r. Dzierżawa przeszła na syna Jana - Leona Madzharskiego. Radziwiłłowie często brali od nich produkty do wynajęcia. Leon Madzharsky wynajął manufakturę w latach 1778–1807.
Leon Madzharsky dokonał dalszych ulepszeń, zwiększył liczbę maszyn i przyciągnął więcej pracowników. Jakość produktu uległa poprawie. Zaczęli produkować pasy cztero-twarzowe, tj. z czterema rodzajami kolorów i wzorów, kiedy paski były noszone, były złożone na pół. Wyprodukowali pasy o wymiarach 300 x 28 i 374 x 34 centymetry. Były inne różnice wielkości. Pasy słuckie zyskały dużą popularność nie tylko wśród szlachty Rzeczypospolitej, ale także wśród brygadzistów ukraińskich, szlachty rosyjskiej. W latach 80. XVIII wieku. wzrósł eksport pasów słuckich do Rosji.
  Pasy słuckie zostały szybko wyparte przez Turków i Persów i podbiły rynek w Polsce, na Litwie, Białorusi, Ukrainie iw innych krajach europejskich. Tkacze Słuccy ujęte w ozdobne kwiaty lokalnej, białoruskiej flory - chabry, niezapominajki i inne. Z tego powodu stracił wschodnią stylizację i zbliżył się do białoruskiego ornamentu narodowego.
  Najczęściej podczas barwienia paska używali pomarańczowego z niebieskimi i złotymi nitkami lub szkarłatnego z niebieskimi i złotymi nitkami. Leon Madzharsky dodatkowo poprawił wzorce. Wprowadzono paski o różnych szerokościach, kolorach i ozdobach. Zastosowaliśmy kontrast, przemianę ornamentu geometrycznego z kwiatowym.
  Pasy słuckie stały się wzorem dla innych manufaktur tekstylnych, które otworzyły się w innych miastach i miasteczkach: w Gorodnicy, Łososiu, Stanisławie, Kobyłkach, Lipkowej, Krakowie, a także w Lyonie.
  Sejm Rzeczypospolitej w 1790 r. Podkreślił znaczenie produkcji pasów słuckich i wyniósł Leona Madzharskiego wraz ze wszystkimi jego potomkami do szlachty (za dyplom szlachecki zapłacił złotemu skarbowi 500 dukatów). Jego wnuczka Elżbieta w 1818 r. Wyszła za mąż za białoruskiego ziemianina Cheslava Manyushko, który posiadał niewielką posiadłość Ubel w rejonie Igumen (obecnie dzielnica Chervensky) i dom w Mińsku (teraz na rogu ulic Engels i Internatsionalnaya). 5 maja 1819 r. Ich syn Stanisław (1819–1872) urodził się w fałszywym Ubelu, wybitnym polskim kompozytorze, dyrygencie i muzycznej osobie publicznej, twórcy narodowej opery klasycznej.
  Roczna produkcja Słuckiej manufaktury do końca XVIII wieku. wyniósł 200 pasów. Kosztują od 5 do 50 złotych złotych (od 83 do 833 złotych). Za 50 zł złotych można było kupić dwa konie. Po przystąpieniu Białorusi do Rosji w 1796 r. Pas kosztował 50-100 rubli.
W opisie Słucka w 1765 r. Zauważono, że „w fabryce Pereska” było 16 obrabiarek i ponad 800 różnych części: kołowrotki, rolki, szpulki, wahadłowce i inne. Jan Madzharsky po raz pierwszy wyeksportował swoją maszynę z części Turcji, ponieważ władze sułtańskie surowo zabroniły eksportu takich maszyn, aby w innych krajach nie było konkurencji o tureckie jedwabne i złote pasy. Maszyna została zmontowana już w Słucku. Inne maszyny zostały wykonane na Białorusi przez księcia mechanika na modelu zmontowanej maszyny. Sekretem artykułów słuckich było to, że Madzharsky przyniósł specjalną maszynę z mosiężnymi i miedzianymi częściami, co wpłynęło na specjalną jakość pasów słuckich.
  Kompleks budynków słuckiej manufaktury zajmował dużą powierzchnię 2,4 ha. Tutaj w 1765 r. Istniały zakłady produkcyjne i koszary z 11 pokojami, w których mieszkał mistrz i pracownicy manufaktury. W 1793 r. W dwupiętrowym budynku manufaktury znajdowało się 5 pomieszczeń przemysłowych (stacje), 2 duże pomieszczenia przemysłowe (hale), stolarka i pomieszczenia administracyjne. Liczba obrabiarek w fabryce w ostatnim kwartale XVIII wieku. zwiększony do 24-25. W 1793 r. Było 28 różnych maszyn. Łączna liczba pracowników osiągnęła 60 osób. Tak więc do końca XVIII wieku. liczba maszyn pracujących w manufakturze była znacząca, a wielkość produkcji nie spadła (10, s. 51).
  Na początku XIX wieku. Dochody Leona Madzharsky'ego spadły, gdy jedwabne paski zaczęły wychodzić z mody. W latach 1801-1802. działało tylko 12 maszyn.
  Sądząc po listach robotników, w manufakturze nie było cudzoziemców (oprócz Y. Madzharsky'ego). Pracowali tam głównie miejscowi, mieszczanie ze Słucka i Nieświeża oraz chłopi ze wsi Słuchina. Tak więc w 1807 r. Spośród 27 robotników 19 pochodziło ze Słucka, 2 z Urechje, 2 z Nieświeżu, 1 ze Swierżyna, 1 z Selka (koło Słucka). Imiona i nazwiska pracowników wskazują na ich lokalne, białoruskie pochodzenie. To obala opinię wielu polskich i innych historyków, że Turcy i Persowie, których rzekomo zaprosił tu Radziwiłł, pracowali w manufakturze. Wśród pracowników wymieniono również kobiety. Tak więc znany wiersz Maxima Bogdanowicza „Słuccy tkacze” ma całkowicie realne podstawy historyczne.
  W 1807 r. Madzharsky odmówił wynajęcia manufaktury i otrzymał od księcia majątek Mankov (później Mankovo). W pierwszych dekadach XIX wieku. manufaktura popadła w ruinę. Po 1810 r. Produkcja znacznie spadła.
Podczas wojny w 1812 r. Manufaktura doznała poważnych szkód: niektóre materiały zostały splądrowane, rolki zostały usunięte, niektórzy pracownicy zostali rozwiązani z powodu braku pracy. W 1814 roku odkryto go jednak na nowo, ale z roku na rok zanikał. Administracja Radziwiłła wynajęła manufakturę w 1823 r. Kupcowi słowackiemu Kantorowiczowi, a następnie jego córce, zamożnemu kupcowi Blume Liebermanowi i jej mężowi ... za 30 rubli srebra rocznie! Dzierżawa trwała do 1835 r. W 1823 r. Pracowała tu tylko 1 obrabiarka, na której pracowało 4 pracowników cywilnych. Przez cały rok opracowano tylko 6 pasów i 147 sztuk różnych materiałów jedwabnych. W 1828 r. Pracowało już tylko 1 mistrz i 1 uczeń. Od 1835 r. Wynajem manufaktury został przekazany różnym mieszkańcom Słucka. Najnowsze informacje o produkcji jedwabnych pasów dla księcia Wilhelma Radziwiłła pochodzą z 1846 r. W tym samym roku właściciel fabryki, książę L. Witenshtein, nakazał jej zamknięcie (36, s. 48–50). Tak zakończyła się słynna niegdyś produkcja pasów słuckich.

Słynne pasy słuckie są jedną z narodowych relikwii Białorusinów, doskonałym przykładem sztuki dekoracyjnej i użytkowej, która stała się nie tylko historycznym symbolem kultury, ale także nowoczesną marką Białorusi.

Niezwykle piękny, symboliczny i drogi artykuł męskiej garderoby, dostępny tylko dla tubylców z wyższych warstw - pasy słuckie - utkano na Białorusi w XVIII wieku. Kojarzą się z niesamowitymi wydarzeniami i rodzinnymi sekretami, tajemniczymi, a czasem mistycznymi opowieściami.

Dziś starożytne pasy słuckie są rzadkością: pojedyncze egzemplarze i fragmenty są przechowywane na Białorusi, a większość dzieł narodowej sztuki dekoracyjnej i użytkowej znajduje się w zbiorach muzealnych i prywatnych na świecie.

Długie szerokie pasy z pięknym wzorem i skomplikowanym tkaniem cennych nici zostały rozłożone na ziemiach białoruskich w XVI-XVII wieku, co ułatwiła legenda o pochodzeniu arystokracji Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze starożytnych wojowniczych plemion Sarmatów.

W stroju magnackim pas był symbolem elitarnego członkostwa, wielowiekowych tradycji rodzinnych i oczywiście bogactwa. Drogie szlacheckie pasy sprowadzano z krajów wschodnich, ale w XVIII wieku na ziemiach białoruskich powstało wyjątkowe zjawisko artystyczne - „pas słucki”.

Białoruscy tkacze stworzyli własne unikalne wzory i symboliczne motywy, ekskluzywną technologię. Pasy Słuckiej persiarny - manufaktura najbogatszej i najbardziej wpływowej dynastii Europy Radziwiłł zyskał światową sławę.

Pierwsze persiarny powstały w Nieświeżu, ale na rozkaz Michaiła Kazimierza Radziwiłła Rybanki w latach 50. XVII w. Zostały przeniesione do Słucka, który od dawna słynie z zręcznych tkaczy.

Słynny rzemieślnik Jan Majarski (Avanes Majaryants of Ormenian potomek, który pracował w Stambule, Stanisław) został zaproszony do poprowadzenia. W latach 1777-1807 produkcję prowadził jego syn Leon.

W czasach swojej świetności w Słucku pracowało do 55 tkaczy (tylko mężczyźni!), Jak wielu uczniów i przędzalników. Na 20–25 maszynach produkowano rocznie około 200 pasów najlepszych prac.

Wkrótce pasy słuckie zaczęły być kopiowane w innych manufakturach: w białoruskim Grodnie, Słonimiu, Rużanie, Pastavy, Korelichi, Szkłowie, Klaczach Polskich, Lipkowie, Krakowie, Gdańsku, Lyonie Francuskim, w Austrii ...

Ale nawet pomimo znaku „Słucka mnie zmusiła”, nie były to prawdziwe pasy słuckie. Produkcja oryginałów w samej manufakturze Radziwiłłów trwała do połowy XIX wieku.

Uważa się, że dziś na świecie przetrwało około tysiąca pasów słuckich. I prawie wszystkie znajdują się poza Białorusią: w zbiorach muzealnych w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk), na Ukrainie (Kijów, Lwów), Rosji (Moskwa, Petersburg), na Litwie (Wilno, Kowno), w kolekcjach prywatnych.

W białoruskich muzeach znajduje się 11 pasów słuckich o różnym roku produkcji i różnych warunkach, a także liczne fragmenty.

Klasyczny pas słucki  - Jest to luksusowy długi (do 3,5-4 m) materiał o szerokości 35-40 cm, który, składany na pół lub skręcony, zawiązany jest na szlacheckim garniturze (cuntush).

Eleganckie akcesorium może być jedno-, dwu-, trzy-, cztero-twarzowe. Każda strona została użyta w zależności od koloru stroju i sytuacji. Na przykład na wakacjach pas był związany złotą, czerwoną częścią; czarna strona była używana w żałobie; w życiu codziennym, zielony i szary.

Pod względem składu pas słucki dzieli się na trzy części: dwa prostokątne zakończenia („głowy”) i główną część („środek”).

Na „głowach” tkane są wzory kwiatów, przeplatane łodygi z liśćmi, gałęzie drzew, medaliony o różnych kształtach. Główna część składała się z poprzecznych gładkich pasków lub pasków z ozdobami. Czasami pojawiał się tutaj „soczysty” (podobny do łusek ryb) wzór lub wzór „kropek”.

Wzdłuż boków pasa - wąska ramka z kwiatowymi ornamentami. Końce uzupełnia również pasek z ornamentem i pędzlem.

Pas słucki został utkany z naturalnych nici jedwabnych: zwykłych i skręconych z najlepszego złotego lub srebrnego drutu. Tak cenny dodatek został nazwany „obsadą”, ponieważ po przetoczeniu nieco szorstkiego pasa przez specjalny wałek pojawiła się niezwykła gładkość i luksusowy połysk.

Na każdym pasie mistrzowie słuccy umieszczają specjalne znaki: w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów - w języku łacińskim, później w cyrylicy: „SLUCK”, „SLUCIAE”, „SLUCIAE FECIT”, „MEFECIT SLUCIAE” („Zostałem powołany do Słucka”), „В В ГЛАДЬ” УЦЛУЦ „...

Najrzadsza kolekcja pasów słuckich z Państwowej Galerii Sztuki BSSR liczyła łącznie 48 sztuk. W 1940 r. Część kolekcji została wystawiona w Moskwie na wystawie poświęconej Dekadzie Sztuki Białoruskiej, a następnie wróciła do Mińska. Następnie pasy zostały sfotografowane i opisane. Zachowały się także dokumenty potwierdzające, że pasy słuckie należą do Muzeum Białoruskiego. Pasy zniknęły podczas II wojny światowej. Według jednej wersji, w okresie okupacji zostali przewiezieni do Królewca i znaleźli się na „Liście eksponatów skradzionych i zniszczonych przez armię faszystowską w latach 1941–1944”. Według innej wersji pasy przetrwały i są przechowywane w jednym z muzeów w Rosji lub na Ukrainie. Istnieje trzecia wersja, zgodnie z którą skrzynia z paskami na początku wojny mogła być ukryta w podziemnym przejściu, znajdującym się obok galerii. Specjaliści Narodowego Muzeum Sztuki aktywnie badają dziś los eksponatów.

To jest zdjęcie pasa zrobionego przeze mnie w zamku w Nieświeżu

Oto eksponaty zamku w Nieświeżu

To białoruski ornament

I tak powstają te cudowne pasy

Mam nadzieję, że Twoi przyjaciele byli zainteresowani obejrzeniem tych niesamowitych dzieł stworzonych przez człowieka? ..

Plan:

  Wprowadzenie

• 1 Opis
• 2 Rozpoczęcie produkcji na Białorusi
• 3 Dystrybucja i „zmierzch” produkcji
• 4 Okres po zakończeniu produkcji
• 5 Muzea, w których zbiorach przechowywane są pasy słuckie
• 6 Ciekawe fakty
   Literatura

Wprowadzenie

Vaclav Rzhevusky ( Wacław Rzewuski) w garniturze z paskiem

Pas słucki

Pas słucki  (Pas Belor. Słucki) - element bogatego męskiego garnituru szlachty polskiej i litewskiej (białoruskiej). Był uważany za znak szlachetnego pochodzenia, a jego obecność wskazywała na dobrobyt właściciela. Nazwa pochodzi od nazwy miasta Słucka na Białorusi.

  1. Opis

Pasy słuckie były tkane z cienkich nici jedwabnych, złotych i srebrnych. Długość pasa sięgała od 2 do 4,5 metra, a szerokość od 30 do 50 cm, pasy ozdabiano na brzegach wzorzystą obwódką, a na końcach bujnym, głównie kwiatowym ornamentem, w którym wzory ludowe łączono z motywami orientalnymi. Pas słucki nie miał złej strony; wszystkie strony były z przodu. Pasy zostały wykonane jednostronnie (z odwrotną stroną), dwustronne (obie strony przodu lub jedna strona z jedną niewłaściwą stroną). Czterostronne pasy słuckie zostały uznane za najcenniejsze - każda strona pasa została podzielona na dwie części o różnych kolorach, pas złożony na pół. Środek paska miał ornament z poprzecznymi gładkimi lub wzorzystymi paskami, rzadziej wzór był siatkowy, z kropkami itp. Końce paska miały złożoną ozdobę, najczęściej z dwoma motywami: najczęściej owalnym otoczonym liśćmi z łodygami i kwiatami. W rogu pasa po obu stronach tkana była metka starosłowiańska i łacińska (Słuck, W mieście Słuck, Made in Slutsk). Końce paska były czasem obszyte frędzlami. Pasy słuckie wiązano na kuntush - zewnętrzną odzież męską, broń przymocowano do paska.

  2. Rozpoczęcie produkcji na Białorusi

Początkowo pasy sprowadzano ze Wschodu - z Imperium Osmańskiego, Persji, dlatego nazywano je Stambuł lub Perski. W 1758 r. Zorganizowano manufakturę w celu produkcji pasów. Takie manufaktury nazwano „persiarni” (białoruski. Persіarni), od miejsca pochodzenia prototypu pasa słuckiego. Najbardziej znana była manufaktura słucka, której twórcą był Michaił Kazimierz Radziwiłł (1702-1762), wielki hetman litewski.

Pod koniec 1757 r. Słynny turecki mistrz Hovhannes Majaranz, narodowość ormiańska, został zaproszony do Słucka. Przez pewien czas pracował w Stanisławie (Iwano-Frankowsku), a następnie w Nieświeżu. W Stanisławie przeszkolono dwóch słuckich artystów - Jana Godowskiego i Tomasza Chętskiego. W 1758 r. Hovhannes Majaranz zawarł umowę z Michaiłem Kazimirem Radziwiłłem w sprawie utworzenia „perskiej fabryki” do produkcji „pasa ze złotem i jedwabiem” z obowiązkowym przeszkoleniem w zakresie perskiego przez lokalnych rzemieślników.

Początkowo zaproszono mistrzów z Imperium Osmańskiego i Persji. Dlatego pierwsze pasy zostały wykonane w orientalne wzory. Szkolenie tkacza trwało co najmniej siedem lat. Kiedy miejscowi rzemieślnicy opanowali proces produkcji pasów, zaczęli używać lokalnych motywów w wzorach pasów - niezapominajka, chabry, stokrotki, liście klonu, dąb.

W Rzeczypospolitej nazwa Hovhannes Majaranz została ponownie zapisana w sposób lokalny - Jan Madzharsky.

Jego prawnuczka Elżbieta jest matką słynnego kompozytora i dyrygenta Stanisława Monyushko.

Syn Madzharsky'ego - Levon (Lyavon) na przełomie XVIII i XIX wieku zostaje najemcą manufaktury słuckiej, w której pracowało już około 60 tkaczy.

Umiejętności miejscowych tkaczy były tak duże, że pasy kuntush wykonane nawet poza Słuckiem nazywano Słuckiem.

  3. Dystrybucja i „zmierzch” produkcji

Pasy słuckie produkowano także w Nieświeżu, Warszawie, Krakowie i innych miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Ich produkcja była zorganizowana w fabrykach w Moskwie i Lyonie. W Moskwie było około 20 producentów tkaczy jedwabnych.

Na terenie współczesnej Polski najsłynniejsi byli w Kobyłkach i Lipkowie pod Warszawą. Kilka branż zlokalizowanych było w Krakowie i Gdańsku. Na te fabryki duży wpływ miała manufaktura słucka.

Manufaktura Słucka istniała do 1848 r. Po trzecim podziale Rzeczypospolitej Obojga Narodów i powstaniu w 1831 r. Zabroniono noszenia pasów słuckich na terytoriach należących do imperium rosyjskiego, a trendy w modzie zmieniają się. Pod wpływem tych czynników zmienia się charakter produkcji - rozpoczyna się produkcja tkanin na potrzeby kościoła.

  4. Okres po zakończeniu produkcji

W drugiej połowie XIX - początku XX wieku pasy słuckie stały się przedmiotem kolekcjonerskim. Są gromadzone przez muzea i osoby prywatne. Pasy zaczęto badać jako produkty artystycznego tkania.

Technologie tkackie, które były używane przy produkcji pasów słuckich, zostały utracone.

  5. Muzea, w których zbiorach przechowywane są pasy słuckie

• Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie
• Muzeum starożytnej kultury białoruskiej Instytutu Studiów nad Sztuką, Etnografii i Folkloru Akademii Nauk Białorusi
• Rosyjskie Muzeum Etnograficzne w Petersburgu
• Muzeum imienia imienia Iwana Łuckowicza w Wilnie
• Lwowskie Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego, Instytut Etnologii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
• Lwowskie Muzeum Historyczne
• Smoleńskie Państwowe Muzeum-Rezerwat
• Regionalne Muzeum Krajoznawcze Mińska w Mołodechnie
• Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Grodnie na Białorusi
• Muzeum Narodowe w Warszawie
• Białoruskie Narodowe Muzeum Sztuki
• Muzeum Krajoznawcze w Słonimiu

  6. Interesujące fakty

Tkactwo przy produkcji pasów słuckich zajmowali się wyłącznie mężczyźni. Uważano, że gdy dłoń kobiety dotknie złotych i srebrnych nici, znikną, a pasek zostanie uszkodzony.

Wzory pasów zostały opracowane nie przez tkaczy, ale przez artystów.

Uczestnicząc w świętach, pas był związany ze złotą, czerwoną częścią paska; podczas żałoby zastosowano czarną stronę pasa; do codziennego noszenia, z reguły zielony, szary.

Produkcja jednego pasa trwała od 400 do 800 gramów złota.

Koszt pasa wahał się od 5 do 50 dukatów (jeden dukat to 3 złote ruble). Cena w złotych osiągnęła 1000, co było w przybliżeniu równe rocznemu dochodowi oficera w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura

• Pasy Jakucina L.I. Słuckiego w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego. M., Komisariat Ludowy RSFSR. 16 stron; 1941 570 egzemplarzy
• Yakunina L.I., pasy sluckie, Mińsk, 1960.